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露易丝湖，遥望湖水中的宝藏
把历史的指针回拨到1882年，露易丝湖周边还只是一片原始森林。当时居住于此的是个印第安部落，部落的族人习惯用烫热的石头蒸煮食物。白人第一次来到落基山脉时，就把这个印第安族群称为石头部落。
1882年，加拿大太平洋铁路公司(CPR)的一名勘探员负责在落基山间找寻通往BC省的捷径，他在石头部落酋长的带领下来到露易丝湖岸边。当他第一眼看见那天湖雪山时，仿佛被林中魔女石化一样呆住了，还以为误闯了神仙的居所。他这样形容自己当时的感受，那绿得令人发指的水杉，那蓝得幽静无边的湖泊，那白得让人眼盲的雪山，还有大角麇鹿，这从神话时代就活跃于此的宠物。这就是上帝遗落在人间的伊甸园，走进它，谁还会在乎苹果与蛇7
随着铁轨的铺设，大批工人、皮毛商，探险家相继来到这里，CPR公司的管理人员显然也意识到这是天赐商机，于是1 890年，第一座商业旅馆就在露易丝湖边安家落户，這也就是后来的露易丝湖城堡酒店。到1912年，旅馆已从开设之初的50位客人翻了1000倍达到5万。再后来，两次大火几乎把酒店烧成灰烬。如果换了其他地方的其他酒店，肯定觉得这里风水不好而要异地重建。可在风水与风景的比拼中究竟还是后者占了上风。于是后来的重建仍旧围绕最初的格局框架，连主体颜色也一直沿用了米黄。尤其是1988年冬奥会召开之前的那次重建，彻底把这酒店与湖泊一起变成朝圣者心中的信仰。
露易丝湖为人与自然的亲密接触架起一座桥梁。湖边步道是远足者的最爱，可以沿着健行路一直走到远方的雪山。脚下铺路的是各种长相奇特颜色鲜艳的蘑菇，络绎不绝的游客让湖边笔直的水杉从来不曾感到寂寞。路的尽头是一问茶社，走累了的游客可以在这里喝茶、聊天、歇歇脚。
城堡酒店的最大亮点是面朝湖水的一排落地大窗。窗内是问西餐厅，日间有音乐演出，那身穿中世纪繁复盛装的演奏者手抚竖琴如痴如醉。相貌英俊的侍者端上一个三层银制茶盘，可让我感到口舌生津的却不是那产自大吉岭的红茶和玲珑精巧的各式茶点，窗外的风景实在要比一幅超脱现实的油画还要富于层次和美感。近处那鲜艳盛开的亚洲罂粟，远处那倒映在湖水中的巍然雪山，让一切变得不真实起来。
那么天堂——梦莲湖和佩托湖
从露易丝湖向北开行大约13公里，就来到另一面水平如镜的湖泊。湖水被10座尖顶雪山环绕，那雪山无论身高长相都大同小异，一个个数下去，数到最后一座，发现竟然有点晕眩。梦莲湖泛舟是这里最具人气的休闲项目。是那种只能搭乘两人的独木舟，在纯净的水面上滑行，就像飞起来一样。此时斑斓船身映着翠绿色湖水，划着划着，自己也就成了风景。
和我同舟共济的是导游艾迪，我问他是否能跳进湖中游泳，他说你可以试试，反正不出5秒，你的心脏就会被冻得停止跳动。我把手伸进水中，果然触手冰凉，感觉水温也就在四五度之间。艾迪继续说，你看这里的鱼都长不大，就是因为太冷的缘故。
本来按照行程，泛舟之后要沿着健行步道爬到山顶。可已被冻得浑身颤抖的我们都想放弃。这时平常说话温和的艾迪却不顾我们反对而是用近乎命令的语气说，你们，必须去。
