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在我的学生时代，穿牛仔裤讲究的是一个大裤裆；如果再早一点，在我的师兄那会儿。流行的就是大裤脚。这就是时代的特色。
除了版型裁剪特点以外。我们当年还流行在裤子上弄些亮闪闪的配件，在那个人人向往江湖的年代，传说这东西是可以用于街头决战的。男人们都有天生的武器崇拜症，牛仔裤上的“亮闪闪”作为臆想中的“武器”，尺寸不断升级，变得前所未有地粗且长。有人不满原装链子的强度(合金镀铬)，还想方设法弄来不锈钢的，最不济的一种，也能用煤油洗个自行车链条充数。
除了实战武器打击敌人肉体，那时的牛仔裤还喜欢印一些粗制滥造的飞禽猛兽搞精神震慑。贵一点的裤子用机器绣花。多年以后我的朋友玩山地自行车，被我不小心看见“FOX”这个牌子的配件，当时的感觉就如晴天霹雳，时光倒转。一下子回到了十来岁的青涩时光——穿着大裤裆的牛仔裤。腰间挂着链子，屁股后面绣着一个大大的狐狸头——话说这乃是当年最常见的一个logo!
岁月流转，尘世嚣嚣，流光容易把人抛。多年以后，杂志上铺天益地地介绍什么腿形该穿什么牛仔裤的时候，我却已经离开了校园，不知当今流行又是什么风格?在盲目地追赶潮流时。有一个道理是我们很早就明白的——如果不知道什么比较好，那么贵的那个一般会比较好!
如果用价钱作为标准来衡量的话，普遍看来，牛仔裤的选择并不太多。大体可以分为三个部分：日本的几个代表作，欧洲几个代表作，美国的几个代表作。
日本牛仔裤和很多日系商品一样，卖点是其做T--——但是同消费电子产品不同，日系牛仔裤的材料也非常棒。这是因为在这个低技术附加值的行业里，日本人对技术进行了纵向挖掘，从原料的生产上就开始下手，像他们的农业特点一般，糟耕细作——这里打个岔，日本的大米一直不赖，而且严禁出口。直到几年前才打开了一个小口子，但是出口量非常少，单位是论“包”，价格也不低。
再说牛仔裤的材料和做工，虽然这两点每个厂商都会拿出来说——除此以外，似乎也没什么好说的了——但是没有人在这上面比日本人做得更好。牛仔裤诞生之初，用的布有两个特点，一是厚，二是布幅窄。
牛仔裤用的布料，咱们叫牛仔布，英文里有两个对应单词，有叫jeans的，有叫denim的，玩牛仔裤的发烧友言必称“denim”，英文不好的，也得说“丹宁布”，非以此不能显示自己是个行家。其实不管是jeans还是denim，材料都是棉，纺织方法略有差异。比如说斜纹的方式，纱线染色排列的方式。
说到棉就有纤维长度的问题。不同地区不同种类的棉桃长出的棉花纤维长度不同，价格也有很大差异。我国最好的新疆长绒棉，纤维长度在世界上排名只能算是中下。有些厂商爱用某些非洲国家的棉，并以此为卖点，实际上却不过是因为成本较低而已。棉花中的“贵族”——西印度群岛的。“海岛棉”就很少被人拿来做牛仔裤，因为产量不大，这东西用来做衬衫都不太够使。
拿到了价格合适的棉桃，纺纱织布，到了顾客手里。最直观的一个概念就是厚度——在我们当年的江湖传说里，比较厚的牛仔布能当盔甲使，街头打斗中刀枪不入。布厚不厚怎么看?很简单，看单位面积的重量，所以有盎司一说，13盎司每码，12个半盎司每码，更多的也有，更少的也有，遇到打仗啊，经济危机啥的，物资紧张，重量就会降，布就变薄了。至于布幅宽，当年的古董织布机织出来的布幅宽从70－90厘米不等。现在都换大机器了，1.5米甚至以上。
当年用70厘米的窄幅布做裤腿。一段距离内的布只能做一条——两条腿排列不下，除非做童装——另一条得竖着再往后排。这样造成的结果就是布的边缘会出现在裤腿的缝头里。
