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离开埃及的苏伊士运河，穿过西奈半岛向努韦巴前行时，我就踏上了圣地之旅。通往努韦巴的山谷据说有123道弯，几乎没有一处直道，道路两旁峰峦相接，壁立千仞，不知当年摩西带领在埃及过着奴隶生活的希伯来人走出埃及时，是否就通过这条弯曲、狭长、险峻的通道。接近努韦巴走出山谷后，眼前豁然开阔，我很快就来到了连通红海的亚喀巴湾，看到了那艘即将带我进入约旦的“王子”号游轮。
亚喀巴湾位于红海北端，水深浪平，海水如蓝宝石般晶莹深邃，由于赤道暖流和海风的影响，即使在冬季，那里的平均水温也在15℃以上，适宜开展各种水上运动。坐船从努韦巴到约旦的亚喀巴港约一个小时，每天都有多趟游轮往返在这片水域上。亚喀巴港正是《旧约·列王记》上所记载的“以旬迦别”，以色列历史上最伟大的国王所罗门王就是从这里派遣使者出国运回黄金的。到16世纪中期，埃及苏丹艾尔·格尔芮在这里建起亚喀巴要塞，保护那些前往麦加或从埃及、叙利亚返回的朝圣者。如今，这里是埃及、以色列、约旦与沙特阿拉伯四国的交界处，也是约旦唯一的出海口。近一个世纪前，阿拉伯的劳伦斯率领起义军经过一番苦战，为约旦赢得了这个宝贵港口。另外，这个狭小的亚喀巴湾还是1967年那场著名的“六日战争”的导火索，当时，以色列拿埃及封锁亚喀巴湾为借口，凭倾巢而出的空军超低空穿过埃及防空网络，摧毁埃及百分之八十的军用飞机，并在此后短短6天内由南向北横扫埃及、约旦、叙利亚联军，夺取了西奈半岛、约旦河西岸和戈兰高地。
四十多年过去，亚喀巴湾早已恢复了平静与宁和。不知道摩西当年带领希伯来人渡过红海，是否就是从这里踏上约旦的土地。反正，从他们到来后，约旦就留下了无数神迹，其中的许多著名故事都被记载在新旧约全书中，并传播到世界各地。我到达亚喀巴后，便连夜赶往八十多公里外的瓦迪拉姆山谷，在沙漠上搭起的帐篷里度过了难忘的一夜。
瓦迪拉姆是约旦最壮观的沙漠，人们也把它叫做“月亮谷”，因为它像月球表面一样荒凉、宁静、沉寂。这里的沙漠不像撒哈拉沙漠一样平坦宽阔、一望无际，它的周围有许多山峦。沙丘起伏连绵，如同金色的波涛一样，让那些山峦看去就像茫茫大海中凸出的小岛或礁石。令人叹为观止的是，那些石头形成的山峦由于长年风化的作用，呈现出各种奇形怪状、恍如雕刻般的姿态，它们就像一尊尊巨大的雕像，矗立在沙海之中。对富于想像力的人们来说，那些巨石看上去如同远古的怪兽或动物，它们身上的鳞甲、骨骼栩栩如生，好像随时会活动起来，在沙漠中奔跑穿行。
不过，这片沙漠并非真的像一眼看上去那样沉寂。仔细观察，人们会在沙地上看到一些稀疏的野草、灌木，甚至还有小片的树林，至于沙漠上的帐篷组成的营地，显然是为到这里旅游的人们准备的。据说，约旦皇家自然生态保护协会在这里为非洲大羚羊建立了一个保护区，偶尔人们还会在沙地上寻找到狐狸、老鹰的脚印。不难想象，进入春天之后，只要下过一场小雨，沙丘上就会呈现出丝丝绿意。约旦的国花黑鸢尾花以及银莲花、红罂粟等都会在沙漠上次第开放，吸引那些游人、画家、摄影师等从世界各地走向这里。
最让我兴奋和亢奋的是开着越野车在这里进行沙漠冲浪，这可是一件充满挑战、冒险精神的浪漫举动。千万不要小看这茫茫沙漠，一不小心，那些冲浪的汽车就会陷进沙地，黄沙形成的波涛似乎要将舟车吞没。不过，开着那些越野性能强的四轮驱动车在沙海中奔腾起来，确实就像驾驶着快艇航行在波峰上一样，颠簸起伏、黄沙飞溅，能给人带来强烈的刺激和快感。如今，瓦迪拉姆也成了沙漠冲浪者的乐园，在当地向导的引导下，许多驾手像我一样都能在这里充分享受到沙漠行车的快乐。
