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在古巴待了一段时间以后我才意识到，热情开朗这样的词语在这里的意义，和我们彬彬有礼甚至人人戒备的国度完全不同。无论在城市还是海滩，无论白天还是夜晚，常常会遇到不期而至的邀约
朋友，来喝一杯！
在古巴人看来，相识与不相识，不构成一起喝酒的障碍。在特立尼达，我们走进了一家面廊，嗯，至少走进去的时候以为它是个画廊，因为大门敞开而且走廊上挂着不少风格粗犷的油画。结果等到穿过狭窄的走廊，我们站在了正在聊天的一家人的客厅里。忙着尴尬地道歉告辞，一脸笑容的老先生却用半牛不熟的英语说：没关系，坐下喝杯水。古巴的普通人家，就是如此对待不速之客他们甚至屋不闭户。
闲散是这里的生活常态，以至于同样是说西班牙语，我们的古巴朋友挥挥手说声“早上好”的工夫，电视里的西班牙电视台已经念完了早间新闻。
在哈瓦那你不用刻意寻找舞蹈，因为它无处不在，并且总是不遗余力地攫住你。一年之中古巴人会庆祝很多节日，从新年到圣诞节。大多数庆祝活动都会包括至少一场盛大的舞会。纵然是没有节日名目的平常日子，几乎在每一个小广场或者街角，你仍然能找到和着一只鼓和吉他，兴高采烈跳着舞的人们。
即使在海滩，也不会错过古巴式四重奏小乐队，你不知道他们从哪儿突然冒出来，紧接着就是一场比基尼热舞派对了。古巴人的舞蹈天赋溶在血液里，加勒比的土著、西班牙的殖民者，还有从遥远地方被运来的黑人，非洲、美洲和欧洲最热爱舞蹈的民族灵魂在这里激荡，成就了他们后代如此热爱舞蹈的DNA。
最好的雪茄和最好的家
古巴有着丰富的植被和秀丽的自然风光。当然，它在一部分人眼中最富有魅力的地方并不在此——这里种植着世界上最好的烟草。古巴蒲罗雪茄的统治地位从未有人有过任何质疑，它拥有众多世界领袖级的忠实拥趸。温斯顿·丘吉尔最热爱的是以色泽深沉余味悠远著称的“罗密欧与朱丽叶”，切·格瓦拉则更钟情于“基督山”牌。
我走到一处山谷的拐角，胡里奥一家正泡在崖壁后小瀑布下的水潭里。一个可以戏水的小瀑布，一个可以游泳的小水潭，一瓶2美元的朗姆酒再加上几个在当地俯拾皆是的芒果，就够一家人度过一个惬意的周末。谈话间提到我住在哈瓦那，胡里奥就连声邀请我下个星期去他家参加小女儿的生日聚会。哪怕是陌生人，一起喝杯酒，聊上一会儿天，彼此就像20年的老相识，这就是古巴人。
胡里奥夫妇在哈瓦那开了一家小餐饮店，说是店，其实更接近通常见到的小吃摊。在院子后面用波纹铁板搭出一个小棚子，出售古巴式美食，菜单很简单：古巴家庭最常吃的黑豆饭，由黑豆和大米混合而成；黑豆汤，再加上一只鸡腿或者猪排作为主菜，打出古巴特色的醒目招牌，吸引了不少游客光顾。食物说不上有多么美味精致，不过对于绝大多数欧美游客来说，三四美元的价格实在是经济实惠。要知道当地一个中学教师一个月的工资大约也就16美元左右，因此胡里奥算是高收入阶层。
唱一首永恒的诗
古巴的文学氛围一直很浓厚，无论是殖民时期从西班牙延续过来的旧大陆文学传统，还是从北美随着商船渡过墨西哥湾而来的现代小说体例，或者是在南美洲蓬勃而发的新文学浪潮，都在这里得到了最及时的响应。每年二三月之交，这里还会举办拉丁美洲规模最大的国际图书博览会。
