摘要：本文对中国传统发饰“簪”的型制进行简要分析，试图从中寻求用于指导现代设计的美学参考。
　　关键词：簪 ；发式；型制
　　中图分类号：J022 文献标识码：A 文章编号：2095-4115（2014）01-186-1
　　珠宝商这样形容自己的产品：“钻石恒久远，一颗永流传”。于是，钻石象征忠贞的爱情，坚固、持久，被世人追寻。殊不知这只是西方对爱情的诠释，在东方则要质朴得多，一声“拙荆”带出无限的牵绊，交错蜿蜒的荆钗是无法言明的情思，即便中断，也是“分钗断带”的决绝。
　　簪，本名称“笄”，是中国古代盘发工具。依据传统礼制，女子年龄达到十五岁，便可许婚，则结发上笄，表示已许婚约，称为“及笄”，行“笄礼”后便可婚嫁。
　　“君子偕老，副笄六珈”是对周朝贵族妇女行容姿貌、盛装头饰最好的概括。
　　到秦汉时，笄改成为“簪”。玉、玳瑁、犀角、琉璃、铜、金、银、翠羽等贵重材料成为当时名媛的最爱，“簪”的形成及其夸张繁复的款式为女主人书写名片，成为当时上流社会的宠儿，风靡程度连时下的COCO CHANEL（香奈儿） 山茶花也无法与之媲美。
　　东汉妇女实行花簪制，女子发间插六钗，再另加步摇。步摇是东方美最完美的体现，描摹出婀娜、玲珑的东方女性，纤细、瑰丽，似乎随时都会羞怯、瑟缩，将女子的孱弱、娇嗔，及那难以言明的情思一一道尽。众多型制中，“蝶恋花”成为当时最为流行的主题。钗上的蝴蝶细弱精妙，用写意的手法，纤细羸弱的银丝，盘绕成蝶翅上的斑眼纹，完美地再现出蝴蝶翩翩的薄翅。钗头花的两侧则伸出弹簧式的细银丝挑梁，细丝盘成的蝶形花朵停留在梁头，犹如稍加停歇便转瞬不见。柔软的流苏，如春雨垂落，摇曳生姿。于是，“步移景异”此刻便也可以形容流苏下隐现的容颜。
　　唐代妇女发饰丰富的种类我们从古代绘画作品中便可见一斑，簪、钗、梳、篦、步摇、翠翘、珠翠、金银宝钿、搔头等都是常见的型制。《长恨歌》这样写道：“花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头”。周昉笔下的《簪花仕女图》为我们呈现了盛唐的繁华，从画中华服的女子便可看出。簪花仕女此时是指头戴花朵的贵族妇女，簪花在南北朝便已风行，盛唐更是形成将花朵簪于髻顶的风尚，配以髻前的玉簪步摇、珍珠流苏，将女子雍容的气质彰显无疑。高髻上的步摇，从钗头花上斜分出四支挑梁；向斜上方翘立的金丝挑梁上，先接一花朵饰，花上再立一飞鸟饰；横向跳出的一对金丝挑梁，梁头翘立双重花朵饰①。钗头花以及斜挑在两侧的一对花饰下，都坠有长长的流苏垂饰，饰有珍珠、琥珀。
　　宋代女性发饰除簪钗花钿外还有发梳，陆游在《入蜀记》中记载，西南地区妇女，“未婚嫁者率为同心髻，高二尺，插银钗六支，后插大象牙梳，如手大。”②
　　明代以后，妇女发饰种类繁多，复杂多变，带之而来的是簪钗上的细分，簪钗长短不一，用于发簪正面的簪钗被称为“挑心”，侧面的为“掩髻”，顶部的为“顶簪”，后部的为“分心”。除此之外，明代命妇多喜佩戴金制花钗，显得华丽隆重，而汉魏至隋唐盛行的双股素钗制在此时已经无人问津。
　　清代花形步摇，被称为“茉莉颤”，是十分生动的名称。曹雪芹在《红楼梦》第三回中所述王熙凤：“这个人打扮与姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神妃仙子：头上戴着金丝八宝攒珠髻，绾着朝阳五凤挂珠钗……”五凤挂珠钗便是指一种凤形步摇。
　　清代至民国，金、银、铜、骨、木、玉、玳瑁、珊瑚等都可作为簪钗的材质。簪钗的材质是身份和地位的象征，其中银质簪钗最为普遍，为大众所接受。
　　时至今日，我们从旧日的浮光魅影中体味簪钗的千年风华，当我们对Tiffany & Co.（蒂凡尼）的奢华经典艳羡，对Cartier（卡地亚）的复古瑰丽赞叹时，她却悄然存在，静立一旁，带给我们的只有无尽的静谧、深远。
　　作者简介：
　　张应鲲，女，南京艺术学院工业设计学院硕士在读，研究方向：展示设计研究。