注意，织布的时候，是有个布边的，不然毛毛茬茬容易抽丝，那就毁了布料。而这个布边，一般是用红色的线织进布料里的。所以，牛仔裤的发烧友很喜欢翻开裤子看里边的缝合线上，是不是两个布边拼出来的!这个叫“赤耳”，不光日本的牛仔裤有，其他地方也有，只是都不太多罢了。可以想象，这样运用仿古工艺制造出来的面料，再做成裤子，无疑是精工细作。成本较高的精品。于是“有赤耳就好，没有就不好”就成了很多家伙看牛仔裤的标准。只是这个标准高了点，前两年我看了国内levi，lee很多专柜，都没看到这玩意，当时国内专柜水平可见一斑。
不过还有个坏消息。很多山寨厂商知道有人喜欢这个，于是也做赤耳布边。对刚入门的虚荣者来说无疑是个考验。
再说美国，levi这个牛仔裤的祖宗就是美国的牌子，类似的还有wrangler，lee。这三个也是美国牛仔裤的代表，其中以levi的历史和传统最正，wrangler老赞助美国那个牛仔大赛(让人骑牛来回颠那个节目)。具体到产品方面，感觉上区别都不大，特别是在国内专柜，产地变更对质量影响似乎更大一些。
随着这些年出国留学人员的增多，国内逐渐开始认清某些品牌的真相，例如美国打折时20多美元的裤子在中国卖700多，质量甚至还好些，于是让很多人觉得划不来，郁闷，甚至气愤。不过要穿裤子的人总不能光着屁股——别去管那些“划得来划不来”，划不来少买点就是了。
再看欧洲的几个代表品牌diesel， energie，replay，G-star。很多人喜欢这个调调，但是我总觉得某些产品看起来实在是惨不忍睹。和美国的相比，他们原应该胜在设计，但是在一个缺乏牛仔文化基础的世界里，要在美国人发明的劳动裤上做出时装特色，结果自然不会很美妙。也许在高端的产品或者更高的品牌(如D&G)，走设计师路线(design shop)，在时装特色的细节设计和制作上能让人觉得愉悦，但是价钱肯定不能让人愉悦。
最后回头看日本。以evisu为例，日本人的特色是精细，他们的细节并非体现在设计上，而是某些材料的运用。比如古董布，比如绣，比如屁股上人手画的油漆曲线——这个东西我觉得意思不大，纪念版的好像还有金纽扣。
但是evisu最常见的就是大裤裆低腰裤。裤腿肥，乃是综合了上个世纪90年代前期和后期两个时代的特色，还有点黑人说唱的风格，用现在流行的话说，叫“脑残”。问题是evisu在要价上相当地清醒。人民币两千多。
大概是看日本人挣钱眼红，香港人搞了个“赤猿”——red monkey co，就是学的日本人的这个风格，古董布加精装饰。屁股上绣大面积的画——还是日本风格的浮世绘。这样的东西基本只能摆在玻璃盒子里看，拿出来穿的话，在凳子上坐一坐，真丝刺绣的光泽就要损失一大半了。
除了版型裁剪特点以外。我们当年还流行在裤子上弄些亮闪闪的配件，在那个人人向往江湖的年代，传说这东西是可以用于街头决战的。男人们都有天生的武器崇拜症，牛仔裤上的“亮闪闪”作为臆想中的“武器”，尺寸不断升级，变得前所未有地粗且长。有人不满原装链子的强度(合金镀铬)，还想方设法弄来不锈钢的，最不济的一种，也能用煤油洗个自行车链条充数。
除了实战武器打击敌人肉体，那时的牛仔裤还喜欢印一些粗制滥造的飞禽猛兽搞精神震慑。贵一点的裤子用机器绣花。多年以后我的朋友玩山地自行车，被我不小心看见“FOX”这个牌子的配件，当时的感觉就如晴天霹雳，时光倒转。一下子回到了十来岁的青涩时光——穿着大裤裆的牛仔裤。腰间挂着链子，屁股后面绣着一个大大的狐狸头——话说这乃是当年最常见的一个logo!
岁月流转，尘世嚣嚣，流光容易把人抛。多年以后，杂志上铺天益地地介绍什么腿形该穿什么牛仔裤的时候，我却已经离开了校园，不知当今流行又是什么风格?在盲目地追赶潮流时。有一个道理是我们很早就明白的——如果不知道什么比较好，那么贵的那个一般会比较好!
