在疯狂追求潮流、谈论奢侈品、创造新生活方式之后，时尚宠儿们在摩登时代的这一刻，突然有了一点儿疲累、一点儿关于断舍离的思考——我们必须拥有的，也许没有想象的那么多、那么新。比如，在样衣间里挂着为这次拍摄准备的Armani时装，不细心看，大概是不会一眼分辨
　　出当中的当季样衣以及过季的archive旧作。这些中性色调、剪裁宽松但不肥腻、没有内衬而显得轻便的衣服，身上似乎有种说不出的无惧时光的品质，使它在今天看来仍然让人心动。
　　时装史上曾经有过这么一个时期，说起它几乎每个时装过来人都会“心有余悸”地说：太可怕。不难猜吧，这个时期的名字叫20世纪80年代。商界中，这是个为成功而穿的年代，极尽夸张的大垫肩套装让人体二次发育；舞池里，每晚都是浓妆艳抹的节庆，俱乐部中不存在过度盛装这件事。
　　所谓盛极而衰，到了90年代，你也许猜得到下—幕剧情的发展。回看这个时期的报纸标题，世界发生的剧烈变化使时装的走向开始两极化——德国统一固然好，但海湾战争爆发、市场萎缩、经济倒退这些接踵而至的消息都让西方开始自省，思考舞池与名利场外的真实生活。显然，这时候在T台上再提80年代的张牙舞爪不合时宜，从设计师到民众，我们都开始审视自己——衣柜太满、衣服太多。于是，设计师携手送走喧哗高分贝，情怀被重新提上议案。带头的有注重实用与功能的美国设计，在欧洲则是“安特卫普六君子”与日本帮，甚至包括以“权力西装”在好莱坞打下江山的Armani。
　　时代关键字已定，实用、合适、得体被重新重视起来，时装开始为自己卸妆——刺眼的颜色被洗去，夸张的廓形被一点点儿分拆，而那些闪亮、浓艳的面料也开始洗尽铅华，让黑白灰褐的棉麻接俸拥抱身体。显然，这样的高级时装第一眼看上去并不出挑，这对设计师在面料、剪裁和做工上提出了更高的要求，才对得起价格以及设计师品牌的定位。“风格与潮流之间的差距，是质量。要创造出非凡的东西，你必须心无旁骛地把状态集中在最小的细节。”Giorgio Armani这样说过。90年代盛行的“少即是多”法则里的“少”绝不是单纯的减法，更像是浓缩，从上一个十年开始冒头的Margiela、Demeulemeester，山本耀司、川久保玲在这个时期中更加自信成熟地展示自己不用力、“反华贵”的设计理念。
　　大概每件衣服在被设计出来之后就有自己的一套剧本，伶俐的西装礼服负责帅气，闪亮的兜帽夹克负责动感，那在这个时期打造的许多衣服，负责的也许就是浪漫。当然，对男人来说，浪漫不一定就是纸醉金迷、花前月下、玫瑰与香槟，更是一种面朝大海的心境，更关注自己的感受，更向内寻求满足而不依赖外界的刺激。不不，我不（完全）是在装×。比如在我们这期的Armani大片里，你看它们轻巧的敞开领口设计，隔空摸一摸那低调自然的面料吧，这些没有内衬、没有严苛构造的设计，除了让棉麻衣服本身轻巧亲肤，肯定也给了穿者一种思想上的轻盈。
　　如果它们在当年安抚了人心，那放在今天估计也不会失效一而我们多需要这份松弛、轻盈的情怀啊！资讯爆炸，时装秀上的新装可以在十分钟内通过网络、在N种社交媒体上传遍全球，尤其是爆款们不断冲刷着我们的眼球。这时候，Normcore时尚逆势而生，成为一部分人的anti-fashion“救生衣”，但《智族GQ》想让城市男人们知道，抽离于当下过于炫耀性时尚的形式不只限于Normcore套头衫，我们完全可以重新拾起这份形散而神不散的浪漫情怀，而不减损得体的现代着装体制和穿衣习惯——设计师与我们同在，在这个春夏，越来越多的T台让人觉得面朝大海、春暖花开，从秀场布置到衣服本身，都在主动寻求一种逃逸城市的摩登白日梦。
　　除了时装上的所见略同，Corneliani、John Varvatos、Berluti不约而同地用了花园元素来打造秀场，比如Alessandro Sartori为这一季Berluti所展示的——在一个绿意莹莹的都市绿洲中，用宽松但不流气的剪裁、更轻盈天然的面料以及作减法的构造来演绎西装。“我喜欢越老越好的东西，那些不会过时的、经受得了时间考验的、而且成为了最佳典范的东西。”Armani曾这样说过，而在发布2015春夏系列之时，再过几周便是他的80大寿，但这位见过大风大浪的设计师倒是没太把这个当回事，他简简单单地把新系列用一个抽象词描述：回声，就像评论Tim Blanks所描述的，这个系列“用的是如同跑步服的轻松态度来演绎”。Slowandnotfuriousatall.