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在各式潮流不断涌现的当下，历经时光洗练的裸色厚积薄发，释放着抚慰人心的温柔力量。
与肤色极为贴近的裸色和时尚潮流的关系总是若即若离。放眼秀场，作为丝绸、羊绒等传统面料的底色，它肩负着设计师们彰显质感的任务。而回到生活中，舒适百搭的它又化身成熟稳重的代名词。而就是这样看似一成不变，甚至给人留下因循守旧之感的颜色，见证了社会从保守走向开放，突破桎梏与藩篱的历程。
裸色步入时尚舞台的故事还要从20世纪初的睡衣文化开始追溯，作为内衣的标准配色，裸色的私密感使其逐渐发展为一种彰显性感的工具。在好莱坞电影中，它是闺房卧室中吸引眼球的主角，女演员们的优雅举止搭配近乎与肤色合二为一的睡衣，令观者浮想联翩。彼时的裸色风潮在电影的推波助澜下，开始流行于上层阶级纸醉金迷的狂欢庆典中。作家F.Scott Fitzgerald的许多代表作都将20年代风情刻画得淋漓尽致，在他的笔下，闪耀着裸色光泽的绸缎与雪纺化身歌舞名伶的第二层肌肤，在舞池中肆意欢歌。
然而，美国经济大萧条与二战的接踵而至扑灭了爵士时代最后一丝烟火。觥筹交错的过往只剩回忆，华服美饰也不见踪影，裸色的光辉时代看似一去不复返，但硝烟和战火却为它提供了另一种发挥余热的空间——战壕风衣。
这种适用于潜伏在满天黄沙中的颜色因为出色的实用性，在战后颇受欢迎，大街小巷随处可见。好莱坞女演员Marlene Dietrich将风衣的中性气质演绎得无懈可击，而Audrey Hepburn则将其诠释出古灵精怪的一面，以劳动证明自身价值的社会女性们，也效仿着电影中潇洒帅气的形象武装自己，个性与独立的特质在裸色内核中生根发芽。
转眼到了60年代，裸色的发展走向两极分化：战后婴儿潮下出生的一代在及时行乐的精神指引下越发叛逆不羁，似乎内衣外穿的出位行径才够表达她们的玩世不恭。裸色的性感魅力也随着大众媒体的发展而真正走下银幕，步入更广泛的潮流领域。在高级时装界，CELINE和Chloe也嗅到了裸色的独特魅力，在广告大片中定格了优雅法式女郎们别样气质。
随后，女权运动的兴起为裸色走上政治舞台奠定了基础。女性政客们如何在展现权威的同时兼顾感性的亲和优势？裸色便是答案。它作为有着强势廓形的权力着装的软化剂，为其注入温暖与柔和的特质。从被誉为“铁娘子”的撒切尔夫人，到美国总统小布什的第一夫人Laura Bush皆是裸色套装的拥趸。对政治社会极为敏锐的Miuccia Prada则将裸色频频融入自己的系列之中，在90年代掀起一股“Ugly Chic”的热潮。
进入21世纪，裸色的热门程度丝毫不减，千禧年的波希米亚风为其提供了发展的土壤。设计师John Galliano在Dior时代的一系列闺中着装灵感自然少不了裸色系的影子，胸前和腰际的未完成感令裸色内衬若隐若现。而以Giorgio Armani为首的休闲套装一族也借此风生水起。据福布斯于2010年的估计，裸色的优雅号召力已为Armani先生累积了超41亿美元的个人财富。
如今快节奏的社会生活下，裸色的柔美闲适与离经叛道正在同步上演，近几年的时装周上，越来越多的设计师将它视为秀场的主旋律，带我们走入一个个精心打造的裸色天地。Jacquemus早在2018年春夏系列中就重现了母亲漫步海滩的优雅场景，模特们画着晒伤妆，身着深浅层次不一的裸色紧身裙，在秀场中闲庭信步。
Coco Chanel曾言，“我总是使用裸色，是因为它最接近自然。”Karl Lagerfeld为Chanel操刀的2019春夏系列便是最好的证明，在大皇宫内人工搭建的海滩边，模特们身着80年代的大廓形裸色斜纹软呢外套、开司米毛衣和网眼针织裙，赤脚走在沙滩上，远处的海水不时袭来，轻拍岸边，甚至让人感受到海边清新的空气和夏日的微风。
逃离日常现实的束缚成为本季设计师们广泛讨论的议题，大家的会议地点也都不约而同地选在了沙滩与小岛上，设计师Natacha Ramsay—Levi带领Chloe女孩们来到伊比沙岛和摩洛哥，长至脚踝的裸色缎面和针织长裙让人不自觉地放慢了行走的步调，在奔忙之际驻足欣赏沿途的风景。
与此同时，许多设计师选择通过时装展现裸色的力量。Maria Grazia Chiuri发现了舞蹈与时装在呈现肢体之美上的相似性，在Dior的秀场上，Sharon Eyal和八位舞者翩翩起舞，传统的芭蕾舞束腰、紧身胸衣勾勒出女性的身体线条，而翻腾的薄纱和网面针织则展现了裸色刚柔并济的姿态。作为Riccardo Tisci在Burberry的首秀，他用内衣外穿的手法将裸色塑身衣置于夾克之外，为女性亲手穿上新时代的力量铠甲。
我觉得时尚在某种程度上迷失了方向，我们很容易被潮流所席卷，而这些潮流已经与男女真正想穿什么失去了联系。”选择重回90年代的Tom Ford概括了自己本季使用裸色的动机，“我希望赋予她们自信的感觉。”在人们用缤纷色彩掩盖自己内心恐惧的时代，裸色以最坦然的方式，与我们展开了一场久违的亲密对话。
