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之所以选择去萨尔瓦多，是因为萨尔瓦多是以黑人历史文化著称的巴伊亚州首府，同时又是一座位于东北沿岸海滨城市。
问一位在巴西呆了多年的长者意见，他说：去吧，那儿既可以看历史文化，又有美丽的海滩。于是匆匆上网查了下资料：曾经的黑奴贸易中心，如今生活着大量的非洲后裔；巴西第一座首都，如今的第四大城市。怀着随意而安之心，带上这点粗鄙的知识就上路了。
SALVADOR
DEMON CITY
萨尔瓦多
恶魔之城
从巴西利亚经戈亚斯州、巴伊亚州，在沿线一些小城走走停停，颇怡然自得。直到最终坐上去萨尔瓦多的长途汽车时，才渐渐感到形势严峻。
“萨尔瓦多很危险！”
“你千万要小心！”
“抢劫案多得很！”
从上车开始，这样的忠告便时时萦绕在耳——据说萨尔瓦多原本比较安全，但这两年因为里约热内卢要举办世界杯和奥运会，治安力度大大加强，备受打压的劫犯们只得转移到别的城市，萨尔瓦多便是其中之一。
虽说巴西治安差，但这种人人自危的情况我是从没见过的，遍地劫犯的地方我更从未经历。原先还半信半疑，到最后就心惶惶然。
在欠佳的治安环境中久经历练的巴西人自有保全之道：晚上7点以后不要出门；不要跟陌生人说话；不要去偏僻的地方；不要单独行动；不要随身带贵重的东西；如遇抢劫，切忌反抗，他要什么就让他拿什么——但切记不要自己拿，否则他会以为你包里有枪而抢先崩了你。
我只有心里暗暗叫苦，我一个人携了细软出来旅行，以上这些怎么能做到呢？
汽车到站已是深夜，车上混熟的乘客自告奋勇地跟我指点窗外风景，我却一心担忧下车以后该去哪儿——这时才懊悔自己的鲁莽：居然敢不做功课就到这魔窟里来！
那乘客想必看出我的难处，便决定下车后陪我等公交，“你从这儿搭车去Lapa，那儿有很多客栈；但我可不能让你去我家——我老婆会打死我的。”
万分感激，千恩万谢。
到Lapa车站，却已是夜里一点，周围的人不多，个个看来形迹可疑——旅馆又在哪儿呢？
正茫然无措，一个穿车站工作服的人过来，问我要去哪儿——“不要跟陌生人说话”，这一条立刻跳出来，但是又不敢不搭理，于是硬着头皮说要找个住处。
“那跟我来吧”，我惴惴不安跟着，想到全身细软都在随身小包里——“不要随身带贵重的东西”，尤其是在三更半夜，更犯大忌——于是赶紧遮掩。
那人已经回头看到，哈哈大笑，“你害怕吗？没事，来吧！来呀！”说着竟来拉我，我更害怕了。他只好“啪”的拍出个工作证：“看到没？我是在这儿工作的！”
我心中依然嘀咕，但只能忍住疑惧跟他走，到一条大街，他往某个方向一指：那儿就有旅馆，你去看吧。
凌晨一点的大街，全无人迹，周围的店铺都黑灯关门。
“晚7点以后不要出门”、“不要单独行动”，我条条犯忌。不敢久留，就近找了个旅馆住下，仍心下惴惴——这旅馆气氛暧昧，看起来实在不像正经场所。
天，我究竟到了个什么城市啊？
SALVADOR
CITY OF ANGELS
萨尔瓦多
天使之城
第二天第一件事就是换旅店。巴西有种旅店叫做“pousada”，大致相当于中国的“客栈”，价格低廉，通常包早餐，正适合我这种没钱的旅行者。
没头没脑地在市里乱撞，竟真找到一家：每天25黑奥，包三餐！天下竟有这样的好事？！看着走廊穿梭走动的男男女女，大通间里成排的上下床，不禁暗生疑窦：这儿安全吗？
一个房客告诉我：这儿住的都是“gente boa”（好人），很安全。“Gente Boa”在巴西似乎是个非常重要的词。我在巴西旅行，不少人向我自表：Eu sou gente boa（我是好人）。而结果他们也确实是好人。
再看看周围，各种老弱病残——断腿的男人；带孩子看病的乡下女人；双臂斑驳的皮肤病患者；年老的大婶……这客栈看起来简直是穷苦人的避难所，大概只有好人才会开吧。我便选择了相信那房客的话。