诗歌协会的聚会在海边的一座木头小房子里，海水就在十几米之外拍打着珊瑚礁。很远就能听到吉他和特雷斯（Tres，一种长相颇似吉他的古巴特色乐器，有三根弦）的声音传来。说是朗诵会也许不如说是唱诗会更贴切，古巴的传统十行诗可以配乐演唱，曲调有时光辉明亮豪迈阳刚，有时忧郁哀婉一咏三叹。聚集在这儿的诗人们，不分老少都要有一副好嗓子。
有人说诗歌的根基有美丽的风光。以这种标准，古巴一直是加勒比地区甚至是拉丁美洲诗歌的一颗明珠也就不难理解。这个面积只有11万平方公里的小群岛，却拥有290多处天然海滩。巴拉德罗，面粉一样细腻的白沙覆盖十几公里的海岸线，被誉为世界最美的十大海滩之一。
老人与海
海明威，这位享誉世界的北美文豪把他生命的最后22年都花在了古巴。他在笔记中写下，“我热爱这个国家，感觉像在家里一样。”
见证《老人与海》诞生的是小阳台餐厅。它在哈瓦那城东一个叫做柯希玛尔的小渔村，是海明威出海钓鱼的地方。餐厅从1925年就开张了，当时的名字叫“椰子樹”，客人都是出海归来的当地渔民。在多年的默默无闻和几经转手之后，餐厅改名为小阳台。海明威这样描述他第一次来到这里的情景：“在春天一个阳光明媚的上午，风从东面吹进敞开的窗户。我凝望大海，深蓝色的海面上泛着白色浪花，穿梭的渔船追逐着负群。”这家餐厅现在仍然保留着那时候他凝望大海的那个座位。在三面环海的餐厅坐上一会儿，尝一尝当天早晨从旁边小海湾里捞上米的小龙虾，喝一杯朗姆酒，让心绪随着海鸥和浪花上盘旋一会儿。不用更多解释，你就会知道，为什么在这里，人们文思盎然。（资料来源：《新旅行》、新浪网）
朋友，来喝一杯！
在古巴人看来，相识与不相识，不构成一起喝酒的障碍。在特立尼达，我们走进了一家面廊，嗯，至少走进去的时候以为它是个画廊，因为大门敞开而且走廊上挂着不少风格粗犷的油画。结果等到穿过狭窄的走廊，我们站在了正在聊天的一家人的客厅里。忙着尴尬地道歉告辞，一脸笑容的老先生却用半牛不熟的英语说：没关系，坐下喝杯水。古巴的普通人家，就是如此对待不速之客他们甚至屋不闭户。
闲散是这里的生活常态，以至于同样是说西班牙语，我们的古巴朋友挥挥手说声“早上好”的工夫，电视里的西班牙电视台已经念完了早间新闻。
在哈瓦那你不用刻意寻找舞蹈，因为它无处不在，并且总是不遗余力地攫住你。一年之中古巴人会庆祝很多节日，从新年到圣诞节。大多数庆祝活动都会包括至少一场盛大的舞会。纵然是没有节日名目的平常日子，几乎在每一个小广场或者街角，你仍然能找到和着一只鼓和吉他，兴高采烈跳着舞的人们。
即使在海滩，也不会错过古巴式四重奏小乐队，你不知道他们从哪儿突然冒出来，紧接着就是一场比基尼热舞派对了。古巴人的舞蹈天赋溶在血液里，加勒比的土著、西班牙的殖民者，还有从遥远地方被运来的黑人，非洲、美洲和欧洲最热爱舞蹈的民族灵魂在这里激荡，成就了他们后代如此热爱舞蹈的DNA。
最好的雪茄和最好的家
