论文部分内容阅读
出甘肃张掖的山丹县城向东南行驶30多公里，就看到了前方并不高耸的焉支山。向左拐去，经过跌老鸦河，又过约12公里，就到了焉支山的山脚下。在一座水库旁，穿过一座雕梁画栋的山门，沿着柏油路面盘旋而上。过一个豁岘，眼前陡然开朗，纵深的山谷里满是翠绿幽深的林莽，满山遍野整齐地排列着云杉林，山坡上五颜六色的烂漫山花竞相开放。一种深远、空灵和清新沁人心脾，豁人耳目。站在这里才明白，我们经常从公路上看到的焉支山，只不过是它北部边缘上的一些小山头，其精华全然包藏在深山里面。
“这就到了焉支山？”“已经算到焉支山了，这里是半山腰。”也许是我以往听到的信息太过偏差，把它想象得过于远古，以至于顺利上到山上，反而觉得跋涉得过于容易，没有一点艰险，没有一点悬念。
原以为这里是人迹罕至，没有开辟公路的深山老林，肯定是一处极为原始的高寒林区。没有料到，无孔不入的现代文明和见缝插针的商业气息已经悄然蔓延、渗透到这荒僻的深山。半山腰上，已经有修葺一新的寺庙。看介绍，焉支山在古代也称为“删丹山”。
旧《山丹县志》说：
其山每期日初上，其阳承晖，色若丹，其阴凝烟，为深碧，丹碧相间如“删”字，又名删丹山。
西汉时的删丹县就设置在焉支山。“焉支朝晖”为山丹十景之一。唐代诗人岑参路过此地时，十分感慨，回首颠沛流离走过的艰辛之路，诗兴大发，随口吟出“焉支山西酒泉道，北风吹草卷白草。长安遥在日光边，忆君不见令人老”的诗句。
焉支山的名字很多，除了删丹山，还有胭脂山、大黄山和燕支山。至于胭脂山，是因为《五代诗话·稗史汇编》有“北方有焉支山，上多红蓝草，北人取其花朵染绯，取其英鲜者做胭脂”的记载。还有一说法，说此山上有一种花草，叫“红兰花”。盛开时将整朵摘下后放在石钵中反复杵槌，既成鲜红染料。现在大佛寺修缮时，还用其来雕梁画栋。最常见的说法是匈奴南下后曾经居住在这里，后被西汉的骠骑将军霍去病驱走，还捕获了单于的王妃。于是，他们悲呼：
失我祁连山，
使我六畜不番息。
失我焉支山，
使我嫁妇无颜色。
这里说的“无颜色”，就是说失去了做胭脂的花草。
此山阴坡上几乎全是云杉次生林。常年雨雪的洗涤，使云杉的枝叶一尘不染，分外洁净，在大朵白云的映衬下，显得格外清新。它的果实很奇特，不像松树上的松塔为赭色，而是一种深紫色。遗憾的是，我们始终没有找到那神奇的红兰花。
郁郁葱葱的山林里，最具动感的是那一辆辆装扮得花花绿绿的“驴的”。车铃叮当，来回穿梭。我们被热情邀坐在驴车上前行。这“驴的”很不好坐，由于山路坑洼不平，坐在上面被颠得全身颤抖。给我们赶车的高个子农民却显得很激动，原来那天是他第19天赶驴车挣钱了。“老乡，您是哪个村子的？怎么称呼？”“我就是山底下花寨子村的，今年65岁了。我叫黄JI HUA。”“是哪几个字？”“唉，我不识字，也不知道是哪几个字，反正就这样叫下来了。”他一路上给我说：“我13岁放羊，16岁当上了队长，干了10年。又当了四年的饲养员，后来一直务农。现在40多亩地已经‘退耕还林’了，国家每亩每年给补助140元钱。还有10亩地种口粮。这里高寒、干旱，浇不上水，产量不高。人均收入也就3000多元。”“那你赶车的生意好吗？”“驴车拉客，是今年才开始的。驴车是林场出租的。我交了1400元的押金，在车上做了些装饰。我的这两头骡子壮得很，能跑。上山30元一趟，下山20 元。好的话，一天能拉个三趟。主要是这里高寒，能跑的时间也就三四个月，时间太短。”“那还不错。”“唉，也不行。有四天我一分钱也没有挣上。要是年底把车跑坏，我还要赔呢。”半路上，他看到自己的熟人开着汽车上山，就对我们说：“你们也坐不惯，让这辆汽车把你们捎上去。我也抓紧再去‘钓个鱼’。”说罢，放下我们后掉头向山下奔去。
继续上山，一座崭新的庙宇掩映在松林里。古代，焉支山就很有名。一次，唐玄宗封祀天下名山，焉支山神被封为宁济公，唐玄宗命令河西节度使哥舒翰在焉支山修建了宁济公祠，还请当时的大文人杨炎写了《大唐燕支山宁济祠堂碑》。碑文称此山“连峰委会，云蔚岱起，积高之势，四通千里”。唐代著名诗人韦应物在《调笑令》曾写道：