安顿好东西出门。外面建筑林立，车辆穿梭，店铺忙碌，大街上来往着无数非洲后裔和好看的黑白混血儿——其实无论什么地方，都有人在正常地生活——吃饭，睡觉，工作，婚恋，繁衍，也经受种种磨难。
或许，萨尔瓦多跟其他地方并无不同，只是人们已经把“危险”看作生活中确实存在而要尽力避免的一部分吧，正如“环境污染”、“食品安全”之于我们。
而危险也的确无处不在。
每当我走得稍稍远离人群，就会有人远远地喊：女士，别去那儿，危险！
趁无人摸出相机拍几张照片，很快就会有人过来提醒说：女士，当心你的相机，这儿可不安全！
多次表示感谢之后，突然悟到：虽然危险无处不在，可是保护不是一样无处不在吗？
实际上从一开始，我便处在保护之下：陪我等公交的乘客，看来不善的车站工作人员，客栈里宽慰我的住客，素不相识的路人……哪个不是我的守护天使呢？
在历史中心Pelourinho闲逛，不觉已过晚七点大限，去附近加油站一问，公交站还远，又恰在比较黑的路段，彷徨无计之中，那位加油工说：女士，别担心，我送您回去。便跟同事交待几句，用摩托车将我送回客栈，分文不肯取。
另一次在海边散步，偌大的海滩只有我一个人，但见到远处有两个警察，便宽了心走动拍照，渐渐注意到他们一直远远跟着我，不阻止，不打扰，但绝不离开我的视线——突然想到，他们在用这种方式保护着我啊！心中顿时温暖。
若肯在恐惧之中睁开双眼，在恶中，善更明白、闪亮。
Salvador，Salvador。我默念着萨尔瓦多的葡语名称——拯救者。谁说萨尔瓦多不是一座天使之城呢？ SALVADOR
RICH IN BEAUTY
萨尔瓦多
美丽之城
萨尔瓦多的美，在觉得安心的时刻渐渐显现出来。
时值旱季，巴西东北内陆赤地千里，尘土飞扬，近邻的萨尔瓦多却依然浸淫在绵密温柔的雨水中，与内陆相比，竟是说不出的滋润安详。
海边默立的老房子，长期被雨水冲刷，苔痕侵蚀，植物缠绕，如垂暮之年的女人，颜色尽失，沉默背后却又是说不尽的岁月故事。而最具历史感的地方，则非历史中心Pelourinho莫属。
Pelourinho的本义是“枷锁、镣铐”，在黑奴贸易兴盛的时代，黑奴逃跑一旦被抓回，便会被戴上枷锁，捆绑在闹市的木柱上，在烈日暴晒之下，被鞭打至死。这片闹市后来被叫做Pelourinho。
奴隶贸易给萨尔瓦多带来无尽的财富。当年的殖民者在Pelourinho修建了无数巴洛克风格的华丽建筑，精美教堂。
多少年过去了，黑奴贸易早已是远去的噩梦，如今的Pelourinho依然热闹——只是主要人群变成了游客；建筑依然伫立，却多了风剥雨蚀的痕迹；石路被无数路人磨得发亮；黑人白人混血人，按各自的际遇过各样生活。
繁华死去了，这座城却依然活着，只是换了一个灵魂——这新与旧的融合，死与生的交替有着不可思议的魅力。
我在短短几天里，三次光顾Pelourinho。沿发亮的石路上下转折，拐进一座又一座陈旧而华丽的教堂，穿梭在比我老几百岁的街巷之中，街道尽头吹来古老而又新鲜的海风——这故城，令人心醉神迷。
Pelourinho依山势而建，站到高处，萨尔瓦多的海便呈现眼前。如果说Pelourinho是人类坚持不懈造出来的，那么，这片海则是自然大手笔的馈赠。
我还从未为哪片海如此深深着迷——萨尔瓦多的海水因深度和天气的不同而呈现不同的色彩，但总是出奇地明净，而又深沉——因而便有说不出的魔力。
某天我本想搭车去订票，却终于经不住诱惑，半路跳下车，沿海而行。宁静的深蓝，明媚的浅蓝，清浅的淡绿，还有浪拍打在岩石上激起的雪白。惊喜渐渐平息下来——这美丽，竟如乡愁，令人欢乐而忧伤。
据说，乡愁是巴西人歌唱里永远的主题。面海而居的人们，乡愁与思念更像写进基因一样根深蒂固。
从前的葡萄牙人载着大批黑奴渡海而来——他们当中谁没有乡愁呢？葡萄牙人在此创造了神似欧洲的城市；黑人则保留了来自非洲的文化——故土回不去了，他们却在客乡新辟了一片故土，惟有海风偶尔送来汪洋对岸的消息。
行程的最后一天，我又一次来到Pelourinho，站在高处，望着落日沉入海面，一日缓缓过去，惟有海风永无止息——它带来雨水，侵蚀着历史，也浸润着未来，更新这这座城市的灵魂。
