日本的寺院没有中国寺院的华贵和彰显，也没有泰国寺庙的金壁辉煌。感觉更多的是整洁和一份淡然。建筑、景观与植物好比精心修建的盆景，简约而大气，笔墨不多却处处写意。这里川流熙攘，但没有人声鼎沸，自然与人在这里，仿佛都得到了净化。
　　在京都众多寺院中，建仁寺没有世界遗产的光环，没有人头攒动的人气。它不像金阁寺、 岚山 、清水寺、伏见稻荷大社这些网红打卡的旅游胜地那样，散发着耀眼的光芒，吸引着游人的目光;它是内敛的，它整个庭院被典雅、幽静气氛笼罩着，它在清爽的微风中展现着秀美的风景。它是京都最古老的禅寺，它有着典型日式园林的特色，它的庭院、屏风、双龙图等精彩之处，让人流连忘返 。来到这里可以品味古典园林，欣赏艺术精品，观赏日式建筑，感悟幽深禅意。
　　建仁寺是偶得，来京都之前本没有任何打算去建仁寺，查酒店的时候发现它就在住处的对面，出寺庙正门后一百米路远就是花见小路，地理位置特别方便。想着反正要去衹园，花见小路，于是从清水寺出来后沿着二年坂小路，跟着googel map的指示一路穿巷过道来到建仁寺。也不是很远，二年坂小路两边都是古建筑，各类特色商店鳞次栉比，走走看看，很快就到了。

寻觅千年古刹

　　建仁寺就在游人如织的花间小路尽头，可以说是“大隐隐于市”，一入寺庙仿佛就和外界的喧嚣瞬间隔绝了。我们是从后门进去的，差点我以为导航乌龙了，怎么把我们导到了一堵墙外面就算结束了？顺着墙角继续往前一点点路，忽然开朗，非常大的一个广场出现在面前。与中国的寺庙香火鼎盛、梵音阵阵不同，京都的寺庙都是安安静静的孤独的在闹市区，没有任何烟竹火仗，仿佛在参观一个书院一个建筑，很偶尔会看到供奉佛主的单个大堂，建仁寺就是其中之一。

　　建仁寺地处祗园喧闹的烟花柳巷之中，但寺内的宁静气氛却与不远处艺伎穿梭的花街仿佛两个世界。到此参观的人们，进入禅寺时要买票进入，脱鞋入寺。从世俗环境中进入禅寺的游客，似乎开始变得淡泊宁静起来，他们屏声静气，无声地移动着，徘徊在禅寺内各处。
　　建仁寺是京都最古老的禅寺，它悠久的历史可上溯到1202年。是临济宗的大本山，由荣西禅师开山，源赖家破土奠基，镰仓时代建仁二年创立，寺名就取自年号。
　　我们从正门参拜堂脫下鞋子放在门口，穿着袜子行走在木头长廊上，根据导游标识依次参观， 日本 人一向以细节精细闻名全球，所以依着顺路指示标记走，你既不会迷路也不会走冤枉路，更让你一个不落的全部参观完毕。
　　大屋顶的建造精致又厚重，配上直线条的外立面形式，是日式建筑的特征之一。素壁原木，朴素简约，一副淡泊名利之感。寺院里房间外墙的推拉门是可以随意移动的，最大限度地打开屋内通往屋外的障碍，在屋内就可以充分欣赏到精心打理的园艺美景。用来分割房间带有装饰性的漂亮屏风，其浅色图案，可把室外的光线反射倒阴暗的室内。整个屏风就是一张山水画 ，整个房间仿佛就是用直线构成的几何图案。宽大的游廊应该可以满足当时两个端盘子的佣人通过。
　　路过大殿，高高供奉着释迦如来和他的两个弟子迦叶和阿难，大殿的顶部还有整片的黑白双龙壁画，双龙张牙舞爪，栩栩如生，令人不敢久望。这就是法堂的天花板著名的巨幅《双龙图》，为画坛名家小泉淳作于2002年为纪念创建800周年所绘。它与寺内的风神雷神屏风，都是建仁寺的亮点。风神雷神图中没有落款和印章，但是却被视为表屋宗达真迹，且是他晚年最经典的杰作。两折屏风的全部表面贴有金箔，右半描绘风神，左半描绘雷神。
　　旅游册子封面上的图片是建仁寺本坊中庭名为潮音庭，中间有三尊石头，东面较矮的是坐禅石，四周是红枫，一个四方正气的枯淡禅庭。慢悠悠的在偌大的和式庭院里闲逛，这里每走几步总会看到不一样的惊喜，探出墙头的红枫，藏在高大的松树里的几株枫叶，红黄绿相间，偶尔伸出的几条枯树桠，一切显得如此的刚刚好。

建仁寺与“一休哥”

　　建仁寺还和大名鼎鼎一休和尚有关系。“聪明的一休”少年时以善写中文诗而闻名，十六岁那年，进入京都建仁寺。1409年的一天，一休宗纯看到建仁寺僧人询问信徒的门第时，对门第高者则带谄媚之色，极为不满，他目睹了寺庙里的僧侣们为了私利，一味结交权贵，追求名利，非常厌恶地说：“今世，丛林山寺之论人，必议氏族之尊卑，是可忍，孰不可忍？”
　　于是他留下了“姓名议论法堂上，恰似百官朝紫宸”两句诗后，飘然而去。这不仅表明年轻的一休宗纯对禅宗堕落的不满，还反映出他改革禅宗弊风的意愿。1415年，离开禅宗正统的建仁寺后，一休宗纯曾师事于林下妙心寺的谦翁宗为。谦翁圆寂后，二十三岁的宗纯又得知禅宗非正统的大德寺派名僧华叟宗昙正隐居近江坚田某小庵，遂慕名前往，决心寻求纯洁的信仰。1428年，34岁的一休开始在民间云游。1471年，一休78岁时遇到盲女艺人森而与之相爱，之后一直照顾她。1474年一休81岁时，受后土御门天皇的诏令，任大德寺第四十七代住持，以修缮因应仁之乱而荒废的寺院，直到1481年，一休病逝，享年88岁。