与肤色极为贴近的裸色和时尚潮流的关系总是若即若离。放眼秀场，作为丝绸、羊绒等传统面料的底色，它肩负着设计师们彰显质感的任务。而回到生活中，舒适百搭的它又化身成熟稳重的代名词。而就是这样看似一成不变，甚至给人留下因循守旧之感的颜色，见证了社会从保守走向开放，突破桎梏与藩篱的历程。
裸色步入时尚舞台的故事还要从20世纪初的睡衣文化开始追溯，作为内衣的标准配色，裸色的私密感使其逐渐发展为一种彰显性感的工具。在好莱坞电影中，它是闺房卧室中吸引眼球的主角，女演员们的优雅举止搭配近乎与肤色合二为一的睡衣，令观者浮想联翩。彼时的裸色风潮在电影的推波助澜下，开始流行于上层阶级纸醉金迷的狂欢庆典中。作家F.Scott Fitzgerald的许多代表作都将20年代风情刻画得淋漓尽致，在他的笔下，闪耀着裸色光泽的绸缎与雪纺化身歌舞名伶的第二层肌肤，在舞池中肆意欢歌。
然而，美国经济大萧条与二战的接踵而至扑灭了爵士时代最后一丝烟火。觥筹交错的过往只剩回忆，华服美饰也不见踪影，裸色的光辉时代看似一去不复返，但硝烟和战火却为它提供了另一种发挥余热的空间——战壕风衣。
这种适用于潜伏在满天黄沙中的颜色因为出色的实用性，在战后颇受欢迎，大街小巷随处可见。好莱坞女演员Marlene Dietrich将风衣的中性气质演绎得无懈可击，而Audrey Hepburn则将其诠释出古灵精怪的一面，以劳动证明自身价值的社会女性们，也效仿着电影中潇洒帅气的形象武装自己，个性与独立的特质在裸色内核中生根发芽。
转眼到了60年代，裸色的发展走向两极分化：战后婴儿潮下出生的一代在及时行乐的精神指引下越发叛逆不羁，似乎内衣外穿的出位行径才够表达她们的玩世不恭。裸色的性感魅力也随着大众媒体的发展而真正走下银幕，步入更广泛的潮流领域。在高级时装界，CELINE和Chloe也嗅到了裸色的独特魅力，在广告大片中定格了优雅法式女郎们别样气质。
随后，女权运动的兴起为裸色走上政治舞台奠定了基础。女性政客们如何在展现权威的同时兼顾感性的亲和优势？裸色便是答案。它作为有着强势廓形的权力着装的软化剂，为其注入温暖与柔和的特质。从被誉为“铁娘子”的撒切尔夫人，到美国总统小布什的第一夫人Laura Bush皆是裸色套装的拥趸。对政治社会极为敏锐的Miuccia Prada则将裸色频频融入自己的系列之中，在90年代掀起一股“Ugly Chic”的热潮。
进入21世纪，裸色的热门程度丝毫不减，千禧年的波希米亚风为其提供了发展的土壤。设计师John Galliano在Dior时代的一系列闺中着装灵感自然少不了裸色系的影子，胸前和腰际的未完成感令裸色内衬若隐若现。而以Giorgio Armani为首的休闲套装一族也借此风生水起。据福布斯于2010年的估计，裸色的优雅号召力已为Armani先生累积了超41亿美元的个人财富。
如今快节奏的社会生活下，裸色的柔美闲适与离经叛道正在同步上演，近几年的时装周上，越来越多的设计师将它视为秀场的主旋律，带我们走入一个个精心打造的裸色天地。Jacquemus早在2018年春夏系列中就重现了母亲漫步海滩的优雅场景，模特们画着晒伤妆，身着深浅层次不一的裸色紧身裙，在秀场中闲庭信步。
Coco Chanel曾言，“我总是使用裸色，是因为它最接近自然。”Karl Lagerfeld为Chanel操刀的2019春夏系列便是最好的证明，在大皇宫内人工搭建的海滩边，模特们身着80年代的大廓形裸色斜纹软呢外套、开司米毛衣和网眼针织裙，赤脚走在沙滩上，远处的海水不时袭来，轻拍岸边，甚至让人感受到海边清新的空气和夏日的微风。
逃离日常现实的束缚成为本季设计师们广泛讨论的议题，大家的会议地点也都不约而同地选在了沙滩与小岛上，设计师Natacha Ramsay—Levi带领Chloe女孩们来到伊比沙岛和摩洛哥，长至脚踝的裸色缎面和针织长裙让人不自觉地放慢了行走的步调，在奔忙之际驻足欣赏沿途的风景。
与此同时，许多设计师选择通过时装展现裸色的力量。Maria Grazia Chiuri发现了舞蹈与时装在呈现肢体之美上的相似性，在Dior的秀场上，Sharon Eyal和八位舞者翩翩起舞，传统的芭蕾舞束腰、紧身胸衣勾勒出女性的身体线条，而翻腾的薄纱和网面针织则展现了裸色刚柔并济的姿态。作为Riccardo Tisci在Burberry的首秀，他用内衣外穿的手法将裸色塑身衣置于夾克之外，为女性亲手穿上新时代的力量铠甲。
我觉得时尚在某种程度上迷失了方向，我们很容易被潮流所席卷，而这些潮流已经与男女真正想穿什么失去了联系。”选择重回90年代的Tom Ford概括了自己本季使用裸色的动机，“我希望赋予她们自信的感觉。”在人们用缤纷色彩掩盖自己内心恐惧的时代，裸色以最坦然的方式，与我们展开了一场久违的亲密对话。