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老妈本不是一个爱冒险的人,但经过早些年陪着我“南征北战”,她也开始有了一根旅游的神经。老妈不喜欢坐飞机,自从青藏铁路通车,她便开始像大多数热爱旅行的人一样,梦想着亲自踏上这片高原。
去西藏这个地方,老妈绝不是理想的旅伴,如果出现高原反应,我自身难保,更别说照顾她了,但我仍然决定第一次进藏旅行就带着她——对我来说,这是第一次,而对她来说,大概就是唯一一次。
高原反应,洗出来的
坐了49个小时火车,出站,外面大雨。
我们打车去订好的青年旅舍,当车终于停在东措大门口,里面暖色的灯光让我突然感觉很安心。房间不大,但还算干净,价格便宜,老妈对我的安排甚为满意。在接下来的八个日日夜夜,这里就是我们的家。我看了看窗外,依稀知道是对着院子的,但窗子上的水汽却让我什么都看不清。遵照各类攻略上都提到的“到西藏第一晚不能洗澡”的指示,这一晚,我们都带着火车上49个小时积累的风尘在雨声中浅浅地睡去。
头一天的游览大家觉得都ok,除了上楼会有点累,传说中的高原反应也没什么可怕的,于是紧绷的神经就放松下来,晚上也分别洗头洗澡,老妈还洗了衣服,结果这一洗,洗出毛病来了。半夜突然听到老妈轻声说胸闷,一个激灵睡意全无,赶紧起床找我们带的药让她吃下,在床边坐了半个多小时,直到她感觉呼吸平顺。从来没有那么真切地担心过父母的身体,在那半个小时里,我觉得自己依赖她的日子似乎结束了,即便经济上的独立甚至供养他们还需时日,但心理上,我可以开始承担责任了。
风光略影
为了让老妈安心,我们跟散客团走了两条风光大好的线路(西藏的两大圣湖:羊卓雍措和纳木措)。与其说这是出于实实在在的安全考虑,不如说是为了让老妈更安心吧。在高原,没有什么比心平气和更重要的了。
羊卓雍措在往日喀则的途中。那日拉萨的夜雨下得较晚,直到早上大巴来接我们时,还是倾盆。沿着拉萨河一路出城,雨时下时停。导游说,我们要翻越海拔5030米的岗巴拉山口,在山上有刻了“羊卓雍措”几个字的石碑,可以停车让大家拍照,而圣湖,就在下方。这个时候山间云雾缭绕,天空一片白花花。
车停在海拔4900多米的一个平台,石碑后面,圣湖的方位,是白茫茫的雾气。或许是海拔升得太快,人有些晕乎乎。悻悻欲回车上之时,下方的雾悄悄地散了些,幽幽地露出一汪蓝色。只有看到,才能理解旅游介绍上写的“秀丽的羊卓雍措就像一块蓝宝石镶嵌在群峰中”是怎样一种景象。看到这汪神奇的蓝色,我木然举起相机开始拍摄,但怎么都不满意。这就是我不喜欢风光摄影的地方,照片再美,也不过是自然的复制品。看再多照片,也不会获得亲眼看到时这种震撼。
人们说,只有在圣湖纳木措边过一夜,才能感受圣湖。但纳木措湖面海拔4700米,即便我们去的时候是8月末,夜间也会极冷。考虑到妈妈的身体,我最终放弃了在湖边过夜的念头。
去纳木措的那个早晨,天气特别好。大巴行驶在青藏公路上,途经可以远眺念青唐古拉山脉主峰的地方,太阳已经放出光芒。翻越海拔5190米的那根拉山口,照例停车到此一游。或许是早有了思想准备,这次没有头晕。石碑后面,湛蓝的一大片便是纳木措。但是从看到,到来到她身边,车又走了半个多小时。这段路,那片湛蓝总在前方,诱惑着。真正在湖边,导游却只给我们一个小时。
时近正午,太阳明晃晃的。大多数旅游团都在这个时间到达湖边。沿着湖边,一溜儿藏民牵着打扮好的白牦牛,让旅客骑牛下水拍照。水边一片热闹,只有广袤湖面的对面,雪山静谧地伫立。
有老妈在,我们总要拍些到此一游的照片。虽然我事先约定让她带一个数码相机,自己拍留念照,我则去自由创作。事实上,到了点,老妈哪还管事先约定,一定要每个人都骑了牛拍了留念照才罢休。争辩显然无益,不管与谁在一起出游,妥协和谅解是最重要的随身物品。
玛吉阿米这个名字取自六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗,各路驴友大多冲着这个黄色小楼屋顶的平台而去——餐吧自我宣传说那就是仓央嘉措幽会情人的地方,但拉萨当地人说,仓央嘉措的情人应当在红山脚下,离八角街还有一定的距离。
藏民的双重影像
在拉萨的第一天,在大昭寺。我看到信徒们在大昭寺门前磕着长头,或者排着队,去殿内敬献酥油。围着大昭寺,他们一手转经筒,一手佛珠,一圈一圈地转经,从天不亮,一直到太阳落山。我在给朋友的明信片上写:“他们似乎不需要物质,靠宗教就能生存下去。究竟他们与我们有什么不同呢?”