如果用价钱作为标准来衡量的话，普遍看来，牛仔裤的选择并不太多。大体可以分为三个部分：日本的几个代表作，欧洲几个代表作，美国的几个代表作。
日本牛仔裤和很多日系商品一样，卖点是其做T--——但是同消费电子产品不同，日系牛仔裤的材料也非常棒。这是因为在这个低技术附加值的行业里，日本人对技术进行了纵向挖掘，从原料的生产上就开始下手，像他们的农业特点一般，糟耕细作——这里打个岔，日本的大米一直不赖，而且严禁出口。直到几年前才打开了一个小口子，但是出口量非常少，单位是论“包”，价格也不低。
再说牛仔裤的材料和做工，虽然这两点每个厂商都会拿出来说——除此以外，似乎也没什么好说的了——但是没有人在这上面比日本人做得更好。牛仔裤诞生之初，用的布有两个特点，一是厚，二是布幅窄。
牛仔裤用的布料，咱们叫牛仔布，英文里有两个对应单词，有叫jeans的，有叫denim的，玩牛仔裤的发烧友言必称“denim”，英文不好的，也得说“丹宁布”，非以此不能显示自己是个行家。其实不管是jeans还是denim，材料都是棉，纺织方法略有差异。比如说斜纹的方式，纱线染色排列的方式。
说到棉就有纤维长度的问题。不同地区不同种类的棉桃长出的棉花纤维长度不同，价格也有很大差异。我国最好的新疆长绒棉，纤维长度在世界上排名只能算是中下。有些厂商爱用某些非洲国家的棉，并以此为卖点，实际上却不过是因为成本较低而已。棉花中的“贵族”——西印度群岛的。“海岛棉”就很少被人拿来做牛仔裤，因为产量不大，这东西用来做衬衫都不太够使。
拿到了价格合适的棉桃，纺纱织布，到了顾客手里。最直观的一个概念就是厚度——在我们当年的江湖传说里，比较厚的牛仔布能当盔甲使，街头打斗中刀枪不入。布厚不厚怎么看?很简单，看单位面积的重量，所以有盎司一说，13盎司每码，12个半盎司每码，更多的也有，更少的也有，遇到打仗啊，经济危机啥的，物资紧张，重量就会降，布就变薄了。至于布幅宽，当年的古董织布机织出来的布幅宽从70－90厘米不等。现在都换大机器了，1.5米甚至以上。
当年用70厘米的窄幅布做裤腿。一段距离内的布只能做一条——两条腿排列不下，除非做童装——另一条得竖着再往后排。这样造成的结果就是布的边缘会出现在裤腿的缝头里。
注意，织布的时候，是有个布边的，不然毛毛茬茬容易抽丝，那就毁了布料。而这个布边，一般是用红色的线织进布料里的。所以，牛仔裤的发烧友很喜欢翻开裤子看里边的缝合线上，是不是两个布边拼出来的!这个叫“赤耳”，不光日本的牛仔裤有，其他地方也有，只是都不太多罢了。可以想象，这样运用仿古工艺制造出来的面料，再做成裤子，无疑是精工细作。成本较高的精品。于是“有赤耳就好，没有就不好”就成了很多家伙看牛仔裤的标准。只是这个标准高了点，前两年我看了国内levi，lee很多专柜，都没看到这玩意，当时国内专柜水平可见一斑。
不过还有个坏消息。很多山寨厂商知道有人喜欢这个，于是也做赤耳布边。对刚入门的虚荣者来说无疑是个考验。
再说美国，levi这个牛仔裤的祖宗就是美国的牌子，类似的还有wrangler，lee。这三个也是美国牛仔裤的代表，其中以levi的历史和传统最正，wrangler老赞助美国那个牛仔大赛(让人骑牛来回颠那个节目)。具体到产品方面，感觉上区别都不大，特别是在国内专柜，产地变更对质量影响似乎更大一些。
随着这些年出国留学人员的增多，国内逐渐开始认清某些品牌的真相，例如美国打折时20多美元的裤子在中国卖700多，质量甚至还好些，于是让很多人觉得划不来，郁闷，甚至气愤。不过要穿裤子的人总不能光着屁股——别去管那些“划得来划不来”，划不来少买点就是了。
再看欧洲的几个代表品牌diesel， energie，replay，G-star。很多人喜欢这个调调，但是我总觉得某些产品看起来实在是惨不忍睹。和美国的相比，他们原应该胜在设计，但是在一个缺乏牛仔文化基础的世界里，要在美国人发明的劳动裤上做出时装特色，结果自然不会很美妙。也许在高端的产品或者更高的品牌(如D&G)，走设计师路线(design shop)，在时装特色的细节设计和制作上能让人觉得愉悦，但是价钱肯定不能让人愉悦。
最后回头看日本。以evisu为例，日本人的特色是精细，他们的细节并非体现在设计上，而是某些材料的运用。比如古董布，比如绣，比如屁股上人手画的油漆曲线——这个东西我觉得意思不大，纪念版的好像还有金纽扣。
但是evisu最常见的就是大裤裆低腰裤。裤腿肥，乃是综合了上个世纪90年代前期和后期两个时代的特色，还有点黑人说唱的风格，用现在流行的话说，叫“脑残”。问题是evisu在要价上相当地清醒。人民币两千多。
大概是看日本人挣钱眼红，香港人搞了个“赤猿”——red monkey co，就是学的日本人的这个风格，古董布加精装饰。屁股上绣大面积的画——还是日本风格的浮世绘。这样的东西基本只能摆在玻璃盒子里看，拿出来穿的话，在凳子上坐一坐，真丝刺绣的光泽就要损失一大半了。