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敦煌 史称沙州
“很长一段路的路面下陷达6英尺深，也不知走过了多少牛车和驼队才把这土路踏成这个样子，可是这却是经住了几千年沧桑的古路。”
——斯文·赫定
出敦煌火车站，站前的一个个身姿曼妙的妙龄女子塑像最能吸引游客的目光与镜头，这些形象取材于莫高窟壁画中的人物。
有人说去往敦煌的公路与铁路并行，时间点正确就能遇到戈壁滩上前行的火车，只为一种可能，我们选择好时间清晨驱车从嘉峪关前往敦煌。
公路蜿蜒向前，延展的路面上几乎没有任何车辆通行，两边是茫茫戈壁不见人家不见建筑，甚至也无法看到铁路线。当大家都失望于这个伪情报时，一辆拖着长尾巴的红色火车头，在日光的强力照射下闪闪驶入视野，刚性的融入给了无生趣的戈壁注入了活力，仿佛眼前出现了骑着战马披着战甲的成吉思汗勇士。
可能是因为互为移动物的关系，一瞬间那车似乎凝固在天地间，像一幅静物油画。
带着这样的美好，汽车慢慢靠近不远处突然截断戈壁生意盎然的绿洲——敦煌。
昼·敦煌
上午抵达敦煌，找好住宿之地，转身就直奔那个传说沙子会唱歌的鸣沙山和月牙泉，急切的原因说起来有些好笑，太阳无遮拦的炙烤，中午之后，沙子会变得滚烫，无法立足，估计连骆驼也会嫌弃那时候乘坐它的人吧。
游客照例很多，外国人的比例也相当高，据说在某项国外旅游调查中显示，在接受调查的人群中有77%的人将敦煌列在自己最向往之地的行程单上，有的人甚至只知敦煌不知甘肃为何。
站在鸣沙山下，忽然不想骑羸弱疲惫租价不菲的骆驼，而是租一双橙色的大脚套，向沙山顶端进发。
头顶烈日，脚陷沙中，爬十步歇两歇，然而汗滴禾下土的畅快淋漓，却让我想起《倾城之恋》里那个男人的习惯，把相亲的对方带到灯下烤着，过一阵子再看，妆都已经化了，满脸油汗，才觑得真切。谁知是风景看我，还是我看风景，于是乎有了光脚踏沙、真切感知沙漠况味的想法与行动。
持续散发热力的黄色沙丘、烘烤不已的阳光，似乎将生命中那些虚伪矫情全部蒸发而去，申告着性情中人原本就该不羁。 当对城市的喧嚣感到厌恶，这是一片能炙烤出简单的土地，剥离了复杂外衣，沙粒在脚下滚动，你可以谦卑——自然是如此孔武有力，你可以自狂——仿佛已站在世界的中心，你可以享受——空气的热度轻抚着裸露的肌肤。
此时的敦煌，像是大汉在执板牙铿锵而歌，绝非丽江那样的城市赋予水一样的情怀，缱绻羁绊，感情似乎糖化得粘稠；也非烟柳画桥，薄雾朦朦萦古镇式的浪漫，比如乌镇；大漠是大气是雄浑是阳刚更是醉卧沙场君莫笑的背景底色。
在重重面具下，人掩盖了真性情，缺少天时地利人和的激发因素，或者说是一种契机，人会逐渐失去自然的天性，然而沙漠赋予了人寻回珍宝的契机。
半个小时后，气喘吁吁地站在沙丘上，右望绿茸茸一片，左看一个沙丘弧线优美地牵着另一个，前瞧月牙泉近在眼前。
以胜利者的姿态站在沙丘之顶，任思想散漫地漂浮在沙粒之上，悠游于万物之中，那一湾泓，那一抹绿，那沙丘之中耸然而立的建筑，孤零零的而又那么有生命力，绿色的底线千年直面沙漠的包围毫不退让，这是怎样的坚守？
高处望远。不站在高处，这样的景致无法收入眼底，虽然不知道何时还会再来，也许，一转身，一辈子，然而画面已框入心底。喜欢普罗旺斯，不见得非要赤脚走在薰衣草田中，可是如果真的到了鸣沙山，用脚去真切感受沙路，是一种态度和方式。
当啷当啷，身后沙丘下，驼铃声声，那是供游人们游乐的骆驼队，缓缓走过，闭目而听，历史似乎伴着这沙漠乐音流淌起来。