然而,在去日喀则和纳木措的路上,我们也看到, 在每个旅游大巴的停车点,总有些藏民兜售小纪念品,若是游客还了价又改变主意,便会起冲突;在餐厅门口的停车场上,三五岁的孩童抱住游客的腿强行讨钱;甚至,拍那五彩的经幡,也会有藏民来收钱。
这些场面,与那些虔诚的形象重叠在一起,格格不入。
是哪里出错了?
在日喀则回拉萨的途中,导游加收了我们一些钱,让我们去藏民家参观。这家大概是专门接待游客的,甚至他们68岁的老奶奶也坐在门口,导游说“大家可以与她合影”。我不知道,被当作一块石碑那样地被人合影,这位老人是什么感受?或许她并不关心我们在做什么,一心念着六字真言,或许她已经麻木?
或许,出错的不是他们而是我们。我们这些游客,一批又一批,侵入他们的空间,把外面的世界带入这片土地,让他们看到差异。而当他们学着我们的样子,我们却质问,为什么他们不再淳朴?
告别时刻
旅行总是这样,当你终于适应了一个地方,却要离开了。经过了日喀则和纳木措,拉萨几乎已经是“平地”了,大昭寺周围那些街道,也已经可以随意穿行不会迷路。
在大昭寺屋顶开阔的平台上,不用面对熙熙攘攘的游客,可以没有时间限制悠闲地坐一下午;而老妈,则可以尽情地拍到此一游照,不用担心镜头里出现别人;在拉萨的最后一天,老妈甚至要自己去逛八角街——嫌我这个领队烦了;青年旅舍走廊的墙上,写满了过往住客的留言。最后那个晚上,老妈说我们也写吧。于是我在墙上写下:“我的手机丢在拉萨了,我的心也是。我会再回来。”我们相视一笑。我想她喜欢上了这种自由旅行。回去的火车上,她已经开始谈论下一次旅行,去哪里不重要,关键是她不想再要有吵吵嚷嚷的导游。
行走者语
● 传说坐火车到拉萨因为高度渐进,所以可以减缓高原反应,但我觉得这应该没啥道理,而且上海到拉萨火车49个小时,其他城市过去基本也短不了多少,不能洗澡,加上到拉萨第一天也不能洗澡,有洁癖的同学们还是飞机过去吧～
● 住宿的话年轻人可以住东措或者平措青年旅舍,都有标准间,不过里面没有一次性用具,牙刷之类还是要自己带的。吉日也是一个在驴友中有点名气的旅店,不过我们没住,不清楚情况。这几个都在大昭寺附近,老城区里面,位置挺好的～
● 大昭寺门票85元,中午11点半后开始接待团队游客。至于散客是不是可以在上午进去,那估计得凭运气了。穿得不要那么像游客,提上一桶酥油,说不定还可以混在上午朝拜的藏民中免费进去～
● 布达拉宫门票100元,提前一天带身份证到布宫西侧的预约点预约,然后按照背面的指示做就行了～
● 只要不下雨,色拉寺每天下午都会有辩经,3点左右开始。虽然那些僧人在说什么我一句都听不懂,但是气氛热烈,还是可以去感受一下。色拉寺门票50元,里面也很大,不过我们没仔细逛～
● 拉萨出租车起步价10元,5公里,基本上除了较远的色拉寺和哲蚌寺还有火车站啥的,市内其他地方怎么转都是10元了～
● 如果有兴趣可以去开在藏医院路边上一条钦古巷里的风转咖啡馆,老板很有趣,在西藏呆了好几年了,可以让他推荐一些有趣的地方,还可以让他带着去购物～
● 当地的食物嘛,说实话没啥特别好吃的。酥油茶味道咸咸的,闻起来味道也很重,反正我不太吃得惯。不过在当地的茶馆可以吃一下藏面,还是很不错的～
去西藏这个地方,老妈绝不是理想的旅伴,如果出现高原反应,我自身难保,更别说照顾她了,但我仍然决定第一次进藏旅行就带着她——对我来说,这是第一次,而对她来说,大概就是唯一一次。
高原反应,洗出来的
坐了49个小时火车,出站,外面大雨。
