代表中华茶艺的品茶法，把品茶细致地分为六品，目品、鼻品、口品、耳品、身品、意品，不同的茶类用不同的茶器；把品香味分开来，分为闻香和品味，分别用闻香杯、品味杯，这是几千年来，茶文化的进步发展，犹如“茶艺”一词，是台湾人对茶文化的创意，是台湾对茶文化发展所做出的贡献，也是中华茶文化的特色。
　　常常有人问起，中华茶艺有关闻香杯、品茗杯分开来的品茶方式起源于何人?何地何故?
　　1979年左右，一批台湾南部的爱茶人士，时常七八个人聚集一起泡茶。其中有很多是200多年前来自广东省潮州府，包括现在的广东省潮州市、汕头市、揭阳市和丰顺县等移居到台湾屏东县潮州镇的后裔，他们大都沿袭着故乡“潮州工夫茶”的习俗，经常相聚在一起斗茶。为了让泡茶的人斟茶方便，每人用两组杯子。一组放在自己面前，另一组推向自己前面的中间，然后各人取各人的一杯茶品味，审评所泡茶的优劣。刚开始的时候，两组杯子是一样的，渐渐地，有人认为杯子一样容易误拿别人的杯子，为了避免搞错而分为两种不同的杯子。很快地，又有人认为，应该将闻香的杯子做得高一点且要束口，香气才能集中，不容易很快散发，而品茶的杯子需要就口。必须杯沿较宽一些且似v字形斜口，品味较方便，闻香杯与品茗杯分开使用就此形成。
　　上世纪70年代束期，台湾正是茶艺之风兴起之时，这种分为高口的闻香杯与宽口的品茗杯分别开来品茶的方式，很快就从南到北的流传开来。1980年，我在林馥泉先生那里学茶的时候，已经有闻香杯与品茗杯分开使用的情形了。1981年，我住在台北内湖。家里来人时，朋友间品茶也已经开始用闻香杯与品茗杯了。但印象中，陆羽茶艺中心教学却似乎未曾有过闻香杯、品茗杯分开来用的经验。我在陆羽茶艺中心上茶艺课时，只用一只杯子，将一只或两只小杯放在当时所谓的“茶船”内转动地烫杯，然后提起小茶壶在“茶船”沿上绕一迁，发出“嘎嘎”响声，称“关公巡城”，然后将小壶的茶分别斟入小杯中，称作“韩信点兵”。
　　中华茶艺应该与时俱进，逐渐走向精致化才是发展之道。中华茶艺的美是大美，是意境的美，大美是感官之外的美。如果，中华茶艺只强调感官之美，没有意境，没有技艺，没有礼法，还谈什么“道”昵?中国的茶业过于粗糙，缺乏文化的深度，好不容易发展出具有文化创意的茶艺，当富有西方情调的咖啡传入中国来，茶艺很快就面临后继无力的窘态，这个问题绝不是茶艺本身的问题，而是人为的环境问题。不同的环境可以孕育出不同的果实。茶到日本几百年，到西方一二百年，却可以维持不坠的美好年代。
　　近年来，台湾的一些茶艺界人士，以为省略了器皿，就可以多卖几斤茶叶。而不重视茶器的应用，好像茶艺就只有那一杯茶，越是如此，茶产业越会壁垒重重，茶文化发展越窒碍难行。喝茶的人转向咖啡馆，喝咖啡的人愈来愈多，现在咖啡馆也卖茶。如果茶艺馆只重视那一杯茶，那么喝茶何磐在茶艺馆，在咖啡馆也能喝茶，这就是台湾茶艺馆逐渐式微的重要原因。
　　国人对茶艺的认知不足，对茶文化的了解不深，把一杯茶的感官享受当作就是茶艺的美，把一杯茶的物理性质作为茶艺的追求目的，物理性可以用科技来执行得更为完美。茶艺是人文社会科学的范畴，茶艺的美是体现在行茶的过程中而不是在结果。如果把茶艺定调在一杯茶的好喝、好感上，珍珠奶茶、泡沫红茶、包装液态茶更能吸引人。
　　如果星巴克变成茶艺馆，咖啡会卖得更多，茶的生意会更好。咖啡在自己的国家能生存发展，到中国来也能生存发展；为什么茶到别的地方能生存发展，在自家的土地却维持得如此的艰辛，不能可持续性发展?