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其实时尚界是最宽容的，否则这一产业无法延续和发展。但是不管这一领域有多大气，说到底，还是好看的、实穿的、令穿着者可以瞬间修复破碎自我的那些设计，才是好的设计。不似我们接下来要盘点的这些……
最凌乱
安特卫普皇家艺术学院一向是输送先锋新锐设计师的最大摇篮， Bernhard Willhelm显然在“先锋”名单里列前茅。而他在学校攻读研究的少数民族传统服饰课程，成为他“脱线”思维的始作俑者。
在接受时尚杂志采访时，他坦言新一季更想寻找一种介于现代和复古之间的触感，意欲打破文化上的樊篱，于是便有了这屌丝逆袭之必备系列。男装方面，这位怪叔叔将模特儿装扮成非洲土著般的浪荡子范儿，但却配搭维多利亚时期的宫廷金色皱褶外套，并将整张脸涂抹成白色，更有甚者，胸前佩戴“公交”卡牌、手持塑料瓶罐！女装系列则是以超越极限的视觉密度铺天盖地向人袭来，搀杂着神秘主义与异域风格，根本就是优雅简洁风的天敌。
服装其实代表着一种内心的秩序，而秩序必然是美的。Bernhard Willhelm的设计，是登峰造极的凌乱，像一个精神疾病患者的脑电波，瞬息万变、令己痴颠，引人疯狂。无论如何，设计都不是一种巫术。
最愚蠢
中国姑娘冯菲在2012年中央圣马丁设计学院毕业秀上用作品“移动的花瓶”——上演了一出 “满园春色关不住” 的大戏。
灵感来自中国明代造型典雅、雍容华贵的花瓶和唐代诗歌，模特儿身穿超脱现实世界、身体大小、造型各异的巨型花瓶，漫步走上秀台，同时与身后的花相映衬，加之精妙繁复的编织工艺共同营造了 “中西合璧” 的基调。
自始至终模特儿们的手脚都被禁锢在暗无天日的花瓶中，花瓶背后甚至还贴着的设计师祖父的题字！
在中国元素已成为时尚界的某种流行元素的今天，借由这一作品，也许人们真应该好好思量一下：到底什么是中国元素？中国元素又该如何表现？对某种符号生搬硬套的运用，对传统文化不加理解地呈现，以及对造型豪无变通的模仿，早已偏离时尚轨道，更是对中国元素的一次玩弄。衣服，说到底是拿来穿的。而这一场秀，如果作为一次对中国元素的反讽，还差不多。
最喜剧
阿妹有首歌唱得好，“我可以抱你吗，爱人。”但如果没有爱人怎么办？没关系，时装界向来不缺少天马行空的“奇葩设计”，本季，华裔设计师Si Chan就凭借着 “拥抱我Hug ME”系列羽绒服，成为众人关注的焦点，在寒冷而了无生趣的冬天，将爱的表现行为用服装表现了出来。
纵观整个系列，如同蜈蚣足般绵密的双手造型成了设计上的最大特点，有从背后偷袭成功的拥抱款式，也有包覆完整 “防止侧漏”的 “偷桃款”，还有适合购物狂且永远不怕少一只手的“千手观音”款，无论从舒适、温暖、拥抱还是别的联想词出发，它完全能够称得上是刺激到人类灵魂的独特设计，毕竟人靠衣装，不同服饰塑造出来的形象也各不相同，而这一引发争议的设计，有网友调侃：“使穿着它的人看上去像是被绿巨人劫持了”。
时尚在不断发生改变，有关于穿着的评判标准也在随时发生着变化，所以即使Si Chan 的“Hug ME”系列造型荒诞、匪夷所思，却仍有大批追随者，也许越是冷落无助的独立时代，拥抱就变得越发重要。但是，做衣服不是拍电影，需要大量的戏剧化冲突，无论何时都不要忽视服装实穿这一基本原则，否则，不是被绿巨人劫持，而是被关于设计的狭隘理念所劫持，那样的话——怎么都走不了太远。
最无语
凡夫俗子想必永远都无法理解Philip Treacy，这位“全世界首屈一指的帽子魔术师”的世界，他在2013春夏伦敦时装周上上演的“怪咖秀”如今想来依然让人“惊悚”：长度直达腰部的 “怪兽” 帽子，遮住整张脸庞的黄色笑脸，在半空中定格的“被风吹起的丝巾”，尾部延伸出去至少30厘米的蓝色闪光长蛇，还有高耸头部的巨大的落地灯罩……