这片亘古不变的沙漠依然保留着几千年前的原始形态，早在两千多年前，这里曾是纳巴特人的圣地，也许，摩西带领的希伯来人也曾在炎炎烈日下走过这片沙漠。后来，这里成了贝都因人游牧的地盘，他们的后代至今仍生活在这里，不时会骑着骆驼走过沙漠，成为游人或摄影者镜头中的风景。而最让人心驰神往的是，这里还是第一次世界大战期间，T.E.劳伦斯与奥斯曼土耳其人作战的地方。1961年，著名导演大卫·里恩就在瓦迪拉姆沙漠上，拍摄了荣获奥斯卡7项大奖的电影《阿拉伯的劳伦斯》，再现了那个穿上阿拉伯长袍的英国陆军情报官的传奇故事。
有趣的是，在影片拍摄过程中，当时的约旦国王侯赛因曾出借阿拉伯军团协助剧组拍摄，而且这位国王还经常探访片场，并喜欢上剧组中的一位英国女秘书。影片上映的1962年，这位女秘书成了侯赛因的第二任妻子；1999年，他们的长子成为现在的约旦国王。
离开瓦迪拉姆后，我驱车经过海拔一千七百多米的拉姆山。几天前这里刚刚下过大雪，当我走过这里时，山上仍有不少积雪。这条道路大致沿着约旦西部的山地，从南端一直延伸到北部，古时候本来就是“列王经过的道路”，一般称之为“王道”，许多在《圣经》中曾出现过的地名，就在这条“王道”的旁边。
佩特拉古城附近的摩西泉村据说就是《圣经》里提到的“伯毗珥”。根据《申命记》记载，耶和华亲手将摩西葬在“伯毗珥对面的山谷中，只是到今日没人知道他的坟墓”。相传摩西带领以色列人离开埃及后，30万人在旷野中漂流，没有水喝，摩西就举起手杖击打岩石，泉水从坚固的岩石中流出来，让以色列人饮用。这处“圣泉”据说也是佩特拉古城的水源，当年罗马军队围攻佩特拉时，发现城市的唯一水源是城外的摩西泉，便截断了水道，让那些躲在易守难攻的天然堡垒城里的居民被迫投降。如今，人们来到这处“摩西泉”参观时，当地的导游常常还会请大家喝一口“摩西泉”的泉水，但只能喝一口，多喝无效，因为这口泉水能让人年轻10岁。是不是真有这种神效，也许只有天知道了。
从摩西泉到摩西去世的地方尼波山并不远，途中人们会经过《圣经》里曾多处提到的圣城马达巴。在新旧约时代，这里一直是以色列人、亚扪人和摩押人的争战之地。在拜占庭时代，这里则成了宗教中心。直到今天，这座小城仍是希腊东正教的圣城，这在一个92%以上的居民信奉伊斯兰教的国家中显得让人难以想象。距马达巴约10公里左右的索雅豁有一座海拔870米的小山，它就是约旦最值得敬畏的圣地之一尼波山。根据《圣经》第34节记载，犹太教的创始人摩西在这里度过了生前的最后时光，并在这里去世。
先知摩西是伊斯兰教的六大使者之一，在基督教中则是仅次于上帝和耶稣的重要人物。在《圣经·旧约》中，上帝耶和华吩咐摩西说：“你上这亚巴琳山中的尼波山去，在摩押地与耶利哥相对，观看我所要赐给以色列人为业的迦南地。你必死在你所登的山上，归你列祖去。”这座尼波山是否就是《圣经》上所说的尼波山，至今仍有争论，许多学者和考古学家还在耶利哥的对面努力寻找能更令人信服的“尼波山”。尽管如此，但现在的尼波山上，还是矗立着一块白色的石碑，上面用阿拉伯文和英文写着：“纪念摩西，基督的圣地”等字样。