敦煌南枕气势雄伟的祁连山，西接浩瀚无垠的罗布泊，北靠嶙峋蛇曲的北塞山，东峙峰岩突兀的三危山，位于甘肃、青海、新疆三省（区）的交汇点，是中原通往西域，乃至欧洲的唯一通道，也是古丝绸之路的咽喉要地。
在这个靠近沙漠戈壁的天然小盆地中，见证过将军李广利伐大宛国，获汗血马；赵破奴击败姑师国俘获楼兰王；各国使臣、商人往来不绝；为避战乱，文人匠人齐聚，成为乱世之中的人文孤岛。
直到嘉靖三年（1524年），明王朝下令闭锁嘉峪关，将关西平民迁徙关内，此后二百年敦煌旷无建置，成为“风播楼柳空千里，月照流沙别一天”的荒漠之地了。
快近中午，沙子的温度有些烫手，月牙泉畔也许是个好去处。清幽幽的泉水，在这个极端缺水的地方显得那么珍贵，不知千年来，她给予多少沙天涯商旅生的希望。月牙泉的五色沙滑过指尖，略微粗糙温热的触感，曼妙而又轻微，仿佛袅袅琴音淡淡歌声。这时的敦煌，展现出细致柔美的一面，这种感觉并不腻人，静静地缓慢滴释放着，需要细细体会与辨识，这种美是气质性的。
在鸣沙山和月牙泉，并未领略沙岭晴鸣，也未见到七星草或是铁背鱼，据说后两种动植物吃了能延年益寿、百病不侵，生生的遗憾啊！
夜·敦煌
到了敦煌，似乎需要倒时差，北京时间21时30分时，这里的暮光还迟迟不肯离去。于是，在敦煌的夜生活就在微光中，从夜市开始了。
所有城市的夜市似乎都是以一个面目出现，不是买当地特色的小商品就是啤酒摊。不过，敦煌的夜市很干净，买卖摊位也很规整，坐在其中享受晚上的清凉，喝着啤酒，吃着烤串，看着充满异域风情的小摆件，还是很多旅游者的上佳选择。
过了22时，酒过数巡，周围依旧喧闹，依旧热闹。仿佛在热闹之中抽离思维能够更容易些，神游太虚，思考的黑洞遮蔽了眼前的一切。
在冷兵器时代，楼兰曼妙的女子，敦煌曾拥有的繁盛，戍边士兵军营里的篝火……敦煌古迹中的草木沙石，都会引发探寻的目光，让文人骚客感慨不已，所有头脑中累积的史书文字画面全部被调动起来，生受着激发万丈豪情。
是矫饰还是酸腐？我更愿意理解为，这是对一种文化的向往与追随，是对血脉中同一种因子的认同。
美国作家劳伦斯·布洛克在自己的书中曾经写道，“游客虽然可以任意赏玩，但却无法对景色有切身的感受，因为这跟他们的生活模式并不真正相关。” 也许，布洛克在浅层旅游面是正确的，很多走马观花的旅游皆源于此，而从更深层次的文化认同和深度旅游层面，这样的断言显得偏颇了许多。
23时了，霓虹灯下，夜市还热闹非凡，买卖小商品的摊位也还没有丝毫收摊的意思。只是，我们需要休息了。
出了夜市，街上灯火一片，可能这个以旅游为重要支柱产业的城市，早已习惯游客过夜生活的行为方式了吧。
灯火的映衬下，贴着“决不能让敦煌成为第二的楼兰”的标语清晰可见，这样的危机感可能只有身处其中的人，才能感受得如此紧迫。
躺在床上，久久不能入睡，一幅幅画面出现在脑海中：大漠孤烟直、驼队、商旅， 斯文·赫定以及他的丝路探险之旅。
“罗马贵族用丝绸打扮他们的妻子和女儿，却根本不知道如此受欢迎的织物源自何方。他们只知道这种sericum（丝绸）和serica（丝织物）是住在亚洲最东边的成为‘赛里斯人’（制丝绸的人）的民族生产和出口的。”赫定穿着翻毛的大皮衣讲着《丝绸之路》里的一个片段。
艳后克利奥帕特拉七世，埃及历史上著名的人物，酷爱丝绸制品，正穿着丝绸外衣接见使节。
在古罗马市场上，丝绸价格上扬至每磅（0.45公斤）约12两黄金的天价。
于是，在进入梦乡前的最终记忆是，骆驼身上驮运包装好的丝绸，我带着驼队，艰难地走在茫茫沙漠中，嘴里还念念有词道，“沙子一袋子，金子一屋子”。
