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近日，“时尚·平台－时尚与传统模式及电商平台的结合与推广”专业沙龙与“荷兰及中国设计师全球发展模式”时尚论坛在首届广州TIT国际时尚周期间拉开帷幕，与时尚周同期举办的“T-force国际原创设计师大赛”决赛集结了从国内外100多位独立原创设计师中脱颖而出的十位新锐之士进行最终角逐，众多国内外知名时装设计师，设计师在线销售平台总监、时尚买手齐聚本次时尚盛事，我们不仅在意作为中国首个国际时装原创设计师大赛将花落谁家，更愿意关注“非主流”的中国独立设计师品牌将何去何从，何以踟蹰前行，以何步向世界。
现状“独立”之殇 渠道之痛
“中国不是没有好的设计师，而是没有好的渠道与平台。”这句话在TIT时尚周设计师沙龙上不约而同获得了独立设计师、时尚买手及D2C平台总监的一致共鸣。
对于独立设计师品牌而言，如何开拓销售渠道并对接、覆盖较为分散的小众消费群体始终是一道未解的难题。由于百货业的代销制使风险完全由品牌方承担，高昂的商铺租金和管理成本无疑使众多独立设计师品牌望而却步。而另一方面，生产加工控制力较弱也着实让独立设计师品牌头痛不已，由于下单批量较少且产品制作工艺较为复杂，设计师在与工厂合作中处于弱势一方，难以获得足够而及时的技术支持。此外，与工业化品牌相比，独立设计师品牌所耗成本较高，如果未将生产链各环节理顺，未能取得经营主动权，则很难获得较好的收益，而一旦对消费市场预测失误，极易导致一季服装的库存积压，使品牌面临亏损的风险。
就此现状，ANNBOO品牌创始人、独立设计师安博也略有遗憾地表示，中国独立设计师的生存环境的确并不优质，“首先，目前的销售渠道依然被传统品牌与商场所垄断，而国内买手店也基本上实行结算模式，由设计师方面直接承担销售风险，其次，资本持有者并不关注品牌的培养，只重在实现快速的生产、销售与获利。再者，行业扶持机制也未得到完善，与国外相比尚存在较长一段距离。此外，生产链条的复杂运作与资金负担也是一大难题。”
孵化途径一 T-force：一张通向世界级设计师的入场券
作为中国第一个国际时装原创设计师大赛，T-Force决赛是本次T.I.T国际时尚周的亮点活动之一。据介绍，T-Force之名代表着Talent(才华)、Trend(潮流)及Trading(商业)，即凝聚国内外最有才华的独立设计师，展示最新潮流趋势，务求为设计师提供一个最佳的商业平台。
借助T.I.T国际时尚周的舞台，T-Force以比赛的形式，为来自全球各地优秀的原创设计师及设计师品牌提供一个更好的展示和推广自己的平台，在相互交流的过程中，让国外的设计师更好的了解中国市场，也让中国本土设计师更加近距离的接触到世界优秀的设计，继而走出中国，走向世界。
拥有丰富大赛评委经验的刘洋向记者指出，“T-force比赛是一个设计师品牌商业化的国际交流平台，经过评委的专业检验，本次比赛的入围作品可以称得上是原创作品中的原创，而这也是我们推动中国原创设计力量的可持续发展的平台。”著名女装设计师林姿含也在时尚沙龙上表示了对本次比赛的期待与肯定，“获奖选手将获得前往巴黎服装展免费参展等商业化支持的机会，我认为，这是中国原创设计师走出国门，走向世界的光明之路，在以往十几年中国服装产业起步发展的阶段，这些机遇对于我们设计师而言都是无法想象的。”
孵化途径二 线上线下：如何让设计进入消费者的衣柜
如何让独立设计师品牌不再“遗世独立”并进入公众的视野，对此，法国著名在线设计师品牌推广销售平台www.carnetdemode.com的创始人兼艺术总监ARBIA SMITI无疑拥有绝对的发言权。她介绍道，“目前我们平台已拥有20万注册客户，日均约50万客户来访，吸引了数百位来自世界各地的优秀设计师进驻。设计师们可上传产品图片与介绍，由我们公司进行专业评估，每天将在线发布5个设计师的作品。”
预售模式则是这一著名线上平台的“秘密武器”之一，“对于没有资金能力的设计师，我们将让他们在时装周的前6个月提交自己的设计作品，如果线上客户提前半年预订产品，则可获得6折的价格。当预订额达到100件时，我们便在网店推出该作品。”在ARBIA SMITI看来，这无疑是一道双赢的战略，“对设计师而言，当订做额达到预订额时，设计师将从预付款中得到资金的支持，品牌也将获得更大的曝光率，而提前6个月预订的客户将向设计师反馈最直接有效的市场信息，有助于款型设计的改进。对预订的客户而言，他们能在季前买到设计独特的服装，而我们也将按照产品利润的20％回馈给这些季前客户，让他们对喜爱的设计师进行投资与支持。”