胡马，胡马，远放燕支山下。跑沙跑雪独嘶，东望西望路迷。迷路，迷路，边草无穷日暮。
到明代时，修葺祠堂并改为寺。后来又建了一座寺，后人统称这里为中山寺，寓意是龙首山和祁连山中间山上的寺，后来在“文革”浩劫中被毁。我们看到的前、后两座庙宇，究竟哪是前哪是后，也没有仔细考察，据说都是在原来的基础上修建的。从这座庙向山下行百十米，则有一棵焉支松，屹立在高高的岩石上，虽没有黄山迎客松那样的秀丽优雅，却显得挺拔苍劲，是此山上一处标志性景致，游人们多在此处驻足留影。
我们沿着一条小路信步进入林子，一路云杉苍郁。从树丛间望去，山头积雪，银色皑皑。冬季这里更美，雪花飞舞，大雪封山，林莽一片洁白，故有“焉支长寒雪作花”的美誉。
我感觉最好的一段是后山的河谷。后山原来没有路，山石嶙峋，荆棘丛生。为了方便游人，如今铺了一条下山的木头栈道。起初是在林中平稳的栈道上蜿蜒漫步，可以尽情地欣赏密林中的一切。阳光透过林莽缝隙射进道道光束，挺拔的棵棵云杉在雾气中竞相争夺阳光。那一阵，使我想起了云南雪山脚下的密林，亚马逊那片密林、台湾阿里山的红脍森林。下山时，栈道随着山势突然陡峭起来，坡度很大。一直下到沟底后才算进入了原始的状态中，这是一段还没有来得及开发的山沟。溪谷里没有路，沟壑纵横，溪流激湍，奇石竞秀。林子里弥漫着湿润的气息，铺满了厚厚的苔藓，碧绿碧绿的，十分松软。我们一行挽起裤腿，一会儿一个跟着一个，在大石头间绕行；一会儿手拉着手，相互搀扶着跳过激流。整整走了4公里，才走出了溪谷。
下山后，我们沿着焉支山向南，相继经过山丹军马总场、二场和四场，之后跃上山丹至永昌的高速公路。远处的焉支山被一望无际的灿烂油菜花所包围。至此我终于明白，焉支山是一座孤立的小山脉，不大，东西30多公里，南北20多公里，方圆也就百余平方公里。最高峰叫毛帽山，海拔3978米。南面是巍峨的祁连山，北面是茫茫戈壁外的龙首山，因而被称为“甘凉咽喉”。
遥望着它，总觉得少了一样什么东西。哦！对，是神秘感的缺失。每次从它的脚下经过时都在想象着山上的一切。我想象，此山不大，道路崎岖难攀，阴坡林莽间有几间年代悠远的残破的庙宇，有一两个类似道人的人在那严寒的山里闲适地守望，与山外完全是两个世界……
“这就到了焉支山？”“已经算到焉支山了，这里是半山腰。”也许是我以往听到的信息太过偏差，把它想象得过于远古，以至于顺利上到山上，反而觉得跋涉得过于容易，没有一点艰险，没有一点悬念。
原以为这里是人迹罕至，没有开辟公路的深山老林，肯定是一处极为原始的高寒林区。没有料到，无孔不入的现代文明和见缝插针的商业气息已经悄然蔓延、渗透到这荒僻的深山。半山腰上，已经有修葺一新的寺庙。看介绍，焉支山在古代也称为“删丹山”。
旧《山丹县志》说：
其山每期日初上，其阳承晖，色若丹，其阴凝烟，为深碧，丹碧相间如“删”字，又名删丹山。
西汉时的删丹县就设置在焉支山。“焉支朝晖”为山丹十景之一。唐代诗人岑参路过此地时，十分感慨，回首颠沛流离走过的艰辛之路，诗兴大发，随口吟出“焉支山西酒泉道，北风吹草卷白草。长安遥在日光边，忆君不见令人老”的诗句。
焉支山的名字很多，除了删丹山，还有胭脂山、大黄山和燕支山。至于胭脂山，是因为《五代诗话·稗史汇编》有“北方有焉支山，上多红蓝草，北人取其花朵染绯，取其英鲜者做胭脂”的记载。还有一说法，说此山上有一种花草，叫“红兰花”。盛开时将整朵摘下后放在石钵中反复杵槌，既成鲜红染料。现在大佛寺修缮时，还用其来雕梁画栋。最常见的说法是匈奴南下后曾经居住在这里，后被西汉的骠骑将军霍去病驱走，还捕获了单于的王妃。于是，他们悲呼：
失我祁连山，
使我六畜不番息。
失我焉支山，
使我嫁妇无颜色。
这里说的“无颜色”，就是说失去了做胭脂的花草。
此山阴坡上几乎全是云杉次生林。常年雨雪的洗涤，使云杉的枝叶一尘不染，分外洁净，在大朵白云的映衬下，显得格外清新。它的果实很奇特，不像松树上的松塔为赭色，而是一种深紫色。遗憾的是，我们始终没有找到那神奇的红兰花。