萨尔瓦多，这座美丽之城，我知道自己也将对她怀有乡愁。
问一位在巴西呆了多年的长者意见，他说：去吧，那儿既可以看历史文化，又有美丽的海滩。于是匆匆上网查了下资料：曾经的黑奴贸易中心，如今生活着大量的非洲后裔；巴西第一座首都，如今的第四大城市。怀着随意而安之心，带上这点粗鄙的知识就上路了。
SALVADOR
DEMON CITY
萨尔瓦多
恶魔之城
从巴西利亚经戈亚斯州、巴伊亚州，在沿线一些小城走走停停，颇怡然自得。直到最终坐上去萨尔瓦多的长途汽车时，才渐渐感到形势严峻。
“萨尔瓦多很危险！”
“你千万要小心！”
“抢劫案多得很！”
从上车开始，这样的忠告便时时萦绕在耳——据说萨尔瓦多原本比较安全，但这两年因为里约热内卢要举办世界杯和奥运会，治安力度大大加强，备受打压的劫犯们只得转移到别的城市，萨尔瓦多便是其中之一。
虽说巴西治安差，但这种人人自危的情况我是从没见过的，遍地劫犯的地方我更从未经历。原先还半信半疑，到最后就心惶惶然。
在欠佳的治安环境中久经历练的巴西人自有保全之道：晚上7点以后不要出门；不要跟陌生人说话；不要去偏僻的地方；不要单独行动；不要随身带贵重的东西；如遇抢劫，切忌反抗，他要什么就让他拿什么——但切记不要自己拿，否则他会以为你包里有枪而抢先崩了你。
我只有心里暗暗叫苦，我一个人携了细软出来旅行，以上这些怎么能做到呢？
汽车到站已是深夜，车上混熟的乘客自告奋勇地跟我指点窗外风景，我却一心担忧下车以后该去哪儿——这时才懊悔自己的鲁莽：居然敢不做功课就到这魔窟里来！
那乘客想必看出我的难处，便决定下车后陪我等公交，“你从这儿搭车去Lapa，那儿有很多客栈；但我可不能让你去我家——我老婆会打死我的。”
万分感激，千恩万谢。
到Lapa车站，却已是夜里一点，周围的人不多，个个看来形迹可疑——旅馆又在哪儿呢？
正茫然无措，一个穿车站工作服的人过来，问我要去哪儿——“不要跟陌生人说话”，这一条立刻跳出来，但是又不敢不搭理，于是硬着头皮说要找个住处。
“那跟我来吧”，我惴惴不安跟着，想到全身细软都在随身小包里——“不要随身带贵重的东西”，尤其是在三更半夜，更犯大忌——于是赶紧遮掩。
那人已经回头看到，哈哈大笑，“你害怕吗？没事，来吧！来呀！”说着竟来拉我，我更害怕了。他只好“啪”的拍出个工作证：“看到没？我是在这儿工作的！”
我心中依然嘀咕，但只能忍住疑惧跟他走，到一条大街，他往某个方向一指：那儿就有旅馆，你去看吧。
凌晨一点的大街，全无人迹，周围的店铺都黑灯关门。
“晚7点以后不要出门”、“不要单独行动”，我条条犯忌。不敢久留，就近找了个旅馆住下，仍心下惴惴——这旅馆气氛暧昧，看起来实在不像正经场所。
天，我究竟到了个什么城市啊？
SALVADOR
CITY OF ANGELS
萨尔瓦多
天使之城
第二天第一件事就是换旅店。巴西有种旅店叫做“pousada”，大致相当于中国的“客栈”，价格低廉，通常包早餐，正适合我这种没钱的旅行者。
没头没脑地在市里乱撞，竟真找到一家：每天25黑奥，包三餐！天下竟有这样的好事？！看着走廊穿梭走动的男男女女，大通间里成排的上下床，不禁暗生疑窦：这儿安全吗？
一个房客告诉我：这儿住的都是“gente boa”（好人），很安全。“Gente Boa”在巴西似乎是个非常重要的词。我在巴西旅行，不少人向我自表：Eu sou gente boa（我是好人）。而结果他们也确实是好人。
再看看周围，各种老弱病残——断腿的男人；带孩子看病的乡下女人；双臂斑驳的皮肤病患者；年老的大婶……这客栈看起来简直是穷苦人的避难所，大概只有好人才会开吧。我便选择了相信那房客的话。
安顿好东西出门。外面建筑林立，车辆穿梭，店铺忙碌，大街上来往着无数非洲后裔和好看的黑白混血儿——其实无论什么地方，都有人在正常地生活——吃饭，睡觉，工作，婚恋，繁衍，也经受种种磨难。