据说本次秀的设计灵感全都“来自Michael Jackson的衣柜”——它们全是由Michael Jackson生前合作过的服装设计师Michael Bush和Dennis Tompkins打造而成，华丽的军装夹克、露出脚踝的长裤……Philip Treacy想用自己大胆的想象力，重现Michael Jackson时代的魔力；但整场秀表现出来的却只是设计师本人失去剪裁、轮廓和基本比例的搞怪出位，并且美其名曰与“科技程式化”相结合，实则只是摒弃实用、创意先行的一锅大杂烩，不像时装，更像是“装置艺术”。也许它们会带给人像过狂欢节一样的视觉快感，但说到底，服饰艺术不是科技实践， 帽子并非与神交流的神器，秀场也不是祭神场所，设计，还是要守其本分。
最直白
设计师Kobi Levi是先锋女王Lady Gaga最近的新宠之一，在《Born This Way》的MV里就小小地露过一次脸。Kobi Levi所设计的高跟鞋，每一双通常都模拟了一种动物形态，或是生活场景，或是与鞋履全然无关的另一件事物：比如香蕉、椅子、弹弓或者滑梯，甚至让鞋头鞋尾来了个孪生。着实让人不得不佩服他“直白”的方式——直接将灵感外化，你看到的是什么，它就是什么。当然，最重要的是，它还是双鞋。
在Kobi Levi的众多作品中，有好几样绝对让人印象深刻：鸵鸟高跟鞋：有人打趣道，女人如同鸵鸟，就算鞋跟再高，穿上后照样健步如飞；猫咪高跟鞋：长又卷的尾巴、粉红色的铃铛颈圈，一对慵懒地伸着懒腰的猫咪，令人不免会心一笑；母&女高跟鞋，较大的鞋型罩住较小的，但同时彼此相互支撑，呈依偎状，象征着母女同心。
从趣味上来说，Kobi Levi是达标了的；从拥趸来看，也着实有不少粉丝；从设计上来讲……其实，这真的不能叫做设计。
同样如此直白的还有西班牙首饰设计师Thea Clark的作品。她的系列主打 “热水袋项链”其实也是暗藏玄机的：当你不佩戴时， “热水袋”表面的图案就是北极圈的地图。当你佩戴时，取下地图便可直接套在脖子上，而倾泻而下的切割玻璃代表的是极地冰盖，暗示着由于大气变暖，它们正在以前所未有的速度融化。设计师的动机不言而喻，但是，它实在还是太像热水袋了！
最凌乱
安特卫普皇家艺术学院一向是输送先锋新锐设计师的最大摇篮， Bernhard Willhelm显然在“先锋”名单里列前茅。而他在学校攻读研究的少数民族传统服饰课程，成为他“脱线”思维的始作俑者。
在接受时尚杂志采访时，他坦言新一季更想寻找一种介于现代和复古之间的触感，意欲打破文化上的樊篱，于是便有了这屌丝逆袭之必备系列。男装方面，这位怪叔叔将模特儿装扮成非洲土著般的浪荡子范儿，但却配搭维多利亚时期的宫廷金色皱褶外套，并将整张脸涂抹成白色，更有甚者，胸前佩戴“公交”卡牌、手持塑料瓶罐！女装系列则是以超越极限的视觉密度铺天盖地向人袭来，搀杂着神秘主义与异域风格，根本就是优雅简洁风的天敌。
服装其实代表着一种内心的秩序，而秩序必然是美的。Bernhard Willhelm的设计，是登峰造极的凌乱，像一个精神疾病患者的脑电波，瞬息万变、令己痴颠，引人疯狂。无论如何，设计都不是一种巫术。
最愚蠢
中国姑娘冯菲在2012年中央圣马丁设计学院毕业秀上用作品“移动的花瓶”——上演了一出 “满园春色关不住” 的大戏。
灵感来自中国明代造型典雅、雍容华贵的花瓶和唐代诗歌，模特儿身穿超脱现实世界、身体大小、造型各异的巨型花瓶，漫步走上秀台，同时与身后的花相映衬，加之精妙繁复的编织工艺共同营造了 “中西合璧” 的基调。
自始至终模特儿们的手脚都被禁锢在暗无天日的花瓶中，花瓶背后甚至还贴着的设计师祖父的题字！
在中国元素已成为时尚界的某种流行元素的今天，借由这一作品，也许人们真应该好好思量一下：到底什么是中国元素？中国元素又该如何表现？对某种符号生搬硬套的运用，对传统文化不加理解地呈现，以及对造型豪无变通的模仿，早已偏离时尚轨道，更是对中国元素的一次玩弄。衣服，说到底是拿来穿的。而这一场秀，如果作为一次对中国元素的反讽，还差不多。
