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“用摄影带动了尼泊尔的旅游业”——这是很多人对我的评价,也是我摄影生涯中,最令我感到自豪的事情之一。
屈指算来,从2008年到现在,我共去过30多次尼泊尔。起初,我也拍出过不少“漂亮”的照片,并为尼泊尔驻华大使馆主办的摄影展,精选了60幅作品。但当我将这些作品拿给时任驻华大使卡尔基先生审阅时,他却告诉我,照片很漂亮,里面的人物也很生动,但没有抓住尼泊尔的“灵魂”。这件事对我触动很大,也引发了我的思考。
于是,此后的数年间,我不仅阅读了大量关于尼泊尔的书籍,还与当地学者展开交流,从而渐渐弄懂了这个国家的前世今生、生态环境、风俗文化。同时,我还坚持深入实地,与当地人建立信任、打成一片,希望以此拍出富有融入感的作品,这才慢慢积累出了如今的十几万张照片。
对于喜欢摄影的人来说,在合适的时节,去合适的地方尤为重要。而在这一点上,尼泊尔无疑是个福地——它是一个内陆山国,位于喜马拉雅山南麓,南北海拔落差达8000多米。因此,你能在同一季节里看到完全迥异的风景:北部山区可能还寒风凛冽,中部山谷丘陵地带却已春意盎然、鲜花满地了,而南部的特莱平原又早已进入酷暑难耐的盛夏。
与不时举行政治活动的加德满都杜巴广场不同,帕坦古城的杜巴广场则更像当地居民的日常生活中心。这里的王宫和寺庙集中地分布在街道两侧,从南端湿婆神庙,或其后侧的五楼餐厅向北望去,至少能看10座寺庙和宫殿,如北印度风格的克利须那寺、直角结构的比姆森庙等,都是极好的拍摄素材。同时,相较于加德满都的杜巴广场,这里的宗教氛围更浓,具有鲜明尼泊尔元素的场景更多,无疑是河谷内最易“出片”的地方之一。 加德满都河谷东侧的古城巴克塔普尔,是尼泊尔中世纪建筑和艺术的发祥地,故也被摄影爱好者奉为拍照圣地。古城中巷陌纵横,随处可见寺庙、广场、水池、神像等古迹。在这里,不仅能充分领略古建筑风貌,还可以亲身感受尼泊尔人独特的生活方式。尤其是到了傍晚,当地居民会坚持传统习俗,在寺庙前或广场上祭祀诵经、唱歌跳舞,巴克塔普尔也因此被誉为“活着的遗迹”。
巴克塔普尔的主要拍摄点,集中在杜巴广场、陶马迪广场、陶器广场、塔丘帕广场和其附近的巷陌。2012年中秋之夜,结束拍摄后,我和两个哥们拎了几瓶啤酒来到杜巴广场,此时的古城早已沉睡,只有零星几只小狗在身边游逛,我们在广场中央席地而坐,举杯邀月,畅谈人生,惬意无比。
好在,3天后我迎來了第二次拍摄机会,这次是参加一场庄严的宗教仪式。有了上次的经验,我提前在屋内西南角装了一只带反光伞的佳能580闪光灯,用以模拟自然光。接着,身穿盛装、挂着金属法器的活女神,便被人从3楼抱了进来。仪式开始后,只见祭司盘坐在活女神对面,念着复杂的经文,不时地将各种贡品献给女神。由于房间实在是太小了,所以也没有太多可选择的机位,多数时间我只能以一种近乎怪异的姿势侧卧在祭司身后,其间我腿麻了好几次。而活女神则始终安静地坐在那里,由于她的华丽宝座仅高出地面十几公分,故其坐姿接近蜷缩,能看出她并不舒适,但气质着实非凡。整场仪式拖沓冗长,一个不到10岁的孩子竟能一动不动地静坐3小时之久,实在是让我心生敬意。拍摄结束后,活女神为我点红赐福,祭司则示意我要给活女神行礼致谢,我一时不知所措,就按照中国规矩磕了个头以表心意。
与拍摄活女神相比,拍摄苦行僧时并无任何繁缛规矩,仅需支付小费即可。但这也让很多国内的摄影者很不适应,可是没办法,除非你不想拍,要么就入乡随俗吧。