山不算高，20分钟就到顶了。此时刚好早上10点，远处的十峰山仿佛护花使者般傲然挺立，不太强势的阳光透过松林斜斜照射在湖面之上，此时没人再多说一句话，个个竖起耳朵安静地听那山的呼吸、树的呼吸、水的呼吸。还是艾迪打破了这片刻沉寂，他又换成以往平和的语调说，这就是旧版加币20元背面图案的拍摄地，说话时脸上的表情恁地得意。
从车场到佩托湖观景台要走一段长长的下坡路，两旁笔直的苍松把蓝天只留下一线。
观景台位于山腰，这里有欣赏佩托湖的全景视角。湖面呈现长条形状，其中一边还分出三叉，很像加拿大国旗上的枫叶。
与落基山其他湖泊一样，佩托湖那绿色湖水也是雪山融水与石英粉长久作用的结果。话说将近1万年前，冰河运动将山上的石英冲进湖中，并被挤压成粉末沉入湖底。经过6000多年的缓慢溶解，再经过阳光折射，湖水就呈现出一派光彩夺目的炫目颜色。艾迪说水色会随季节不同而发生改变。4月时水温较低，呈现的就是蓝宝石一样的深蓝，而1到6月，随着水温升高，更多石英融进水中，那颜色也就一点一点由蓝转绿。
观景台边有一条步行小路可以抵达山脚湖边。如果时间充裕，这5小时湖光山色问的漫步一定会让你赏心悦目到审美疲劳。
冰河漂流，看到印第安酋长
从哥伦比亚冰原去往贾斯珀镇有两种方式。乘车舒适快捷，只要你甘心与一路风景擦身而过。另一种方式是搭乘橡皮阀沿冰原雪水顺流而下，可以亲证冰水从细流到溪涧再到宽广大河的过程。这条大河即是阿萨巴斯卡河，它一路向东，跋涉几千公里，最终注入大西洋。
橘黄色橡皮筏被蓝天绿水衬得格外鲜艳。筏内分左右两格，每个格子能坐五六人。掌舵者站在两格中央，左右两桨同时挥动，像只飞翔的大鸟。河流中不时有礁石挡路，是被强劲流水切割后的石灰岩，虽已支离破碎，但突兀在水中，仍给漂流带来风险。舵手运桨如飞，只一拨一划就把危险绕过。当然如果一路如此平淡，也就失去了漂流乐趣。每到水急处，舵手都会顺势把皮筏横在水心，让一侧横横地与水浪相撞，那种激流勇进加碰碰车的双重快感会让你一瞬间回到童年。
冰河漂流的难度系数不高，很快大家就适应了流水节奏，此时两岸风光就吸引走全部注意。看到一排排高低相间的绿色灌木耸立两岸，不时从其问窜出几个鲜艳身影，跨在山地车上竞赛似的跟我们并肩而行。又看见几只北美红鹿，公鹿挺着一米多长的华丽大角，走起路来威风凛凛。
这时艾迪指着远山说道，“看那座山是不是像一位仰面躺着的印第安酋长。”我们顺着他指的方向望去，果然远处灰褐色山峦勾勒出一个印第安老人的嶙岣面孔。向前凸出的下巴，笔直的鼻梁，更绝的是脑后白色岩石形成的长长羽毛。艾迪继续说道，几百年来，这里都是印第安人的圣地，没人敢上山惊扰酋长休息。
一个小时的漂流在冰河下游的一座浮桥下结束。自然每个人都如落水般全身湿透。不过这天气实在太好，大家接下来不是上车赶路，而是每个人找块光滑石头，趴在上面晒起了屁股。
静默的落基山，静默的贾斯珀
落基山旅行终点是贾斯珀国家公园中心，从此到哥伦比亚冰原或者梦莲湖都不过1小时车程。与班夫的欧洲庄园和露易丝湖的法式城堡不同，贾斯珀公园酒店则是一排排建在湖边的别墅群落。这里虽然无法一出门就被美景击倒，却也能找到一份难得的宁定。
通常是四间客房组成一套别墅，东南西北四个方向各开一扇小门，自然面向湖泊的房间价钱也最昂贵。
公园酒店的休闲活动一样都不缺乏。喜欢钓鱼的人可以租条小艇，开到湖中央甩出鱼竿静等甘愿上钩的贪吃鬼。这里的鱼竿都不用鱼饵，取而代之的是一条色彩斑斓的塑料小鱼。无论你的鱼竿被拉弯多少次，你都不可以把钓上来的鱼带走吃掉。兴趣归兴趣，维护生态平衡却是加拿大人人需要遵守的法律。