魅·敦煌
出敦煌火车站，站前的一个个妙龄女子身姿曼妙的塑像最能吸引游客的目光与镜头，任谁都能猜到，这些形象取材于莫高窟的塑像与壁画中的人物。
如果说鸣沙山和月牙泉是世俗一些的游乐去处，那么莫高窟——这个被誉为东方艺术明珠、人类文明的曙光的地方，更像是学院派或是殿堂级的学术研讨地。
从数量上，莫高窟是中国现存规模最大的石窟，保留了十个朝代、历经千年的洞窟492个，壁画45000多平方米，彩塑2000多座；从历史上，很多研究者从壁画塑像上参详音乐、礼制、服饰等等，并与史料对照，据说反弹琵琶就是被这样研究认定的。
莫高窟，仿佛是前尘往事中低落的那颗泪。千年前，拿着油灯一点点壁上做画的艺术家，不惜用失去视力的代价，完成生命中最得意的作品；千年后，一群皓首穷经的研究者，经年累月，或描摹或勘察，只为谜底揭开的一刹那。
敦，大也；煌，盛也。著名学者季羡林说：“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”
煌煌大敦煌，形成了独特的文化魅力，是中国的三大区域文化之一与徽州学和藏学齐名。1925年，日本学者石滨纯太郎在大阪怀德堂讲演时，使用过“敦煌学”一词。1930年，国学大师陈寅恪在为陈垣编《敦煌劫余录》所作序中，概括了“敦煌学”的概念。敦煌学渐趋成为一门国际性的显学。
内行看门道，外行看热闹。对于普通人，领略也是一种美。朝拜敦煌，朝拜莫高窟，只做拍照留念人那就太遗憾了，千人阅读哈姆雷特，就会有千个哈姆雷特，品读敦煌之美、莫高之美，打造自己心中的西域形象，也许是深入其中的有效方式。
离别的时刻到了，火车带着我们越走越远，那一片绿洲就像是一个梦，一个不愿醒来的梦，在梦中，我带走了舞魅敦煌今生过往的故事。
“很长一段路的路面下陷达6英尺深，也不知走过了多少牛车和驼队才把这土路踏成这个样子，可是这却是经住了几千年沧桑的古路。”
——斯文·赫定
出敦煌火车站，站前的一个个身姿曼妙的妙龄女子塑像最能吸引游客的目光与镜头，这些形象取材于莫高窟壁画中的人物。
有人说去往敦煌的公路与铁路并行，时间点正确就能遇到戈壁滩上前行的火车，只为一种可能，我们选择好时间清晨驱车从嘉峪关前往敦煌。
公路蜿蜒向前，延展的路面上几乎没有任何车辆通行，两边是茫茫戈壁不见人家不见建筑，甚至也无法看到铁路线。当大家都失望于这个伪情报时，一辆拖着长尾巴的红色火车头，在日光的强力照射下闪闪驶入视野，刚性的融入给了无生趣的戈壁注入了活力，仿佛眼前出现了骑着战马披着战甲的成吉思汗勇士。
可能是因为互为移动物的关系，一瞬间那车似乎凝固在天地间，像一幅静物油画。
带着这样的美好，汽车慢慢靠近不远处突然截断戈壁生意盎然的绿洲——敦煌。
昼·敦煌
上午抵达敦煌，找好住宿之地，转身就直奔那个传说沙子会唱歌的鸣沙山和月牙泉，急切的原因说起来有些好笑，太阳无遮拦的炙烤，中午之后，沙子会变得滚烫，无法立足，估计连骆驼也会嫌弃那时候乘坐它的人吧。
游客照例很多，外国人的比例也相当高，据说在某项国外旅游调查中显示，在接受调查的人群中有77%的人将敦煌列在自己最向往之地的行程单上，有的人甚至只知敦煌不知甘肃为何。
站在鸣沙山下，忽然不想骑羸弱疲惫租价不菲的骆驼，而是租一双橙色的大脚套，向沙山顶端进发。
头顶烈日，脚陷沙中，爬十步歇两歇，然而汗滴禾下土的畅快淋漓，却让我想起《倾城之恋》里那个男人的习惯，把相亲的对方带到灯下烤着，过一阵子再看，妆都已经化了，满脸油汗，才觑得真切。谁知是风景看我，还是我看风景，于是乎有了光脚踏沙、真切感知沙漠况味的想法与行动。