而作为中国首个D2C(DESIGNER TO CUSTOMER)在线销售平台创始人，施力也认为，网络时代下设计师品牌的发展需要以线上平台为渠道依托，让设计师产品与消费者进行面对面的交流对接，不仅培育时尚消费意识，也为独立设计师开辟一方有别于商场、专卖店、批发市场等传统载体的公共展示空间。
“中国设计师不缺创意，却特别缺乏渠道。因此，自从去年6月开始，我们的D2C一直在做基础建设，希望为设计师提供一个整合资金、设计师、生产厂商与面料供应商等资源的生态环境。目前，我们已有100多位国内设计师入驻D2C平台，而我们的营业额也已达到8000万元。”据施力介绍，目前D2C也在开展提前一季订货的预售模式，以小组化进行运作，小组分别与不同设计师自由对接。
据悉，D2C正采用预售+计划现货的模式，目前已与ZARA、H&M的最大面料商进行合作，可随时提供多达10万多种面料现货，实现了设计师在线上平台上挑选面料，由D2C平台负责快递样板的便捷模式。而在预售领域，D2C会提前发布设计师的下季新品并由消费者进行投票选择，提前得到来自市场一线的反馈并开展有计划的生产。此外，D2C还与工厂开展双赢合作模式，由工厂为设计师产品进行备货并负责管理库存情况，减轻了设计师对于生产库存方面的压力，由于外单形势的日益下滑，与设计师品牌进行合作正成为许多工厂积极探索的新模式之一。
而面对设计师品牌的渠道困境，除了D2C等线上平台的推广外，线下买手店模式也在一定意义上影响并不断改进着设计师品牌的生存状态，北京著名买手店WATER STONE创始人姜铭明就对国内设计师品牌渠道缺失之痛深有所感，“中国拥有许多优秀的设计师，然而却没有与之相配的销售平台，没有强大而给力的终端网络，成规模的买手店品牌甚至不超过10家。”与国外成熟的买手模式相比，中国的设计师品牌面临着更多的限制与考验，“95％的中国服装销售渠道被掌握在外资控股平台之上，而这些渠道并没有售卖中国本土设计师品牌的产品，国内商场对于品牌的扣点、高房租等限制门槛繁多，商场无意于培养品牌，而仅关注即时化、最大化的利益收入。而日本的时尚产业之所以迅猛崛起，与其60％～70％的终端网络以销售日本本土设计师品牌为主有着密不可分的关系。”
现状“独立”之殇 渠道之痛
“中国不是没有好的设计师，而是没有好的渠道与平台。”这句话在TIT时尚周设计师沙龙上不约而同获得了独立设计师、时尚买手及D2C平台总监的一致共鸣。
对于独立设计师品牌而言，如何开拓销售渠道并对接、覆盖较为分散的小众消费群体始终是一道未解的难题。由于百货业的代销制使风险完全由品牌方承担，高昂的商铺租金和管理成本无疑使众多独立设计师品牌望而却步。而另一方面，生产加工控制力较弱也着实让独立设计师品牌头痛不已，由于下单批量较少且产品制作工艺较为复杂，设计师在与工厂合作中处于弱势一方，难以获得足够而及时的技术支持。此外，与工业化品牌相比，独立设计师品牌所耗成本较高，如果未将生产链各环节理顺，未能取得经营主动权，则很难获得较好的收益，而一旦对消费市场预测失误，极易导致一季服装的库存积压，使品牌面临亏损的风险。
就此现状，ANNBOO品牌创始人、独立设计师安博也略有遗憾地表示，中国独立设计师的生存环境的确并不优质，“首先，目前的销售渠道依然被传统品牌与商场所垄断，而国内买手店也基本上实行结算模式，由设计师方面直接承担销售风险，其次，资本持有者并不关注品牌的培养，只重在实现快速的生产、销售与获利。再者，行业扶持机制也未得到完善，与国外相比尚存在较长一段距离。此外，生产链条的复杂运作与资金负担也是一大难题。”
孵化途径一 T-force：一张通向世界级设计师的入场券
作为中国第一个国际时装原创设计师大赛，T-Force决赛是本次T.I.T国际时尚周的亮点活动之一。据介绍，T-Force之名代表着Talent(才华)、Trend(潮流)及Trading(商业)，即凝聚国内外最有才华的独立设计师，展示最新潮流趋势，务求为设计师提供一个最佳的商业平台。