除了渔之乐，还可以租辆自行车和三五好友一起绕湖骑行。是可以变速的山地车，开到五档虽然骑着费劲却速度极快。同行的美女Ginali开始时没把握好车性，一个下坡差点直接骑进湖里。湖边有一个18洞高尔夫球场。从这里经过时，要先按响警铃，给打球人发出信号，否则被高尔夫球打到脸上的感觉可并不舒服。看到一个正在挥杆的女孩打出一记，我随口喊出“Bravo(好球)”，与我期待看到的笑脸不同，那女孩只用眉毛扫了我一眼，看来马屁拍到马腿上，应该是打了一个臭球。
绕湖一周大约需要40分钟。除了湖光山色的如画风景，最让我心生向往的却是湖边的一组人物群像。几个老人在一颗高大松木下享用晚餐，金色阳光照着金色池塘，也把他们的晚年映成金色。还看到一个女孩在湖边长凳上抱着笔记本打字，应该是在和男朋友聊天——她始终笑得那么开心。
晚上在酒店最大的一间湖滨套房(LakefrontSuite)享用自助晚餐。餐桌上悠然的烛光在每个人脸上跳舞，印度侍者熟练地为食客切着带血的牛排，头戴高帽的厨师正制作法式糕点。英国女王一家也曾两次下榻于此，六间豪华套房以中央走廊为轴分布两边，旺季时大概5000加元一晚。
按照西方宴客程序，晚餐之后是喝酒聊天时间。此时话题的中心人物往往不是政客或者财主，因为天性散漫的加拿大人并不把身份与财富作为评价成功的标准，而那些去过很多国家、拥有很多故事的人就一定会成为这一环节的焦点。
夜深了，湖水中的月亮仿佛比天上那个兄弟还更大更圆。此时不知是房间内暗色的调子，或是壁炉间柴火的熏烤，还是已散入四肢百骸的酒气，让夜色也跟着变得迷幻起来。
把历史的指针回拨到1882年，露易丝湖周边还只是一片原始森林。当时居住于此的是个印第安部落，部落的族人习惯用烫热的石头蒸煮食物。白人第一次来到落基山脉时，就把这个印第安族群称为石头部落。
1882年，加拿大太平洋铁路公司(CPR)的一名勘探员负责在落基山间找寻通往BC省的捷径，他在石头部落酋长的带领下来到露易丝湖岸边。当他第一眼看见那天湖雪山时，仿佛被林中魔女石化一样呆住了，还以为误闯了神仙的居所。他这样形容自己当时的感受，那绿得令人发指的水杉，那蓝得幽静无边的湖泊，那白得让人眼盲的雪山，还有大角麇鹿，这从神话时代就活跃于此的宠物。这就是上帝遗落在人间的伊甸园，走进它，谁还会在乎苹果与蛇7
随着铁轨的铺设，大批工人、皮毛商，探险家相继来到这里，CPR公司的管理人员显然也意识到这是天赐商机，于是1 890年，第一座商业旅馆就在露易丝湖边安家落户，這也就是后来的露易丝湖城堡酒店。到1912年，旅馆已从开设之初的50位客人翻了1000倍达到5万。再后来，两次大火几乎把酒店烧成灰烬。如果换了其他地方的其他酒店，肯定觉得这里风水不好而要异地重建。可在风水与风景的比拼中究竟还是后者占了上风。于是后来的重建仍旧围绕最初的格局框架，连主体颜色也一直沿用了米黄。尤其是1988年冬奥会召开之前的那次重建，彻底把这酒店与湖泊一起变成朝圣者心中的信仰。
露易丝湖为人与自然的亲密接触架起一座桥梁。湖边步道是远足者的最爱，可以沿着健行路一直走到远方的雪山。脚下铺路的是各种长相奇特颜色鲜艳的蘑菇，络绎不绝的游客让湖边笔直的水杉从来不曾感到寂寞。路的尽头是一问茶社，走累了的游客可以在这里喝茶、聊天、歇歇脚。
