1.优良的地理位置。拉图酒庄的葡萄园坐落于波尔多市西北的上梅多克产区，在著名的波伊亚克村最南部，毗邻圣朱利安村，距离吉伦特河岸大约300米，是一块“可以看到河流”的葡萄种植园。这块土地法国人称之为 “Grand Enclos”（意指核心之地），具有上梅多克典型的葡萄种植地形特点。地形呈缓坡型，最高处大概有15米高，而低坡则接壤吉伦特河岸。土地面积超过60公顷，其南北方向各有一条小河流过。由于大西洋海洋气候的影响，使得这里四季分明。初春是寒冷而潮湿的，春夏交汇之季则有较多雨水，夏季常常有炽热的阳光，但6月中旬前后则多雷雨，7月后空气逐渐干燥，非常适合葡萄的生长。9月以后的天气晴朗而温暖，就到了葡萄的成熟期。10月中旬以后的一个月则是酒庄非常忙碌的时段，采摘、分类是酒庄的主要工作。可以说大西洋的海洋气候，低缓的、有如丘陵般的地貌，以及吉伦特河的滋润，是造就拉图酒庄盛产世界顶级葡萄酒绝佳的地理环境条件。从这一点可以说，这是上帝的恩赐。 　　2.土壤结构适宜优质葡萄的种植。在拉图酒庄约为65公顷的土地中，大部分土地的土壤表层覆盖着0.5—1米厚的粗砾石。砾石下面是灰土层，而灰土层下面才是富有营养的黏土层。这片看似贫瘠的土壤，非常适合葡萄藤根系的生长。一方面，地表砾石在阳光普照时可以吸收热量，促进葡萄成熟；另一方面，在雨季，砾石又有很好的排水功能，将雨水很快地排入灰土层和黏土层，促使葡萄根系向纵深发展，以便吸收更多的水分和养分。牢固的根系是葡萄树每年有稳定收成的保障。拉图酒庄曾测试过，一棵15年以上的葡萄树，其根系约有5米之深。但拉图葡萄园的土壤黏土层并不肥沃，所以葡萄产量较低，这反倒使拉图葡萄园的葡萄果香更加馥郁，香气集中且呈现复杂的结构。上梅多克产区有许多地方的土壤中没有黏土层，而是砂土层，因而不能长时间保持水分的供给，所以长出的葡萄香气平淡，在橡木桶中发酵就不会呈现丰富的香气变化。因此，独特的土壤结构也造就了拉图葡萄酒的特殊风味。
　　3.拉图酒庄对葡萄的种植和采摘有其独特的方法。目前拉图葡萄园的葡萄树种植密度约为每公顷1万株左右，植株树龄平均为35年左右。在这里种植的葡萄品种有75%的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、19%的梅洛（Merlot）、5%的品丽珠（Cabernet Frant）和少量的味而多（Petieverdot）。园艺工人在这块土地上需要对60多万株葡萄树进行养护。对于没有生命力的葡萄树，拉图酒庄不采取整片清除的省事方法，而是单株更换，新老植株混种在一起，给采摘工作带来了困难。这是因为在波尔多的一级庄基本上都采用不同树龄的葡萄，不混装发酵，只有相同树龄的葡萄才能放在一起发酵。目前，拉图酒庄仍遵循着这一古老的酿酒原则。比采摘更为复杂的工作则是每年3月份开始的修剪枝条的工作。拉图酒庄为保证葡萄的质量，采用波尔多地区特有的Guyot Double剪枝法，在主枝每侧各保留三个芽，这样可使长出的葡萄控制在一定数量之内，从而确保这些葡萄能够得到充足的养分。待到6月份，工人还要对每株葡萄树进行疏果，剪去长势不好的果串，让每株葡萄树最多保留8个果串。到了采摘的季节，工人们需根据葡萄树标记的树龄，分别采摘。一般先摘树龄较年轻的葡萄，逐渐再去摘树龄较大的葡萄，这一繁重的工作完全靠手工采摘，因为拉图酒庄的葡萄树是新老植株混种，采摘下来的葡萄要经过工人严格筛选，按照葡萄质量分出等级，分别存放。对于质量很差的葡萄，拉图酒庄是弃之不用的。在这一点上，红酒界公认拉图酒庄要胜出拉菲酒庄一筹。