我们打车去订好的青年旅舍,当车终于停在东措大门口,里面暖色的灯光让我突然感觉很安心。房间不大,但还算干净,价格便宜,老妈对我的安排甚为满意。在接下来的八个日日夜夜,这里就是我们的家。我看了看窗外,依稀知道是对着院子的,但窗子上的水汽却让我什么都看不清。遵照各类攻略上都提到的“到西藏第一晚不能洗澡”的指示,这一晚,我们都带着火车上49个小时积累的风尘在雨声中浅浅地睡去。
头一天的游览大家觉得都ok,除了上楼会有点累,传说中的高原反应也没什么可怕的,于是紧绷的神经就放松下来,晚上也分别洗头洗澡,老妈还洗了衣服,结果这一洗,洗出毛病来了。半夜突然听到老妈轻声说胸闷,一个激灵睡意全无,赶紧起床找我们带的药让她吃下,在床边坐了半个多小时,直到她感觉呼吸平顺。从来没有那么真切地担心过父母的身体,在那半个小时里,我觉得自己依赖她的日子似乎结束了,即便经济上的独立甚至供养他们还需时日,但心理上,我可以开始承担责任了。
风光略影
为了让老妈安心,我们跟散客团走了两条风光大好的线路(西藏的两大圣湖:羊卓雍措和纳木措)。与其说这是出于实实在在的安全考虑,不如说是为了让老妈更安心吧。在高原,没有什么比心平气和更重要的了。
羊卓雍措在往日喀则的途中。那日拉萨的夜雨下得较晚,直到早上大巴来接我们时,还是倾盆。沿着拉萨河一路出城,雨时下时停。导游说,我们要翻越海拔5030米的岗巴拉山口,在山上有刻了“羊卓雍措”几个字的石碑,可以停车让大家拍照,而圣湖,就在下方。这个时候山间云雾缭绕,天空一片白花花。
车停在海拔4900多米的一个平台,石碑后面,圣湖的方位,是白茫茫的雾气。或许是海拔升得太快,人有些晕乎乎。悻悻欲回车上之时,下方的雾悄悄地散了些,幽幽地露出一汪蓝色。只有看到,才能理解旅游介绍上写的“秀丽的羊卓雍措就像一块蓝宝石镶嵌在群峰中”是怎样一种景象。看到这汪神奇的蓝色,我木然举起相机开始拍摄,但怎么都不满意。这就是我不喜欢风光摄影的地方,照片再美,也不过是自然的复制品。看再多照片,也不会获得亲眼看到时这种震撼。
人们说,只有在圣湖纳木措边过一夜,才能感受圣湖。但纳木措湖面海拔4700米,即便我们去的时候是8月末,夜间也会极冷。考虑到妈妈的身体,我最终放弃了在湖边过夜的念头。
去纳木措的那个早晨,天气特别好。大巴行驶在青藏公路上,途经可以远眺念青唐古拉山脉主峰的地方,太阳已经放出光芒。翻越海拔5190米的那根拉山口,照例停车到此一游。或许是早有了思想准备,这次没有头晕。石碑后面,湛蓝的一大片便是纳木措。但是从看到,到来到她身边,车又走了半个多小时。这段路,那片湛蓝总在前方,诱惑着。真正在湖边,导游却只给我们一个小时。
时近正午,太阳明晃晃的。大多数旅游团都在这个时间到达湖边。沿着湖边,一溜儿藏民牵着打扮好的白牦牛,让旅客骑牛下水拍照。水边一片热闹,只有广袤湖面的对面,雪山静谧地伫立。
有老妈在,我们总要拍些到此一游的照片。虽然我事先约定让她带一个数码相机,自己拍留念照,我则去自由创作。事实上,到了点,老妈哪还管事先约定,一定要每个人都骑了牛拍了留念照才罢休。争辩显然无益,不管与谁在一起出游,妥协和谅解是最重要的随身物品。
玛吉阿米这个名字取自六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗,各路驴友大多冲着这个黄色小楼屋顶的平台而去——餐吧自我宣传说那就是仓央嘉措幽会情人的地方,但拉萨当地人说,仓央嘉措的情人应当在红山脚下,离八角街还有一定的距离。
藏民的双重影像
在拉萨的第一天,在大昭寺。我看到信徒们在大昭寺门前磕着长头,或者排着队,去殿内敬献酥油。围着大昭寺,他们一手转经筒,一手佛珠,一圈一圈地转经,从天不亮,一直到太阳落山。我在给朋友的明信片上写:“他们似乎不需要物质,靠宗教就能生存下去。究竟他们与我们有什么不同呢?”