加德满都与帕坦的界河——巴格马蒂河附近有许多苦行僧,这里有座院落,专供来自印度的苦行僧闭关修行。其中,多数人只是暂住,朝拜完帕斯帕蒂庙后,就会继续流浪。但也有一些长住客在此落地生根,每天按时化妆,到景区供人拍照、赚取小费,简直是把这儿当成了自己的生意场。因此,我经常能在摄影网站上看到这些熟悉的面孔,而游客们见到的,也基本上都是这些不好好修行的“假和尚”。他们很懂套路,如果只想拍些纪念照,付点钱就可以。但若想拍些有深度的照片,就得下些功夫融入他们的生活,这对于有洁癖的人来说,并非易事,我曾在万般无奈的情况下喝过一口他们的奶茶,代价是拉了3天肚子。
次日,我去了一家大型超市,里面很安静,没有疯狂抢购的顾客,商家也没有漫天涨价。一圈逛下来,我买了十几推车的大米和调料,结完账正准备装车,遇见了超市的保安,他见状便问我:买这么多吃的干啥?听说是要送给灾民的,他就乐呵呵地帮我一起装车。
货备齐后,便启程前往加德满都附近的受灾村镇。一路上,我发现在此次灾情中,尼泊尔的士绅阶层起到了稳定社会的作用,他们不仅为灾民们准备了食物,还在草坪上扎了不少帐篷,为那些无家可归的人提供躲避风雨的场所。同时,尼泊尔人在大灾大难前所表现出的平静及秩序感,也让我印象颇深:我在村子中分发毛毯、大米等物资时,灾民们从四面八方聚拢而来,人数虽多,却都非常自觉地排着长队;由于物资有限,所以还有些人没有领到,但他们也只是怏怏而去,绝无争抢的苗头。
分完物资后,我便拿着相机走走停停,过程中遇到了一个拒绝拍照的人——他一边趴在废墟上往外刨东西,一边对我说,自家房子塌了,心里很难受,不想让我拍到他的样子。面对这个40多岁的汉子,我竟一时不知说什么好。
震后的5年间,经常有人这样问我,现在的尼泊尔怎样,还值得去么?我的答案是:当然值得!这次大地震虽然摧毁了许多著名寺庙,但对于尼泊尔整体人文景观,并非毁灭性的打击。这5年里,我曾十几次重返尼泊尔,见证了博大哈佛塔等重要建筑,被一步步修复完善。客观地说,对初到尼泊尔的人来说,仍然能感受到“庙比房多”的壮观景象。
屈指算来,从2008年到现在,我共去过30多次尼泊尔。起初,我也拍出过不少“漂亮”的照片,并为尼泊尔驻华大使馆主办的摄影展,精选了60幅作品。但当我将这些作品拿给时任驻华大使卡尔基先生审阅时,他却告诉我,照片很漂亮,里面的人物也很生动,但没有抓住尼泊尔的“灵魂”。这件事对我触动很大,也引发了我的思考。
于是,此后的数年间,我不仅阅读了大量关于尼泊尔的书籍,还与当地学者展开交流,从而渐渐弄懂了这个国家的前世今生、生态环境、风俗文化。同时,我还坚持深入实地,与当地人建立信任、打成一片,希望以此拍出富有融入感的作品,这才慢慢积累出了如今的十几万张照片。
对于喜欢摄影的人来说,在合适的时节,去合适的地方尤为重要。而在这一点上,尼泊尔无疑是个福地——它是一个内陆山国,位于喜马拉雅山南麓,南北海拔落差达8000多米。因此,你能在同一季节里看到完全迥异的风景:北部山区可能还寒风凛冽,中部山谷丘陵地带却已春意盎然、鲜花满地了,而南部的特莱平原又早已进入酷暑难耐的盛夏。
与不时举行政治活动的加德满都杜巴广场不同,帕坦古城的杜巴广场则更像当地居民的日常生活中心。这里的王宫和寺庙集中地分布在街道两侧,从南端湿婆神庙,或其后侧的五楼餐厅向北望去,至少能看10座寺庙和宫殿,如北印度风格的克利须那寺、直角结构的比姆森庙等,都是极好的拍摄素材。同时,相较于加德满都的杜巴广场,这里的宗教氛围更浓,具有鲜明尼泊尔元素的场景更多,无疑是河谷内最易“出片”的地方之一。 加德满都河谷东侧的古城巴克塔普尔,是尼泊尔中世纪建筑和艺术的发祥地,故也被摄影爱好者奉为拍照圣地。古城中巷陌纵横,随处可见寺庙、广场、水池、神像等古迹。在这里,不仅能充分领略古建筑风貌,还可以亲身感受尼泊尔人独特的生活方式。尤其是到了傍晚,当地居民会坚持传统习俗,在寺庙前或广场上祭祀诵经、唱歌跳舞,巴克塔普尔也因此被誉为“活着的遗迹”。