持续散发热力的黄色沙丘、烘烤不已的阳光，似乎将生命中那些虚伪矫情全部蒸发而去，申告着性情中人原本就该不羁。 当对城市的喧嚣感到厌恶，这是一片能炙烤出简单的土地，剥离了复杂外衣，沙粒在脚下滚动，你可以谦卑——自然是如此孔武有力，你可以自狂——仿佛已站在世界的中心，你可以享受——空气的热度轻抚着裸露的肌肤。
此时的敦煌，像是大汉在执板牙铿锵而歌，绝非丽江那样的城市赋予水一样的情怀，缱绻羁绊，感情似乎糖化得粘稠；也非烟柳画桥，薄雾朦朦萦古镇式的浪漫，比如乌镇；大漠是大气是雄浑是阳刚更是醉卧沙场君莫笑的背景底色。
在重重面具下，人掩盖了真性情，缺少天时地利人和的激发因素，或者说是一种契机，人会逐渐失去自然的天性，然而沙漠赋予了人寻回珍宝的契机。
半个小时后，气喘吁吁地站在沙丘上，右望绿茸茸一片，左看一个沙丘弧线优美地牵着另一个，前瞧月牙泉近在眼前。
以胜利者的姿态站在沙丘之顶，任思想散漫地漂浮在沙粒之上，悠游于万物之中，那一湾泓，那一抹绿，那沙丘之中耸然而立的建筑，孤零零的而又那么有生命力，绿色的底线千年直面沙漠的包围毫不退让，这是怎样的坚守？
高处望远。不站在高处，这样的景致无法收入眼底，虽然不知道何时还会再来，也许，一转身，一辈子，然而画面已框入心底。喜欢普罗旺斯，不见得非要赤脚走在薰衣草田中，可是如果真的到了鸣沙山，用脚去真切感受沙路，是一种态度和方式。
当啷当啷，身后沙丘下，驼铃声声，那是供游人们游乐的骆驼队，缓缓走过，闭目而听，历史似乎伴着这沙漠乐音流淌起来。
敦煌南枕气势雄伟的祁连山，西接浩瀚无垠的罗布泊，北靠嶙峋蛇曲的北塞山，东峙峰岩突兀的三危山，位于甘肃、青海、新疆三省（区）的交汇点，是中原通往西域，乃至欧洲的唯一通道，也是古丝绸之路的咽喉要地。
在这个靠近沙漠戈壁的天然小盆地中，见证过将军李广利伐大宛国，获汗血马；赵破奴击败姑师国俘获楼兰王；各国使臣、商人往来不绝；为避战乱，文人匠人齐聚，成为乱世之中的人文孤岛。
直到嘉靖三年（1524年），明王朝下令闭锁嘉峪关，将关西平民迁徙关内，此后二百年敦煌旷无建置，成为“风播楼柳空千里，月照流沙别一天”的荒漠之地了。
快近中午，沙子的温度有些烫手，月牙泉畔也许是个好去处。清幽幽的泉水，在这个极端缺水的地方显得那么珍贵，不知千年来，她给予多少沙天涯商旅生的希望。月牙泉的五色沙滑过指尖，略微粗糙温热的触感，曼妙而又轻微，仿佛袅袅琴音淡淡歌声。这时的敦煌，展现出细致柔美的一面，这种感觉并不腻人，静静地缓慢滴释放着，需要细细体会与辨识，这种美是气质性的。
在鸣沙山和月牙泉，并未领略沙岭晴鸣，也未见到七星草或是铁背鱼，据说后两种动植物吃了能延年益寿、百病不侵，生生的遗憾啊！
夜·敦煌
到了敦煌，似乎需要倒时差，北京时间21时30分时，这里的暮光还迟迟不肯离去。于是，在敦煌的夜生活就在微光中，从夜市开始了。
所有城市的夜市似乎都是以一个面目出现，不是买当地特色的小商品就是啤酒摊。不过，敦煌的夜市很干净，买卖摊位也很规整，坐在其中享受晚上的清凉，喝着啤酒，吃着烤串，看着充满异域风情的小摆件，还是很多旅游者的上佳选择。
过了22时，酒过数巡，周围依旧喧闹，依旧热闹。仿佛在热闹之中抽离思维能够更容易些，神游太虚，思考的黑洞遮蔽了眼前的一切。