最喜剧
阿妹有首歌唱得好，“我可以抱你吗，爱人。”但如果没有爱人怎么办？没关系，时装界向来不缺少天马行空的“奇葩设计”，本季，华裔设计师Si Chan就凭借着 “拥抱我Hug ME”系列羽绒服，成为众人关注的焦点，在寒冷而了无生趣的冬天，将爱的表现行为用服装表现了出来。
纵观整个系列，如同蜈蚣足般绵密的双手造型成了设计上的最大特点，有从背后偷袭成功的拥抱款式，也有包覆完整 “防止侧漏”的 “偷桃款”，还有适合购物狂且永远不怕少一只手的“千手观音”款，无论从舒适、温暖、拥抱还是别的联想词出发，它完全能够称得上是刺激到人类灵魂的独特设计，毕竟人靠衣装，不同服饰塑造出来的形象也各不相同，而这一引发争议的设计，有网友调侃：“使穿着它的人看上去像是被绿巨人劫持了”。
时尚在不断发生改变，有关于穿着的评判标准也在随时发生着变化，所以即使Si Chan 的“Hug ME”系列造型荒诞、匪夷所思，却仍有大批追随者，也许越是冷落无助的独立时代，拥抱就变得越发重要。但是，做衣服不是拍电影，需要大量的戏剧化冲突，无论何时都不要忽视服装实穿这一基本原则，否则，不是被绿巨人劫持，而是被关于设计的狭隘理念所劫持，那样的话——怎么都走不了太远。
最无语
凡夫俗子想必永远都无法理解Philip Treacy，这位“全世界首屈一指的帽子魔术师”的世界，他在2013春夏伦敦时装周上上演的“怪咖秀”如今想来依然让人“惊悚”：长度直达腰部的 “怪兽” 帽子，遮住整张脸庞的黄色笑脸，在半空中定格的“被风吹起的丝巾”，尾部延伸出去至少30厘米的蓝色闪光长蛇，还有高耸头部的巨大的落地灯罩……
据说本次秀的设计灵感全都“来自Michael Jackson的衣柜”——它们全是由Michael Jackson生前合作过的服装设计师Michael Bush和Dennis Tompkins打造而成，华丽的军装夹克、露出脚踝的长裤……Philip Treacy想用自己大胆的想象力，重现Michael Jackson时代的魔力；但整场秀表现出来的却只是设计师本人失去剪裁、轮廓和基本比例的搞怪出位，并且美其名曰与“科技程式化”相结合，实则只是摒弃实用、创意先行的一锅大杂烩，不像时装，更像是“装置艺术”。也许它们会带给人像过狂欢节一样的视觉快感，但说到底，服饰艺术不是科技实践， 帽子并非与神交流的神器，秀场也不是祭神场所，设计，还是要守其本分。
最直白
设计师Kobi Levi是先锋女王Lady Gaga最近的新宠之一，在《Born This Way》的MV里就小小地露过一次脸。Kobi Levi所设计的高跟鞋，每一双通常都模拟了一种动物形态，或是生活场景，或是与鞋履全然无关的另一件事物：比如香蕉、椅子、弹弓或者滑梯，甚至让鞋头鞋尾来了个孪生。着实让人不得不佩服他“直白”的方式——直接将灵感外化，你看到的是什么，它就是什么。当然，最重要的是，它还是双鞋。
在Kobi Levi的众多作品中，有好几样绝对让人印象深刻：鸵鸟高跟鞋：有人打趣道，女人如同鸵鸟，就算鞋跟再高，穿上后照样健步如飞；猫咪高跟鞋：长又卷的尾巴、粉红色的铃铛颈圈，一对慵懒地伸着懒腰的猫咪，令人不免会心一笑；母&女高跟鞋，较大的鞋型罩住较小的，但同时彼此相互支撑，呈依偎状，象征着母女同心。
从趣味上来说，Kobi Levi是达标了的；从拥趸来看，也着实有不少粉丝；从设计上来讲……其实，这真的不能叫做设计。
同样如此直白的还有西班牙首饰设计师Thea Clark的作品。她的系列主打 “热水袋项链”其实也是暗藏玄机的：当你不佩戴时， “热水袋”表面的图案就是北极圈的地图。当你佩戴时，取下地图便可直接套在脖子上，而倾泻而下的切割玻璃代表的是极地冰盖，暗示着由于大气变暖，它们正在以前所未有的速度融化。设计师的动机不言而喻，但是，它实在还是太像热水袋了！