巴克塔普尔的主要拍摄点,集中在杜巴广场、陶马迪广场、陶器广场、塔丘帕广场和其附近的巷陌。2012年中秋之夜,结束拍摄后,我和两个哥们拎了几瓶啤酒来到杜巴广场,此时的古城早已沉睡,只有零星几只小狗在身边游逛,我们在广场中央席地而坐,举杯邀月,畅谈人生,惬意无比。
好在,3天后我迎來了第二次拍摄机会,这次是参加一场庄严的宗教仪式。有了上次的经验,我提前在屋内西南角装了一只带反光伞的佳能580闪光灯,用以模拟自然光。接着,身穿盛装、挂着金属法器的活女神,便被人从3楼抱了进来。仪式开始后,只见祭司盘坐在活女神对面,念着复杂的经文,不时地将各种贡品献给女神。由于房间实在是太小了,所以也没有太多可选择的机位,多数时间我只能以一种近乎怪异的姿势侧卧在祭司身后,其间我腿麻了好几次。而活女神则始终安静地坐在那里,由于她的华丽宝座仅高出地面十几公分,故其坐姿接近蜷缩,能看出她并不舒适,但气质着实非凡。整场仪式拖沓冗长,一个不到10岁的孩子竟能一动不动地静坐3小时之久,实在是让我心生敬意。拍摄结束后,活女神为我点红赐福,祭司则示意我要给活女神行礼致谢,我一时不知所措,就按照中国规矩磕了个头以表心意。
与拍摄活女神相比,拍摄苦行僧时并无任何繁缛规矩,仅需支付小费即可。但这也让很多国内的摄影者很不适应,可是没办法,除非你不想拍,要么就入乡随俗吧。
加德满都与帕坦的界河——巴格马蒂河附近有许多苦行僧,这里有座院落,专供来自印度的苦行僧闭关修行。其中,多数人只是暂住,朝拜完帕斯帕蒂庙后,就会继续流浪。但也有一些长住客在此落地生根,每天按时化妆,到景区供人拍照、赚取小费,简直是把这儿当成了自己的生意场。因此,我经常能在摄影网站上看到这些熟悉的面孔,而游客们见到的,也基本上都是这些不好好修行的“假和尚”。他们很懂套路,如果只想拍些纪念照,付点钱就可以。但若想拍些有深度的照片,就得下些功夫融入他们的生活,这对于有洁癖的人来说,并非易事,我曾在万般无奈的情况下喝过一口他们的奶茶,代价是拉了3天肚子。
次日,我去了一家大型超市,里面很安静,没有疯狂抢购的顾客,商家也没有漫天涨价。一圈逛下来,我买了十几推车的大米和调料,结完账正准备装车,遇见了超市的保安,他见状便问我:买这么多吃的干啥?听说是要送给灾民的,他就乐呵呵地帮我一起装车。
货备齐后,便启程前往加德满都附近的受灾村镇。一路上,我发现在此次灾情中,尼泊尔的士绅阶层起到了稳定社会的作用,他们不仅为灾民们准备了食物,还在草坪上扎了不少帐篷,为那些无家可归的人提供躲避风雨的场所。同时,尼泊尔人在大灾大难前所表现出的平静及秩序感,也让我印象颇深:我在村子中分发毛毯、大米等物资时,灾民们从四面八方聚拢而来,人数虽多,却都非常自觉地排着长队;由于物资有限,所以还有些人没有领到,但他们也只是怏怏而去,绝无争抢的苗头。
分完物资后,我便拿着相机走走停停,过程中遇到了一个拒绝拍照的人——他一边趴在废墟上往外刨东西,一边对我说,自家房子塌了,心里很难受,不想让我拍到他的样子。面对这个40多岁的汉子,我竟一时不知说什么好。
震后的5年间,经常有人这样问我,现在的尼泊尔怎样,还值得去么?我的答案是:当然值得!这次大地震虽然摧毁了许多著名寺庙,但对于尼泊尔整体人文景观,并非毁灭性的打击。这5年里,我曾十几次重返尼泊尔,见证了博大哈佛塔等重要建筑,被一步步修复完善。客观地说,对初到尼泊尔的人来说,仍然能感受到“庙比房多”的壮观景象。