托马斯·爱德华·劳伦斯（1888-1935）
　　英国军官、探险家，曾在中东担任军事顾问，帮助多位阿拉伯酋长独立建国，其自传《智慧七柱》成为20世纪旅行文学名著，其事迹也被拍摄为奥斯卡最佳影片《阿拉伯的劳伦斯》。
　　我们一行要骑往瓦地伦，班尼阿提耶族的北方水源地，这地方令我向往，因为连粗枝大叶的豪威塔特族人也说此地很美。接近傍晚时，我们动身上路，然后在一片浓密的柽柳树林中扎营。这座营地景色优美，后方矗立着一座峭壁，或许有120米高，在落日余晖的映照下呈现一片通红。脚下是黄土地，与木板一样硬，平坦得像一潭湖水，左右两侧各延伸了半英里长，其中一侧是只有褐色树干的柽柳树林，最边缘处才有些因干旱与日晒而枯萎的灰蒙蒙的樹叶。
　　我们打算在次日一早到达，不过在仍满天繁星时，随行的哈里斯族族长艾德唤醒了我。他爬过来颤抖着告诉我：“大人，我眼睛瞎了。”我让他躺下来，发现他全身发抖。不过他也只知道他半夜醒来时，发现什么都看不见，两眼刺痛。阳光晒瞎了他的双眼。
　　我们骑入两座砂岩质的大尖峰间，到达一座长坡的山脚时，天才刚亮。此地长满柽柳树，他们说，这就是瓦地伦的源头。往左看，有一片高大的岩壁，极为险峻，像是一道几百米高的巨浪扑向山谷中央;右边拱起处是崎岖陡峭的红色山脉。我们踩过矮树丛，沿着斜坡往上爬。
　　一路前进，矮树丛渐渐成为树林，树叶在粉红色沙地的衬托下，显得格外翠绿。往上的坡度逐渐缓和，到最后山谷成为一座挟窄的倾斜平原。右边的山较高耸陡峭，相较下左边的山像是一面红色的大墙。两侧逐渐接近，最后只相距3公里。然后山势逐渐爬升，直到两边都达约600米高，像条林荫大道般往前迤逦数公里远。
　　它们不是一片完整的岩壁，而是一块块聚合而成，像街道两旁高大的建筑物。峭壁间的空隙达15米宽，壁面受风雨侵蚀而出现如浮雕般的图案。绝壁高处的洞穴看起来像是窗户，靠山脚的洞穴则像门。黑色的污迹沿着岩壁的正面往前延伸百米，像不小心泼洒上去的。这些山崖由颜色更深、质地更硬的碎岩堆成达60米高，粗糙的表层有垂直的条纹。基底不像砂岩般有褶痕，而是劈成松散的斜坡，像是墙壁的壁脚。
　　这些峭壁的顶端呈圆拱形，不像山的主体那般深红，而是一片灰蒙。它们为这令人难以抗拒的地方增添了一笔拜占庭建筑的风味，使这条通道变得比想象中还迷人。在此阿拉伯部队显得微不足道，山壁间也足以让一支飞行中队编队并行。我们自知渺小，全都静默下来，在这些耸山危崖之前自惭形秽。
　　在童年的梦境里，风景总是广袤又恬静。我们追溯往日回忆，寻找所有人类走过眼前这种山壁，通往前方路尽头处广阔广场的原型。往后骑经内陆时，我的心思总忍不住会跳离眼前的路面，回想起在瓦地伦待过的一夜，以及在晨曦曙色中走过山谷，进入绚丽耀眼的平原，或在晚霞夕照下沿山谷走入灿烂辉煌的广场，而我却因情怯而不曾真正进入这片广场中。我会说：“我这次是否该继续前行，越过哈扎勒，一窥堂奥？”不过事实上，我太爱瓦地伦了。
　　这一天我们骑了几个小时，景色越来越壮观，图案雄伟有致，直至走到一个隘口，右转转入另一个新天地。隘口约有270米宽，是山壁中的裂缝，通往一座像古罗马竞技场的椭圆形凹地，前面浅，左右两侧突出。这里的山壁与瓦地伦的其他山壁一样，都是陡峭的绝壁，不过看起来更巍峨，因为凹地位于一座主山的正中心，凹地的渺小使山势看起来更高耸。
　　太阳已沉入西面的山壁后，使凹地蒙上一层阴影，不过落日余晖将入口处两侧与山谷远方的山壁照得霞光万道。凹地的地表是湿沙，长着浓密的灌木丛。在所有山壁的山脚，则有比房子还大的圆石，有些看起来像碉堡，都是由山顶滑落下来的。前方有一条通路，因经常有人走过而颜色较两旁浅淡，沿着基底蜿蜒通往主要壁面处，然后往南急转，顺着两旁有茂密枝叶的树林的岩棚前进。由这些树林和岩缝间，传出怪异的叫声。阿拉伯人在90米外的水泉处喂骆驼饮水的回音，则成了悦耳的乐音。
　　雨水落在圆拱形的山顶上，似乎被坑坑洞洞的岩面缓缓吸收了。我的思绪跟着这些雨水，一点一点地往下渗透入砂岩的山中，直达山底下无法透过的地层，之后受到挤压再沿着地面的表层往前流，在两片岩层的交接处喷出岩面。
　　我们的向导转入椭圆凹地左边的突出处。脑筋灵活的阿拉伯人已在凹地另一端悬垂的岩块下清出一块空地，我们就在此歇脚。黑夜立刻降临这处绝壁环立的营地，露气极重的空气拂过被阳光烫热的皮肤时相当冷冽。负责看管炸药的豪威塔特族人将骆驼聚集在一起，在回音此起彼落的山壁间吆喝着，带它们去饱饮足够让它们再返回出发地的水。我们升火煮米，拿出两位教官的罐头牛肉美餐一顿，替我煮咖啡的仆从则忙着准备招待稍后会来的访客。