另一个与摩西有关的纪念物，则是矗立在西面矮墙旁的钢制盘蛇杆，这是意大利佛罗伦萨艺术家吉安尼·凡陶尼1984年的作品，高达七八米，它象征着摩西手持的牧羊杖。据《民数记》里记载，摩西出埃及时曾高举牧羊杖行使神迹，救出众多希伯来人。在这根钢制盘蛇杆旁边，还摆放着一块刻写着方位和公里数的牌子，上面刻着尼波山到中东各大圣城的直线距离。站在这里向西眺望，死海、约旦河谷尽收眼底。据说在天气晴朗的时候，还可以看到位于约旦河西岸的圣城耶路撒冷教堂的尖顶和历史名城伯利恒、耶利哥，夜晚则可以饱览耶路撒冷城的万家灯火。这块迦南之地在1967年“六日战争”之后，果然应验了耶和华的预言，成为以色列人的占领地，让今天的约旦人如同当年120岁即将临终的摩西一样，只能“远远地观看，却不得进去”。
其实，当年摩西去世时的遗迹现在已经荡然无存。公元2世纪之后，随着基督教的逐渐流传，许多基督教信徒来到尼波山上，建起了一座基督教堂，在这里修行、传教和行医。如今尼波山上的这座教堂是公元4世纪初期的建筑，原本有高大的石柱和围墙，但现在仅仅保留了一人多高的墙基和铺有拜占庭马赛克画的地板，这些地板上镶嵌着狩猎、畜牧耕种和各种鸟兽的图案，大堂地板上拼出的多幅孔雀图案确实让人叹为观止。而教堂一侧用小石块拼出的十字架图案旁，则摆放着一张罗马教皇到这里拜揖的图片，让人感叹这处圣地的魅力。
离开尼波山后，我驱车半个小时便到达了死海，这里低于海平面392米，是地表的最低点。它位于约旦、巴勒斯坦和以色列之间，是世界著名的内陆咸水湖泊。整个死海南北长约82公里，东西最宽18公里，平均深度146米，最大深度395米，面积1050平方公里，是世界上最低的水域，有“地球肚脐”之称。
死海的水中含有很多矿物质，如镁、钠、钾、溴等，由于水分不断蒸发，矿物质沉淀下来，经年累月便成为世界上最咸的咸水。这些咸水的含盐量极高，比普通海水含盐量高出5至8倍，普通的生物在这里根本无法生存。不过，这里却是游泳新手们最乐于来的地方，因为死海中湖水的比重为1.172—1.227，而人体比重只有1.021—1.097，含有大量盐分的海水可以轻易地让人们浮起来，这样，人们就是随意躺在水面上也不会沉下去，即使一点也不会游泳的人，也不会被淹死。当我走到死海边时，一位从黎巴嫩到死海旅游的女孩也兴致勃勃地跳入死海中，欢快地浮在海面上，享受死海的浮力。她高兴地告诉我说：“我住在贝鲁特，到这里玩儿几天，放松一下。死海这里的景色非常好，非常适合休息和疗养。”
死海能成为一个奇特的旅游胜地，还有另外一个原因，那就是由于这里的海水含有丰富的矿物质，能过滤太阳光的刺激，因此，用死海的水和泥洗浴身体具有奇妙的医疗作用。据说，在远古的希洛大帝时，人们就懂得利用它们来医治疾病。跟我聊天时，热心的黎巴嫩女孩就一边示范，一边向我介绍用死海泥敷身的好处。她说：“这些海泥非常好，对皮肤和健康有用，你看，像我这样抹在身上、脸上，非常舒服，这些海泥送给你吧，你可以带回去用。”
死海地区气候酷热，年平均气温在25℃左右，水的蒸发量非常大，夏天每小时平均蒸发1英寸的水，这造成死海水面上总是弥漫和飘散着一层柔柔的水雾。放眼远望，死海的海面平静如镜，沉寂无声，没有一丝波纹，两边的山岩清清楚楚倒映在水中，给海水投上一抹嫩红。海岸对面就是以色列，约旦与以色列的分界线就在死海中央。不知先知摩西当年登临尼波山的时候，是否想过到死海中畅游一番。后来我在采访中国驻约旦大使宫小生时，他就十分精辟地总结了约旦西部这条圣地之路的意义。他说：“约旦的旅游资源很丰富，独特的是真实的古迹，在《圣经》中都有记载，不是杜撰的，在宗教发展史上具有重要意义。前不久，一位周游过列国的朋友来到约旦后很有感触，他认为从约旦到耶路撒冷如果能开通旅游线路，那就不光是一般的游历，而是一种文明的熏陶。”