古巴有着丰富的植被和秀丽的自然风光。当然，它在一部分人眼中最富有魅力的地方并不在此——这里种植着世界上最好的烟草。古巴蒲罗雪茄的统治地位从未有人有过任何质疑，它拥有众多世界领袖级的忠实拥趸。温斯顿·丘吉尔最热爱的是以色泽深沉余味悠远著称的“罗密欧与朱丽叶”，切·格瓦拉则更钟情于“基督山”牌。
我走到一处山谷的拐角，胡里奥一家正泡在崖壁后小瀑布下的水潭里。一个可以戏水的小瀑布，一个可以游泳的小水潭，一瓶2美元的朗姆酒再加上几个在当地俯拾皆是的芒果，就够一家人度过一个惬意的周末。谈话间提到我住在哈瓦那，胡里奥就连声邀请我下个星期去他家参加小女儿的生日聚会。哪怕是陌生人，一起喝杯酒，聊上一会儿天，彼此就像20年的老相识，这就是古巴人。
胡里奥夫妇在哈瓦那开了一家小餐饮店，说是店，其实更接近通常见到的小吃摊。在院子后面用波纹铁板搭出一个小棚子，出售古巴式美食，菜单很简单：古巴家庭最常吃的黑豆饭，由黑豆和大米混合而成；黑豆汤，再加上一只鸡腿或者猪排作为主菜，打出古巴特色的醒目招牌，吸引了不少游客光顾。食物说不上有多么美味精致，不过对于绝大多数欧美游客来说，三四美元的价格实在是经济实惠。要知道当地一个中学教师一个月的工资大约也就16美元左右，因此胡里奥算是高收入阶层。
唱一首永恒的诗
古巴的文学氛围一直很浓厚，无论是殖民时期从西班牙延续过来的旧大陆文学传统，还是从北美随着商船渡过墨西哥湾而来的现代小说体例，或者是在南美洲蓬勃而发的新文学浪潮，都在这里得到了最及时的响应。每年二三月之交，这里还会举办拉丁美洲规模最大的国际图书博览会。
诗歌协会的聚会在海边的一座木头小房子里，海水就在十几米之外拍打着珊瑚礁。很远就能听到吉他和特雷斯（Tres，一种长相颇似吉他的古巴特色乐器，有三根弦）的声音传来。说是朗诵会也许不如说是唱诗会更贴切，古巴的传统十行诗可以配乐演唱，曲调有时光辉明亮豪迈阳刚，有时忧郁哀婉一咏三叹。聚集在这儿的诗人们，不分老少都要有一副好嗓子。
有人说诗歌的根基有美丽的风光。以这种标准，古巴一直是加勒比地区甚至是拉丁美洲诗歌的一颗明珠也就不难理解。这个面积只有11万平方公里的小群岛，却拥有290多处天然海滩。巴拉德罗，面粉一样细腻的白沙覆盖十几公里的海岸线，被誉为世界最美的十大海滩之一。
老人与海
海明威，这位享誉世界的北美文豪把他生命的最后22年都花在了古巴。他在笔记中写下，“我热爱这个国家，感觉像在家里一样。”
见证《老人与海》诞生的是小阳台餐厅。它在哈瓦那城东一个叫做柯希玛尔的小渔村，是海明威出海钓鱼的地方。餐厅从1925年就开张了，当时的名字叫“椰子樹”，客人都是出海归来的当地渔民。在多年的默默无闻和几经转手之后，餐厅改名为小阳台。海明威这样描述他第一次来到这里的情景：“在春天一个阳光明媚的上午，风从东面吹进敞开的窗户。我凝望大海，深蓝色的海面上泛着白色浪花，穿梭的渔船追逐着负群。”这家餐厅现在仍然保留着那时候他凝望大海的那个座位。在三面环海的餐厅坐上一会儿，尝一尝当天早晨从旁边小海湾里捞上米的小龙虾，喝一杯朗姆酒，让心绪随着海鸥和浪花上盘旋一会儿。不用更多解释，你就会知道，为什么在这里，人们文思盎然。（资料来源：《新旅行》、新浪网）