城堡酒店的最大亮点是面朝湖水的一排落地大窗。窗内是问西餐厅，日间有音乐演出，那身穿中世纪繁复盛装的演奏者手抚竖琴如痴如醉。相貌英俊的侍者端上一个三层银制茶盘，可让我感到口舌生津的却不是那产自大吉岭的红茶和玲珑精巧的各式茶点，窗外的风景实在要比一幅超脱现实的油画还要富于层次和美感。近处那鲜艳盛开的亚洲罂粟，远处那倒映在湖水中的巍然雪山，让一切变得不真实起来。
那么天堂——梦莲湖和佩托湖
从露易丝湖向北开行大约13公里，就来到另一面水平如镜的湖泊。湖水被10座尖顶雪山环绕，那雪山无论身高长相都大同小异，一个个数下去，数到最后一座，发现竟然有点晕眩。梦莲湖泛舟是这里最具人气的休闲项目。是那种只能搭乘两人的独木舟，在纯净的水面上滑行，就像飞起来一样。此时斑斓船身映着翠绿色湖水，划着划着，自己也就成了风景。
和我同舟共济的是导游艾迪，我问他是否能跳进湖中游泳，他说你可以试试，反正不出5秒，你的心脏就会被冻得停止跳动。我把手伸进水中，果然触手冰凉，感觉水温也就在四五度之间。艾迪继续说，你看这里的鱼都长不大，就是因为太冷的缘故。
本来按照行程，泛舟之后要沿着健行步道爬到山顶。可已被冻得浑身颤抖的我们都想放弃。这时平常说话温和的艾迪却不顾我们反对而是用近乎命令的语气说，你们，必须去。
山不算高，20分钟就到顶了。此时刚好早上10点，远处的十峰山仿佛护花使者般傲然挺立，不太强势的阳光透过松林斜斜照射在湖面之上，此时没人再多说一句话，个个竖起耳朵安静地听那山的呼吸、树的呼吸、水的呼吸。还是艾迪打破了这片刻沉寂，他又换成以往平和的语调说，这就是旧版加币20元背面图案的拍摄地，说话时脸上的表情恁地得意。
从车场到佩托湖观景台要走一段长长的下坡路，两旁笔直的苍松把蓝天只留下一线。
观景台位于山腰，这里有欣赏佩托湖的全景视角。湖面呈现长条形状，其中一边还分出三叉，很像加拿大国旗上的枫叶。
与落基山其他湖泊一样，佩托湖那绿色湖水也是雪山融水与石英粉长久作用的结果。话说将近1万年前，冰河运动将山上的石英冲进湖中，并被挤压成粉末沉入湖底。经过6000多年的缓慢溶解，再经过阳光折射，湖水就呈现出一派光彩夺目的炫目颜色。艾迪说水色会随季节不同而发生改变。4月时水温较低，呈现的就是蓝宝石一样的深蓝，而1到6月，随着水温升高，更多石英融进水中，那颜色也就一点一点由蓝转绿。
观景台边有一条步行小路可以抵达山脚湖边。如果时间充裕，这5小时湖光山色问的漫步一定会让你赏心悦目到审美疲劳。
冰河漂流，看到印第安酋长
从哥伦比亚冰原去往贾斯珀镇有两种方式。乘车舒适快捷，只要你甘心与一路风景擦身而过。另一种方式是搭乘橡皮阀沿冰原雪水顺流而下，可以亲证冰水从细流到溪涧再到宽广大河的过程。这条大河即是阿萨巴斯卡河，它一路向东，跋涉几千公里，最终注入大西洋。
橘黄色橡皮筏被蓝天绿水衬得格外鲜艳。筏内分左右两格，每个格子能坐五六人。掌舵者站在两格中央，左右两桨同时挥动，像只飞翔的大鸟。河流中不时有礁石挡路，是被强劲流水切割后的石灰岩，虽已支离破碎，但突兀在水中，仍给漂流带来风险。舵手运桨如飞，只一拨一划就把危险绕过。当然如果一路如此平淡，也就失去了漂流乐趣。每到水急处，舵手都会顺势把皮筏横在水心，让一侧横横地与水浪相撞，那种激流勇进加碰碰车的双重快感会让你一瞬间回到童年。