在冷兵器时代，楼兰曼妙的女子，敦煌曾拥有的繁盛，戍边士兵军营里的篝火……敦煌古迹中的草木沙石，都会引发探寻的目光，让文人骚客感慨不已，所有头脑中累积的史书文字画面全部被调动起来，生受着激发万丈豪情。
是矫饰还是酸腐？我更愿意理解为，这是对一种文化的向往与追随，是对血脉中同一种因子的认同。
美国作家劳伦斯·布洛克在自己的书中曾经写道，“游客虽然可以任意赏玩，但却无法对景色有切身的感受，因为这跟他们的生活模式并不真正相关。” 也许，布洛克在浅层旅游面是正确的，很多走马观花的旅游皆源于此，而从更深层次的文化认同和深度旅游层面，这样的断言显得偏颇了许多。
23时了，霓虹灯下，夜市还热闹非凡，买卖小商品的摊位也还没有丝毫收摊的意思。只是，我们需要休息了。
出了夜市，街上灯火一片，可能这个以旅游为重要支柱产业的城市，早已习惯游客过夜生活的行为方式了吧。
灯火的映衬下，贴着“决不能让敦煌成为第二的楼兰”的标语清晰可见，这样的危机感可能只有身处其中的人，才能感受得如此紧迫。
躺在床上，久久不能入睡，一幅幅画面出现在脑海中：大漠孤烟直、驼队、商旅， 斯文·赫定以及他的丝路探险之旅。
“罗马贵族用丝绸打扮他们的妻子和女儿，却根本不知道如此受欢迎的织物源自何方。他们只知道这种sericum（丝绸）和serica（丝织物）是住在亚洲最东边的成为‘赛里斯人’（制丝绸的人）的民族生产和出口的。”赫定穿着翻毛的大皮衣讲着《丝绸之路》里的一个片段。
艳后克利奥帕特拉七世，埃及历史上著名的人物，酷爱丝绸制品，正穿着丝绸外衣接见使节。
在古罗马市场上，丝绸价格上扬至每磅（0.45公斤）约12两黄金的天价。
于是，在进入梦乡前的最终记忆是，骆驼身上驮运包装好的丝绸，我带着驼队，艰难地走在茫茫沙漠中，嘴里还念念有词道，“沙子一袋子，金子一屋子”。
魅·敦煌
出敦煌火车站，站前的一个个妙龄女子身姿曼妙的塑像最能吸引游客的目光与镜头，任谁都能猜到，这些形象取材于莫高窟的塑像与壁画中的人物。
如果说鸣沙山和月牙泉是世俗一些的游乐去处，那么莫高窟——这个被誉为东方艺术明珠、人类文明的曙光的地方，更像是学院派或是殿堂级的学术研讨地。
从数量上，莫高窟是中国现存规模最大的石窟，保留了十个朝代、历经千年的洞窟492个，壁画45000多平方米，彩塑2000多座；从历史上，很多研究者从壁画塑像上参详音乐、礼制、服饰等等，并与史料对照，据说反弹琵琶就是被这样研究认定的。
莫高窟，仿佛是前尘往事中低落的那颗泪。千年前，拿着油灯一点点壁上做画的艺术家，不惜用失去视力的代价，完成生命中最得意的作品；千年后，一群皓首穷经的研究者，经年累月，或描摹或勘察，只为谜底揭开的一刹那。
敦，大也；煌，盛也。著名学者季羡林说：“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”
煌煌大敦煌，形成了独特的文化魅力，是中国的三大区域文化之一与徽州学和藏学齐名。1925年，日本学者石滨纯太郎在大阪怀德堂讲演时，使用过“敦煌学”一词。1930年，国学大师陈寅恪在为陈垣编《敦煌劫余录》所作序中，概括了“敦煌学”的概念。敦煌学渐趋成为一门国际性的显学。
内行看门道，外行看热闹。对于普通人，领略也是一种美。朝拜敦煌，朝拜莫高窟，只做拍照留念人那就太遗憾了，千人阅读哈姆雷特，就会有千个哈姆雷特，品读敦煌之美、莫高之美，打造自己心中的西域形象，也许是深入其中的有效方式。
离别的时刻到了，火车带着我们越走越远，那一片绿洲就像是一个梦，一个不愿醒来的梦，在梦中，我带走了舞魅敦煌今生过往的故事。