　　4.拉图酒庄的酿造工艺是在传统中融入了现代酿酒工艺。这得益于英国人掌控拉图酒庄时，聘用的著名酿酒师Jean-Paul Gardere。Gardere先生得到了英国东家的充分信任，对拉图酒庄进行了较为彻底的改革。首先，在1963年，他为拉图酒庄又收购了周边的12.5公顷葡萄园，将园中的葡萄植株连同老葡萄园内的老化植株一并铲除，重新引入新苗，使葡萄园有了新的活力。1968年，他改造了葡萄园下面的排水系统，这样，土壤的存水和排水更接近葡萄的生长需要。最为关键的是，他们打破了一级酒庄长期采用的传统的木桶初榨发酵法，在波尔多地区率先引进不锈钢温控发酵罐，比传统木制发酵罐节省了近一半的发酵时间。不同树龄的葡萄被分别放置到不同的发酵罐里进行酒精发酵，这一过程的时间大约持续一周左右。果肉中的糖转换成酒精并不难，但要提取葡萄皮中的物质就需要耐心等待，业内工艺称之为“浸皮”，时间约为3周左右，是否可以进行下一道工艺，需要酿酒师尝过之后才能决定。可以进行二次发酵的酒液需经过器皿分离酒渣，在洁净的温控不锈钢发酵罐里混合添加“香料”，开始一种叫做“苹果乳酸菌发酵”的工艺过程。最后可以说“舌头”决定一切。富于经验的品酒师对发酵好的酒液进行品鉴分级，只有最好的酒液才能被定为头牌酒，较差的酒液只能作为副牌酒来陈酿。陈酿时，需要注入传统的橡木桶中窖藏18个月乃至更长时间。拉图酒庄在陈酿时，并非完全密封橡木桶，而是使用玻璃塞塞住桶口，一部分酒精会被慢慢地挥发掉，工艺上称之为“透气”。所以每周都有工人将木桶中挥发掉的酒液补满。另外，每3个月就会对酒液进行倒桶，这样可以使酒液和沉淀物分离。倒桶的次数一般不少于6次。待到酒液达到酒庄的标准时，木桶的塞子则由玻璃塞转换成木塞，此时酒庄将新酒放入地窖封存，一般要在陈酿结束后才会被开启灌装到玻璃瓶中。拉图酒庄的新酒上市较其他酒庄的新酒上市周期要长半年之久。一般法国葡萄酒窖藏两年就能上市，而拉图酒庄的新酒则需要两年半的时间才能上市，这是为了确保拉图酒庄的葡萄酒味道更加醇厚，香气更富于层次。
　　拉图酒庄上市的葡萄酒被业内人士称为波亚克地区的酒皇。因为它有雄厚、强劲的口感，酒体醇厚犹如战士般粗犷有力。再加上独特的采摘酿造工艺，使拉图酒有着优质的陈年能力。有品酒师认为，拉图葡萄酒需要在瓶中存放10年，才开始呈现成熟状态。事实证明，存放50年的拉图葡萄酒，口感强劲有力，仍可以续藏若干年。拉图酒庄最开始只酿造一款酒，就是现在的正牌酒——Grand Vin de Chateau Latour，意为“雄伟的拉图堡”（见酒标），平均年产量22万瓶。这款酒的主体是高比例的赤霞珠。酒色浓重，其新酒是所有一级庄中酒色最深的葡萄酒。单宁丰富，这使得新酒有难以下咽的口感，所以拉图酒需长期窖藏，越是好年份的酒，窖藏时间就越长，一般需要20年以上的窖龄，才适合饮用。只要品上一小口，浓烈强劲之感油然而生，一股黑醋栗夹杂着松木的芳香沁入品酒者的鼻腔，有人说这股芳香是可以在脑中久久回荡的。这是丰富的单宁经长期发酵后形成的特有香型。拉图正牌酒的原料挑选严格，庄园中心大约47公顷的葡萄是备选原料，但酒庄经过严格挑选后，每年只有约55%用于酿造正牌葡萄酒，不好的年份可用于酿造正牌酒的葡萄则只占当年收成的25%。所以拉图酒庄正牌葡萄酒曾一度成为市场上最贵的葡萄酒。拉图正牌好的年份有：1945、1947、1949、1959、1961、1962、1966、1970、1975、1978、1982、1990、1994、1995。过去拉图酒庄常将酿造正牌酒淘汰下来的酒液倒掉。1966年，拉图酒庄将这些筛选后剩下的酒液，连同另外十几公顷年龄较轻的葡萄发酵的酒液，经过再次筛选，进行二次发酵。在酒窖中发酵4年之久，于1972年正式上市，即拉图副牌酒——Les Forts de Latour（意为拉图堡垒，见酒标）。品酒师帕克认为，拉图副牌拿到四级庄就是头牌。和正牌一样，拉图副牌依然需要较长的存放时间才能醇化成熟。年产量15万瓶左右，也是消费者乐于选购的好葡萄酒。拉图酒庄于1973年推出适合大众日常饮用的第三款酒——Pauillac，是以“波伊亚克”命名的普通酒。后来在1974年和1987年两个年份又生产过，直到1990年以后才年年生产。它是用酿制正牌和副牌时淘汰下来的酒液酿制的，是为了不让酒庄的资源浪费而采取的折中办法。但这款酒味道平平，价格低廉，可做平常的餐酒饮用。
　　拉图酒庄的葡萄酒早在清末就已进入到中国上流社会，是王公贵族宴请亲朋时经常拿来炫耀的法国名酒。当时称之为“大酒”，因为“拉图”被时人翻译成了“拉都”，拉都的发音又被以讹传讹地改成“大都”，所以被国人简称为“大酒”。不管怎样，拉图酒庄在当今高度现代化的变迁中，仍能保持传统的酿酒法，严格控制产品质量，宁缺毋滥的经营理念，应该是一些制酒企业好好学习的榜樣。