冰河漂流的难度系数不高，很快大家就适应了流水节奏，此时两岸风光就吸引走全部注意。看到一排排高低相间的绿色灌木耸立两岸，不时从其问窜出几个鲜艳身影，跨在山地车上竞赛似的跟我们并肩而行。又看见几只北美红鹿，公鹿挺着一米多长的华丽大角，走起路来威风凛凛。
这时艾迪指着远山说道，“看那座山是不是像一位仰面躺着的印第安酋长。”我们顺着他指的方向望去，果然远处灰褐色山峦勾勒出一个印第安老人的嶙岣面孔。向前凸出的下巴，笔直的鼻梁，更绝的是脑后白色岩石形成的长长羽毛。艾迪继续说道，几百年来，这里都是印第安人的圣地，没人敢上山惊扰酋长休息。
一个小时的漂流在冰河下游的一座浮桥下结束。自然每个人都如落水般全身湿透。不过这天气实在太好，大家接下来不是上车赶路，而是每个人找块光滑石头，趴在上面晒起了屁股。
静默的落基山，静默的贾斯珀
落基山旅行终点是贾斯珀国家公园中心，从此到哥伦比亚冰原或者梦莲湖都不过1小时车程。与班夫的欧洲庄园和露易丝湖的法式城堡不同，贾斯珀公园酒店则是一排排建在湖边的别墅群落。这里虽然无法一出门就被美景击倒，却也能找到一份难得的宁定。
通常是四间客房组成一套别墅，东南西北四个方向各开一扇小门，自然面向湖泊的房间价钱也最昂贵。
公园酒店的休闲活动一样都不缺乏。喜欢钓鱼的人可以租条小艇，开到湖中央甩出鱼竿静等甘愿上钩的贪吃鬼。这里的鱼竿都不用鱼饵，取而代之的是一条色彩斑斓的塑料小鱼。无论你的鱼竿被拉弯多少次，你都不可以把钓上来的鱼带走吃掉。兴趣归兴趣，维护生态平衡却是加拿大人人需要遵守的法律。
除了渔之乐，还可以租辆自行车和三五好友一起绕湖骑行。是可以变速的山地车，开到五档虽然骑着费劲却速度极快。同行的美女Ginali开始时没把握好车性，一个下坡差点直接骑进湖里。湖边有一个18洞高尔夫球场。从这里经过时，要先按响警铃，给打球人发出信号，否则被高尔夫球打到脸上的感觉可并不舒服。看到一个正在挥杆的女孩打出一记，我随口喊出“Bravo(好球)”，与我期待看到的笑脸不同，那女孩只用眉毛扫了我一眼，看来马屁拍到马腿上，应该是打了一个臭球。
绕湖一周大约需要40分钟。除了湖光山色的如画风景，最让我心生向往的却是湖边的一组人物群像。几个老人在一颗高大松木下享用晚餐，金色阳光照着金色池塘，也把他们的晚年映成金色。还看到一个女孩在湖边长凳上抱着笔记本打字，应该是在和男朋友聊天——她始终笑得那么开心。
晚上在酒店最大的一间湖滨套房(LakefrontSuite)享用自助晚餐。餐桌上悠然的烛光在每个人脸上跳舞，印度侍者熟练地为食客切着带血的牛排，头戴高帽的厨师正制作法式糕点。英国女王一家也曾两次下榻于此，六间豪华套房以中央走廊为轴分布两边，旺季时大概5000加元一晚。
按照西方宴客程序，晚餐之后是喝酒聊天时间。此时话题的中心人物往往不是政客或者财主，因为天性散漫的加拿大人并不把身份与财富作为评价成功的标准，而那些去过很多国家、拥有很多故事的人就一定会成为这一环节的焦点。
夜深了，湖水中的月亮仿佛比天上那个兄弟还更大更圆。此时不知是房间内暗色的调子，或是壁炉间柴火的熏烤，还是已散入四肢百骸的酒气，让夜色也跟着变得迷幻起来。