约旦的圣地旅行不仅需要激情和勇气，还需要对当地文化、宗教、历史的深入了解。■
（摄影、速写均为作者本人）
亚喀巴湾位于红海北端，水深浪平，海水如蓝宝石般晶莹深邃，由于赤道暖流和海风的影响，即使在冬季，那里的平均水温也在15℃以上，适宜开展各种水上运动。坐船从努韦巴到约旦的亚喀巴港约一个小时，每天都有多趟游轮往返在这片水域上。亚喀巴港正是《旧约·列王记》上所记载的“以旬迦别”，以色列历史上最伟大的国王所罗门王就是从这里派遣使者出国运回黄金的。到16世纪中期，埃及苏丹艾尔·格尔芮在这里建起亚喀巴要塞，保护那些前往麦加或从埃及、叙利亚返回的朝圣者。如今，这里是埃及、以色列、约旦与沙特阿拉伯四国的交界处，也是约旦唯一的出海口。近一个世纪前，阿拉伯的劳伦斯率领起义军经过一番苦战，为约旦赢得了这个宝贵港口。另外，这个狭小的亚喀巴湾还是1967年那场著名的“六日战争”的导火索，当时，以色列拿埃及封锁亚喀巴湾为借口，凭倾巢而出的空军超低空穿过埃及防空网络，摧毁埃及百分之八十的军用飞机，并在此后短短6天内由南向北横扫埃及、约旦、叙利亚联军，夺取了西奈半岛、约旦河西岸和戈兰高地。
四十多年过去，亚喀巴湾早已恢复了平静与宁和。不知道摩西当年带领希伯来人渡过红海，是否就是从这里踏上约旦的土地。反正，从他们到来后，约旦就留下了无数神迹，其中的许多著名故事都被记载在新旧约全书中，并传播到世界各地。我到达亚喀巴后，便连夜赶往八十多公里外的瓦迪拉姆山谷，在沙漠上搭起的帐篷里度过了难忘的一夜。
瓦迪拉姆是约旦最壮观的沙漠，人们也把它叫做“月亮谷”，因为它像月球表面一样荒凉、宁静、沉寂。这里的沙漠不像撒哈拉沙漠一样平坦宽阔、一望无际，它的周围有许多山峦。沙丘起伏连绵，如同金色的波涛一样，让那些山峦看去就像茫茫大海中凸出的小岛或礁石。令人叹为观止的是，那些石头形成的山峦由于长年风化的作用，呈现出各种奇形怪状、恍如雕刻般的姿态，它们就像一尊尊巨大的雕像，矗立在沙海之中。对富于想像力的人们来说，那些巨石看上去如同远古的怪兽或动物，它们身上的鳞甲、骨骼栩栩如生，好像随时会活动起来，在沙漠中奔跑穿行。
不过，这片沙漠并非真的像一眼看上去那样沉寂。仔细观察，人们会在沙地上看到一些稀疏的野草、灌木，甚至还有小片的树林，至于沙漠上的帐篷组成的营地，显然是为到这里旅游的人们准备的。据说，约旦皇家自然生态保护协会在这里为非洲大羚羊建立了一个保护区，偶尔人们还会在沙地上寻找到狐狸、老鹰的脚印。不难想象，进入春天之后，只要下过一场小雨，沙丘上就会呈现出丝丝绿意。约旦的国花黑鸢尾花以及银莲花、红罂粟等都会在沙漠上次第开放，吸引那些游人、画家、摄影师等从世界各地走向这里。
最让我兴奋和亢奋的是开着越野车在这里进行沙漠冲浪，这可是一件充满挑战、冒险精神的浪漫举动。千万不要小看这茫茫沙漠，一不小心，那些冲浪的汽车就会陷进沙地，黄沙形成的波涛似乎要将舟车吞没。不过，开着那些越野性能强的四轮驱动车在沙海中奔腾起来，确实就像驾驶着快艇航行在波峰上一样，颠簸起伏、黄沙飞溅，能给人带来强烈的刺激和快感。如今，瓦迪拉姆也成了沙漠冲浪者的乐园，在当地向导的引导下，许多驾手像我一样都能在这里充分享受到沙漠行车的快乐。