郁郁葱葱的山林里，最具动感的是那一辆辆装扮得花花绿绿的“驴的”。车铃叮当，来回穿梭。我们被热情邀坐在驴车上前行。这“驴的”很不好坐，由于山路坑洼不平，坐在上面被颠得全身颤抖。给我们赶车的高个子农民却显得很激动，原来那天是他第19天赶驴车挣钱了。“老乡，您是哪个村子的？怎么称呼？”“我就是山底下花寨子村的，今年65岁了。我叫黄JI HUA。”“是哪几个字？”“唉，我不识字，也不知道是哪几个字，反正就这样叫下来了。”他一路上给我说：“我13岁放羊，16岁当上了队长，干了10年。又当了四年的饲养员，后来一直务农。现在40多亩地已经‘退耕还林’了，国家每亩每年给补助140元钱。还有10亩地种口粮。这里高寒、干旱，浇不上水，产量不高。人均收入也就3000多元。”“那你赶车的生意好吗？”“驴车拉客，是今年才开始的。驴车是林场出租的。我交了1400元的押金，在车上做了些装饰。我的这两头骡子壮得很，能跑。上山30元一趟，下山20 元。好的话，一天能拉个三趟。主要是这里高寒，能跑的时间也就三四个月，时间太短。”“那还不错。”“唉，也不行。有四天我一分钱也没有挣上。要是年底把车跑坏，我还要赔呢。”半路上，他看到自己的熟人开着汽车上山，就对我们说：“你们也坐不惯，让这辆汽车把你们捎上去。我也抓紧再去‘钓个鱼’。”说罢，放下我们后掉头向山下奔去。
继续上山，一座崭新的庙宇掩映在松林里。古代，焉支山就很有名。一次，唐玄宗封祀天下名山，焉支山神被封为宁济公，唐玄宗命令河西节度使哥舒翰在焉支山修建了宁济公祠，还请当时的大文人杨炎写了《大唐燕支山宁济祠堂碑》。碑文称此山“连峰委会，云蔚岱起，积高之势，四通千里”。唐代著名诗人韦应物在《调笑令》曾写道：
胡马，胡马，远放燕支山下。跑沙跑雪独嘶，东望西望路迷。迷路，迷路，边草无穷日暮。
到明代时，修葺祠堂并改为寺。后来又建了一座寺，后人统称这里为中山寺，寓意是龙首山和祁连山中间山上的寺，后来在“文革”浩劫中被毁。我们看到的前、后两座庙宇，究竟哪是前哪是后，也没有仔细考察，据说都是在原来的基础上修建的。从这座庙向山下行百十米，则有一棵焉支松，屹立在高高的岩石上，虽没有黄山迎客松那样的秀丽优雅，却显得挺拔苍劲，是此山上一处标志性景致，游人们多在此处驻足留影。
我们沿着一条小路信步进入林子，一路云杉苍郁。从树丛间望去，山头积雪，银色皑皑。冬季这里更美，雪花飞舞，大雪封山，林莽一片洁白，故有“焉支长寒雪作花”的美誉。
我感觉最好的一段是后山的河谷。后山原来没有路，山石嶙峋，荆棘丛生。为了方便游人，如今铺了一条下山的木头栈道。起初是在林中平稳的栈道上蜿蜒漫步，可以尽情地欣赏密林中的一切。阳光透过林莽缝隙射进道道光束，挺拔的棵棵云杉在雾气中竞相争夺阳光。那一阵，使我想起了云南雪山脚下的密林，亚马逊那片密林、台湾阿里山的红脍森林。下山时，栈道随着山势突然陡峭起来，坡度很大。一直下到沟底后才算进入了原始的状态中，这是一段还没有来得及开发的山沟。溪谷里没有路，沟壑纵横，溪流激湍，奇石竞秀。林子里弥漫着湿润的气息，铺满了厚厚的苔藓，碧绿碧绿的，十分松软。我们一行挽起裤腿，一会儿一个跟着一个，在大石头间绕行；一会儿手拉着手，相互搀扶着跳过激流。整整走了4公里，才走出了溪谷。
下山后，我们沿着焉支山向南，相继经过山丹军马总场、二场和四场，之后跃上山丹至永昌的高速公路。远处的焉支山被一望无际的灿烂油菜花所包围。至此我终于明白，焉支山是一座孤立的小山脉，不大，东西30多公里，南北20多公里，方圆也就百余平方公里。最高峰叫毛帽山，海拔3978米。南面是巍峨的祁连山，北面是茫茫戈壁外的龙首山，因而被称为“甘凉咽喉”。
遥望着它，总觉得少了一样什么东西。哦！对，是神秘感的缺失。每次从它的脚下经过时都在想象着山上的一切。我想象，此山不大，道路崎岖难攀，阴坡林莽间有几间年代悠远的残破的庙宇，有一两个类似道人的人在那严寒的山里闲适地守望，与山外完全是两个世界……