然而,在去日喀则和纳木措的路上,我们也看到, 在每个旅游大巴的停车点,总有些藏民兜售小纪念品,若是游客还了价又改变主意,便会起冲突;在餐厅门口的停车场上,三五岁的孩童抱住游客的腿强行讨钱;甚至,拍那五彩的经幡,也会有藏民来收钱。
这些场面,与那些虔诚的形象重叠在一起,格格不入。
是哪里出错了?
在日喀则回拉萨的途中,导游加收了我们一些钱,让我们去藏民家参观。这家大概是专门接待游客的,甚至他们68岁的老奶奶也坐在门口,导游说“大家可以与她合影”。我不知道,被当作一块石碑那样地被人合影,这位老人是什么感受?或许她并不关心我们在做什么,一心念着六字真言,或许她已经麻木?
或许,出错的不是他们而是我们。我们这些游客,一批又一批,侵入他们的空间,把外面的世界带入这片土地,让他们看到差异。而当他们学着我们的样子,我们却质问,为什么他们不再淳朴?
告别时刻
旅行总是这样,当你终于适应了一个地方,却要离开了。经过了日喀则和纳木措,拉萨几乎已经是“平地”了,大昭寺周围那些街道,也已经可以随意穿行不会迷路。
在大昭寺屋顶开阔的平台上,不用面对熙熙攘攘的游客,可以没有时间限制悠闲地坐一下午;而老妈,则可以尽情地拍到此一游照,不用担心镜头里出现别人;在拉萨的最后一天,老妈甚至要自己去逛八角街——嫌我这个领队烦了;青年旅舍走廊的墙上,写满了过往住客的留言。最后那个晚上,老妈说我们也写吧。于是我在墙上写下:“我的手机丢在拉萨了,我的心也是。我会再回来。”我们相视一笑。我想她喜欢上了这种自由旅行。回去的火车上,她已经开始谈论下一次旅行,去哪里不重要,关键是她不想再要有吵吵嚷嚷的导游。
行走者语
● 传说坐火车到拉萨因为高度渐进,所以可以减缓高原反应,但我觉得这应该没啥道理,而且上海到拉萨火车49个小时,其他城市过去基本也短不了多少,不能洗澡,加上到拉萨第一天也不能洗澡,有洁癖的同学们还是飞机过去吧～
● 住宿的话年轻人可以住东措或者平措青年旅舍,都有标准间,不过里面没有一次性用具,牙刷之类还是要自己带的。吉日也是一个在驴友中有点名气的旅店,不过我们没住,不清楚情况。这几个都在大昭寺附近,老城区里面,位置挺好的～
● 大昭寺门票85元,中午11点半后开始接待团队游客。至于散客是不是可以在上午进去,那估计得凭运气了。穿得不要那么像游客,提上一桶酥油,说不定还可以混在上午朝拜的藏民中免费进去～
● 布达拉宫门票100元,提前一天带身份证到布宫西侧的预约点预约,然后按照背面的指示做就行了～
● 只要不下雨,色拉寺每天下午都会有辩经,3点左右开始。虽然那些僧人在说什么我一句都听不懂,但是气氛热烈,还是可以去感受一下。色拉寺门票50元,里面也很大,不过我们没仔细逛～
● 拉萨出租车起步价10元,5公里,基本上除了较远的色拉寺和哲蚌寺还有火车站啥的,市内其他地方怎么转都是10元了～
● 如果有兴趣可以去开在藏医院路边上一条钦古巷里的风转咖啡馆,老板很有趣,在西藏呆了好几年了,可以让他推荐一些有趣的地方,还可以让他带着去购物～
● 当地的食物嘛,说实话没啥特别好吃的。酥油茶味道咸咸的,闻起来味道也很重,反正我不太吃得惯。不过在当地的茶馆可以吃一下藏面,还是很不错的～