这片亘古不变的沙漠依然保留着几千年前的原始形态，早在两千多年前，这里曾是纳巴特人的圣地，也许，摩西带领的希伯来人也曾在炎炎烈日下走过这片沙漠。后来，这里成了贝都因人游牧的地盘，他们的后代至今仍生活在这里，不时会骑着骆驼走过沙漠，成为游人或摄影者镜头中的风景。而最让人心驰神往的是，这里还是第一次世界大战期间，T.E.劳伦斯与奥斯曼土耳其人作战的地方。1961年，著名导演大卫·里恩就在瓦迪拉姆沙漠上，拍摄了荣获奥斯卡7项大奖的电影《阿拉伯的劳伦斯》，再现了那个穿上阿拉伯长袍的英国陆军情报官的传奇故事。
有趣的是，在影片拍摄过程中，当时的约旦国王侯赛因曾出借阿拉伯军团协助剧组拍摄，而且这位国王还经常探访片场，并喜欢上剧组中的一位英国女秘书。影片上映的1962年，这位女秘书成了侯赛因的第二任妻子；1999年，他们的长子成为现在的约旦国王。
离开瓦迪拉姆后，我驱车经过海拔一千七百多米的拉姆山。几天前这里刚刚下过大雪，当我走过这里时，山上仍有不少积雪。这条道路大致沿着约旦西部的山地，从南端一直延伸到北部，古时候本来就是“列王经过的道路”，一般称之为“王道”，许多在《圣经》中曾出现过的地名，就在这条“王道”的旁边。
佩特拉古城附近的摩西泉村据说就是《圣经》里提到的“伯毗珥”。根据《申命记》记载，耶和华亲手将摩西葬在“伯毗珥对面的山谷中，只是到今日没人知道他的坟墓”。相传摩西带领以色列人离开埃及后，30万人在旷野中漂流，没有水喝，摩西就举起手杖击打岩石，泉水从坚固的岩石中流出来，让以色列人饮用。这处“圣泉”据说也是佩特拉古城的水源，当年罗马军队围攻佩特拉时，发现城市的唯一水源是城外的摩西泉，便截断了水道，让那些躲在易守难攻的天然堡垒城里的居民被迫投降。如今，人们来到这处“摩西泉”参观时，当地的导游常常还会请大家喝一口“摩西泉”的泉水，但只能喝一口，多喝无效，因为这口泉水能让人年轻10岁。是不是真有这种神效，也许只有天知道了。
从摩西泉到摩西去世的地方尼波山并不远，途中人们会经过《圣经》里曾多处提到的圣城马达巴。在新旧约时代，这里一直是以色列人、亚扪人和摩押人的争战之地。在拜占庭时代，这里则成了宗教中心。直到今天，这座小城仍是希腊东正教的圣城，这在一个92%以上的居民信奉伊斯兰教的国家中显得让人难以想象。距马达巴约10公里左右的索雅豁有一座海拔870米的小山，它就是约旦最值得敬畏的圣地之一尼波山。根据《圣经》第34节记载，犹太教的创始人摩西在这里度过了生前的最后时光，并在这里去世。
先知摩西是伊斯兰教的六大使者之一，在基督教中则是仅次于上帝和耶稣的重要人物。在《圣经·旧约》中，上帝耶和华吩咐摩西说：“你上这亚巴琳山中的尼波山去，在摩押地与耶利哥相对，观看我所要赐给以色列人为业的迦南地。你必死在你所登的山上，归你列祖去。”这座尼波山是否就是《圣经》上所说的尼波山，至今仍有争论，许多学者和考古学家还在耶利哥的对面努力寻找能更令人信服的“尼波山”。尽管如此，但现在的尼波山上，还是矗立着一块白色的石碑，上面用阿拉伯文和英文写着：“纪念摩西，基督的圣地”等字样。
另一个与摩西有关的纪念物，则是矗立在西面矮墙旁的钢制盘蛇杆，这是意大利佛罗伦萨艺术家吉安尼·凡陶尼1984年的作品，高达七八米，它象征着摩西手持的牧羊杖。据《民数记》里记载，摩西出埃及时曾高举牧羊杖行使神迹，救出众多希伯来人。在这根钢制盘蛇杆旁边，还摆放着一块刻写着方位和公里数的牌子，上面刻着尼波山到中东各大圣城的直线距离。站在这里向西眺望，死海、约旦河谷尽收眼底。据说在天气晴朗的时候，还可以看到位于约旦河西岸的圣城耶路撒冷教堂的尖顶和历史名城伯利恒、耶利哥，夜晚则可以饱览耶路撒冷城的万家灯火。这块迦南之地在1967年“六日战争”之后，果然应验了耶和华的预言，成为以色列人的占领地，让今天的约旦人如同当年120岁即将临终的摩西一样，只能“远远地观看，却不得进去”。