借助T.I.T国际时尚周的舞台，T-Force以比赛的形式，为来自全球各地优秀的原创设计师及设计师品牌提供一个更好的展示和推广自己的平台，在相互交流的过程中，让国外的设计师更好的了解中国市场，也让中国本土设计师更加近距离的接触到世界优秀的设计，继而走出中国，走向世界。
拥有丰富大赛评委经验的刘洋向记者指出，“T-force比赛是一个设计师品牌商业化的国际交流平台，经过评委的专业检验，本次比赛的入围作品可以称得上是原创作品中的原创，而这也是我们推动中国原创设计力量的可持续发展的平台。”著名女装设计师林姿含也在时尚沙龙上表示了对本次比赛的期待与肯定，“获奖选手将获得前往巴黎服装展免费参展等商业化支持的机会，我认为，这是中国原创设计师走出国门，走向世界的光明之路，在以往十几年中国服装产业起步发展的阶段，这些机遇对于我们设计师而言都是无法想象的。”
孵化途径二 线上线下：如何让设计进入消费者的衣柜
如何让独立设计师品牌不再“遗世独立”并进入公众的视野，对此，法国著名在线设计师品牌推广销售平台www.carnetdemode.com的创始人兼艺术总监ARBIA SMITI无疑拥有绝对的发言权。她介绍道，“目前我们平台已拥有20万注册客户，日均约50万客户来访，吸引了数百位来自世界各地的优秀设计师进驻。设计师们可上传产品图片与介绍，由我们公司进行专业评估，每天将在线发布5个设计师的作品。”
预售模式则是这一著名线上平台的“秘密武器”之一，“对于没有资金能力的设计师，我们将让他们在时装周的前6个月提交自己的设计作品，如果线上客户提前半年预订产品，则可获得6折的价格。当预订额达到100件时，我们便在网店推出该作品。”在ARBIA SMITI看来，这无疑是一道双赢的战略，“对设计师而言，当订做额达到预订额时，设计师将从预付款中得到资金的支持，品牌也将获得更大的曝光率，而提前6个月预订的客户将向设计师反馈最直接有效的市场信息，有助于款型设计的改进。对预订的客户而言，他们能在季前买到设计独特的服装，而我们也将按照产品利润的20％回馈给这些季前客户，让他们对喜爱的设计师进行投资与支持。”
而作为中国首个D2C(DESIGNER TO CUSTOMER)在线销售平台创始人，施力也认为，网络时代下设计师品牌的发展需要以线上平台为渠道依托，让设计师产品与消费者进行面对面的交流对接，不仅培育时尚消费意识，也为独立设计师开辟一方有别于商场、专卖店、批发市场等传统载体的公共展示空间。
“中国设计师不缺创意，却特别缺乏渠道。因此，自从去年6月开始，我们的D2C一直在做基础建设，希望为设计师提供一个整合资金、设计师、生产厂商与面料供应商等资源的生态环境。目前，我们已有100多位国内设计师入驻D2C平台，而我们的营业额也已达到8000万元。”据施力介绍，目前D2C也在开展提前一季订货的预售模式，以小组化进行运作，小组分别与不同设计师自由对接。
据悉，D2C正采用预售+计划现货的模式，目前已与ZARA、H&M的最大面料商进行合作，可随时提供多达10万多种面料现货，实现了设计师在线上平台上挑选面料，由D2C平台负责快递样板的便捷模式。而在预售领域，D2C会提前发布设计师的下季新品并由消费者进行投票选择，提前得到来自市场一线的反馈并开展有计划的生产。此外，D2C还与工厂开展双赢合作模式，由工厂为设计师产品进行备货并负责管理库存情况，减轻了设计师对于生产库存方面的压力，由于外单形势的日益下滑，与设计师品牌进行合作正成为许多工厂积极探索的新模式之一。
而面对设计师品牌的渠道困境，除了D2C等线上平台的推广外，线下买手店模式也在一定意义上影响并不断改进着设计师品牌的生存状态，北京著名买手店WATER STONE创始人姜铭明就对国内设计师品牌渠道缺失之痛深有所感，“中国拥有许多优秀的设计师，然而却没有与之相配的销售平台，没有强大而给力的终端网络，成规模的买手店品牌甚至不超过10家。”与国外成熟的买手模式相比，中国的设计师品牌面临着更多的限制与考验，“95％的中国服装销售渠道被掌握在外资控股平台之上，而这些渠道并没有售卖中国本土设计师品牌的产品，国内商场对于品牌的扣点、高房租等限制门槛繁多，商场无意于培养品牌，而仅关注即时化、最大化的利益收入。而日本的时尚产业之所以迅猛崛起，与其60％～70％的终端网络以销售日本本土设计师品牌为主有着密不可分的关系。”