或许，萨尔瓦多跟其他地方并无不同，只是人们已经把“危险”看作生活中确实存在而要尽力避免的一部分吧，正如“环境污染”、“食品安全”之于我们。
而危险也的确无处不在。
每当我走得稍稍远离人群，就会有人远远地喊：女士，别去那儿，危险！
趁无人摸出相机拍几张照片，很快就会有人过来提醒说：女士，当心你的相机，这儿可不安全！
多次表示感谢之后，突然悟到：虽然危险无处不在，可是保护不是一样无处不在吗？
实际上从一开始，我便处在保护之下：陪我等公交的乘客，看来不善的车站工作人员，客栈里宽慰我的住客，素不相识的路人……哪个不是我的守护天使呢？
在历史中心Pelourinho闲逛，不觉已过晚七点大限，去附近加油站一问，公交站还远，又恰在比较黑的路段，彷徨无计之中，那位加油工说：女士，别担心，我送您回去。便跟同事交待几句，用摩托车将我送回客栈，分文不肯取。
另一次在海边散步，偌大的海滩只有我一个人，但见到远处有两个警察，便宽了心走动拍照，渐渐注意到他们一直远远跟着我，不阻止，不打扰，但绝不离开我的视线——突然想到，他们在用这种方式保护着我啊！心中顿时温暖。
若肯在恐惧之中睁开双眼，在恶中，善更明白、闪亮。
Salvador，Salvador。我默念着萨尔瓦多的葡语名称——拯救者。谁说萨尔瓦多不是一座天使之城呢？ SALVADOR
RICH IN BEAUTY
萨尔瓦多
美丽之城
萨尔瓦多的美，在觉得安心的时刻渐渐显现出来。
时值旱季，巴西东北内陆赤地千里，尘土飞扬，近邻的萨尔瓦多却依然浸淫在绵密温柔的雨水中，与内陆相比，竟是说不出的滋润安详。
海边默立的老房子，长期被雨水冲刷，苔痕侵蚀，植物缠绕，如垂暮之年的女人，颜色尽失，沉默背后却又是说不尽的岁月故事。而最具历史感的地方，则非历史中心Pelourinho莫属。
Pelourinho的本义是“枷锁、镣铐”，在黑奴贸易兴盛的时代，黑奴逃跑一旦被抓回，便会被戴上枷锁，捆绑在闹市的木柱上，在烈日暴晒之下，被鞭打至死。这片闹市后来被叫做Pelourinho。
奴隶贸易给萨尔瓦多带来无尽的财富。当年的殖民者在Pelourinho修建了无数巴洛克风格的华丽建筑，精美教堂。
多少年过去了，黑奴贸易早已是远去的噩梦，如今的Pelourinho依然热闹——只是主要人群变成了游客；建筑依然伫立，却多了风剥雨蚀的痕迹；石路被无数路人磨得发亮；黑人白人混血人，按各自的际遇过各样生活。
繁华死去了，这座城却依然活着，只是换了一个灵魂——这新与旧的融合，死与生的交替有着不可思议的魅力。
我在短短几天里，三次光顾Pelourinho。沿发亮的石路上下转折，拐进一座又一座陈旧而华丽的教堂，穿梭在比我老几百岁的街巷之中，街道尽头吹来古老而又新鲜的海风——这故城，令人心醉神迷。
Pelourinho依山势而建，站到高处，萨尔瓦多的海便呈现眼前。如果说Pelourinho是人类坚持不懈造出来的，那么，这片海则是自然大手笔的馈赠。
我还从未为哪片海如此深深着迷——萨尔瓦多的海水因深度和天气的不同而呈现不同的色彩，但总是出奇地明净，而又深沉——因而便有说不出的魔力。
某天我本想搭车去订票，却终于经不住诱惑，半路跳下车，沿海而行。宁静的深蓝，明媚的浅蓝，清浅的淡绿，还有浪拍打在岩石上激起的雪白。惊喜渐渐平息下来——这美丽，竟如乡愁，令人欢乐而忧伤。
据说，乡愁是巴西人歌唱里永远的主题。面海而居的人们，乡愁与思念更像写进基因一样根深蒂固。
从前的葡萄牙人载着大批黑奴渡海而来——他们当中谁没有乡愁呢？葡萄牙人在此创造了神似欧洲的城市；黑人则保留了来自非洲的文化——故土回不去了，他们却在客乡新辟了一片故土，惟有海风偶尔送来汪洋对岸的消息。
行程的最后一天，我又一次来到Pelourinho，站在高处，望着落日沉入海面，一日缓缓过去，惟有海风永无止息——它带来雨水，侵蚀着历史，也浸润着未来，更新这这座城市的灵魂。
萨尔瓦多，这座美丽之城，我知道自己也将对她怀有乡愁。