其实，当年摩西去世时的遗迹现在已经荡然无存。公元2世纪之后，随着基督教的逐渐流传，许多基督教信徒来到尼波山上，建起了一座基督教堂，在这里修行、传教和行医。如今尼波山上的这座教堂是公元4世纪初期的建筑，原本有高大的石柱和围墙，但现在仅仅保留了一人多高的墙基和铺有拜占庭马赛克画的地板，这些地板上镶嵌着狩猎、畜牧耕种和各种鸟兽的图案，大堂地板上拼出的多幅孔雀图案确实让人叹为观止。而教堂一侧用小石块拼出的十字架图案旁，则摆放着一张罗马教皇到这里拜揖的图片，让人感叹这处圣地的魅力。
离开尼波山后，我驱车半个小时便到达了死海，这里低于海平面392米，是地表的最低点。它位于约旦、巴勒斯坦和以色列之间，是世界著名的内陆咸水湖泊。整个死海南北长约82公里，东西最宽18公里，平均深度146米，最大深度395米，面积1050平方公里，是世界上最低的水域，有“地球肚脐”之称。
死海的水中含有很多矿物质，如镁、钠、钾、溴等，由于水分不断蒸发，矿物质沉淀下来，经年累月便成为世界上最咸的咸水。这些咸水的含盐量极高，比普通海水含盐量高出5至8倍，普通的生物在这里根本无法生存。不过，这里却是游泳新手们最乐于来的地方，因为死海中湖水的比重为1.172—1.227，而人体比重只有1.021—1.097，含有大量盐分的海水可以轻易地让人们浮起来，这样，人们就是随意躺在水面上也不会沉下去，即使一点也不会游泳的人，也不会被淹死。当我走到死海边时，一位从黎巴嫩到死海旅游的女孩也兴致勃勃地跳入死海中，欢快地浮在海面上，享受死海的浮力。她高兴地告诉我说：“我住在贝鲁特，到这里玩儿几天，放松一下。死海这里的景色非常好，非常适合休息和疗养。”
死海能成为一个奇特的旅游胜地，还有另外一个原因，那就是由于这里的海水含有丰富的矿物质，能过滤太阳光的刺激，因此，用死海的水和泥洗浴身体具有奇妙的医疗作用。据说，在远古的希洛大帝时，人们就懂得利用它们来医治疾病。跟我聊天时，热心的黎巴嫩女孩就一边示范，一边向我介绍用死海泥敷身的好处。她说：“这些海泥非常好，对皮肤和健康有用，你看，像我这样抹在身上、脸上，非常舒服，这些海泥送给你吧，你可以带回去用。”
死海地区气候酷热，年平均气温在25℃左右，水的蒸发量非常大，夏天每小时平均蒸发1英寸的水，这造成死海水面上总是弥漫和飘散着一层柔柔的水雾。放眼远望，死海的海面平静如镜，沉寂无声，没有一丝波纹，两边的山岩清清楚楚倒映在水中，给海水投上一抹嫩红。海岸对面就是以色列，约旦与以色列的分界线就在死海中央。不知先知摩西当年登临尼波山的时候，是否想过到死海中畅游一番。后来我在采访中国驻约旦大使宫小生时，他就十分精辟地总结了约旦西部这条圣地之路的意义。他说：“约旦的旅游资源很丰富，独特的是真实的古迹，在《圣经》中都有记载，不是杜撰的，在宗教发展史上具有重要意义。前不久，一位周游过列国的朋友来到约旦后很有感触，他认为从约旦到耶路撒冷如果能开通旅游线路，那就不光是一般的游历，而是一种文明的熏陶。”
约旦的圣地旅行不仅需要激情和勇气，还需要对当地文化、宗教、历史的深入了解。■
（摄影、速写均为作者本人）