隐藏在沙地深处的扎格斯台，用种种迷途和歧路，带给我们一次别样的旅程。
　　
　　永远在30里外
　　扎格斯台就在那里，就在北京以北、内蒙古正蓝旗境内。它只是浑善达克沙地中的一个普通湖泊，小到地图上都没有标出，但它却像一个梦幻之地，用种种歧途和错路，带给我们一段难忘的美好回忆。
　　 “扎格斯台？”身穿蓝色长袍、腰系红色腰带、头缠花格围巾、面色健康红润的蒙族大妈疑惑地望着我们。她的汉语不太流畅，好在“扎格斯台”是一个蒙语音译的地名，我与同伴连说带比画，她才终于明白了我们这两个外乡人在问路，是要去那个叫“扎格斯台”的湖。
　　“哦，那边，那边！”大妈随手指了一个方向，我们顺着她的手指望去，夕阳正在缓缓地坠下，不论是高处的沙丘，还是低处小路边的一丛丛柽柳，都被染上了一层暖色。
　　“不远，不远！还有30里！”大妈笑着说，她的眼睛是典型的蒙族人样式，细而长，与城里人相比，她的眼球更加黑白分明。
　　“30里？”我与同伴对视苦笑，这个答案，今天已经听过四五遍了。我们开着吉普车，在沙地里转悠了足足五六个小时，每次问路，人们都是笃定地指着某一个方向说，不远，往那边，还有30里。
　　我们加大油门，冲上一个沙丘的坡顶，前方是漫漫无尽的沙丘，圆润的黄色曲线一直画到天边。在曲线的凹处，露出一点绿叶或一丛灰黄的枝条，说明那里可能藏着水源。放眼望去，却始终没有扎格斯台的线索，虽然它一定就隐在某个沙丘的后面。
　　
　　传说中的天鹅湖
　　寻找扎格斯台完全是在计划外。我与同伴本打算开车到内蒙古草原观鸟，时值“十一”，正是候鸟迁徙的季节。春、秋两季，鸟儿们南北迁徙，它们每年都走固定的路线，犹如飞机的航线。内蒙古大草原是亚洲候鸟迁徙通道上的一个重要中转站，迁徙季时，南来或北往的鸟群，会在草原的湖泊中短暂停留、修整一段时间，补充体力后再继续旅程。
　　我们路过正蓝旗的桑根达莱镇时，一位餐馆老板说，在镇外30里的扎格斯台湖，水鸟众多，而且有一对大天鹅常年驻守，与当地人结下深厚感情。听到有鸟，我们立刻来了兴趣，而且天鹅本是迁徙的鸟，我与同伴傻乎乎地憧憬，能留住天鹅的湖一定有什么非凡之处，于是调转车头，离开国道，一头扎进浑善达克沙地里。
　　浑善达克沙地就在候鸟迁徙通道的边缘，沙地人迹不多，却有无数泉眼形成的湖泊，是候鸟们理想的行宫。这里的沙子格外细腻，远不像西部地区的沙漠那样粗砺；沙丘也不高，迎风的坡面，有些地方光洁得像少女的脸庞，有些地方却有风吹出来的精美波纹。
　　道路在沙丘间蜿蜒，“沙地”与“沙漠”毕竟不同，虽然只有一字之差，但是样貌却差别巨大。路两边一丛丛的杂草和低矮的灌木还残存着绿叶；柽柳的枝条是红色的，配上绿叶，显得格外鲜亮。
　　有时候，路一转，前方赫然出现一眼泉水，湛蓝湛蓝地映着天，湖边还有一圈嫩绿的草；又或者，一只狍子慌张地从沙丘顶跑掉，屁股上的白毛一跳一跳的，三两下就消失的无影无踪了；最从容的还是带着幼雏的毛腿沙鸡，见到汽车也不怎么躲，大鸟叽叽咕咕地招呼着，一群半大的可爱毛球乱哄哄地跟在后面。
　　汽车后面扬起一阵烟尘，出镇子没多远就没有柏油路了。在这里，我们深刻体会到什么叫“走得多了也就有了路”。地上所谓的路，只是沙丘间的车辙印而已，更不要提任何路标了。遇到岔路，我们总要像猎人般仔细研究一番，看看哪边是“大路”，但每每会发现，路的尽头竟是一户蒙古牧民的家。
　　牧民们总是很热情地邀请我们进屋喝茶，而他们的狗则愤怒地追着我们的车，试图咬穿轮胎。在天黑之前、跑了200多公里路之后，我们放弃寻找永远在30里外的“扎格斯台”，回到镇里。
　　
　　枯枝与土堆的风景
　　桑根达莱小镇毫无特色，207国道从中穿过，从房屋间的缝隙望过去，就能看到后面荒凉的山坡。自驾车去内蒙古大草原游玩已经有很多次了，每次经过这个小镇，我们几乎都不停留，这次还是开车饿了，才临时停车吃饭，进而知道扎格斯台的。谁能想到，在荒凉山坡的后面，竟藏着许多美景。
　　现在回想，寻找扎格斯台就像唐僧取经，西天固然好，但真正有趣的，却是取经路上与妖魔鬼怪斗智斗勇的故事。扎格斯台，无论那里是否真有天鹅长驻，甚至是否能找到它都不太重要了。迷路有迷路的风景，歧途有歧途的情趣，我们在寻找过程中领略的东西，竟然比任何一次计划周详的旅程都丰富。
　　虽然走了一天的“错路”，但是我和同伴丝毫没有气馁的感觉，而是忙着查看照片，回味这一天的见闻。我拍得最多的是榆树，沙丘之间，也有几片土地，地上薄薄一层小草，榆树稀稀疏疏地长在地上。
　　榆树叶子已经落没了，光顺的枝条向空中延展，画出变换无穷的线条。这些线条有着惊人的生命力和美感，每一株榆树仿佛都在讲述着一个故事。我能读出榆树的表情，比如有一片树林，根本就是某次欧洲宫廷的晚宴：一株榆树的枝条只是略略舒展，它是一位青涩的少女，初入社交，含着羞色；一株榆树年轻茁壮，枝条优雅地从主干展开，张弛有节，是一位貌美的贵妇；也有一些放荡不羁的，树干倾斜，枝条横逸，就是不循章法和礼仪的浪荡子；旁边则是被吓坏的老妇人，树干胖墩墩的，几乎歪倒在地，可能是要晕厥了吧！
　　同伴嘲笑我的联想力过于丰富，我则指出他也未见得高明，30多岁的大男人，横竖拍了很多鼹鼠窝。鼹鼠的洞在地面上连成长长的一串，每隔1米左右，地面就冒出一个小小的土堆，小土堆一直延伸到百米远。他说这种场景跟儿时看过的动画片《鼹鼠的故事》里一模一样。
　　当地人管鼹鼠叫“地猪猪”。据说，地猪猪总是在夜里活动，它们在地下挖草根、昆虫吃，每隔1米就挖开地面透透气，然后再埋头打地道，一夜之间，就能挖出几百米，留下一长串小土堆。这些照片，在外人看来实在不算得“风景”，只是枯树枝和小土堆而已，却让我们两个人开心了一个晚上。我们对当天的“迷路”深存感激。
　　
　　沙丘间的鸟镇
　　当我们真正站到扎格斯台湖水边时，心中反而没有太多感想，也谈不上有多失望，它只是一个普通的小湖而已。扎格斯台湖面积不大，绕湖一周有十几公里，站在一侧，遥遥地能看到对岸。水是偏深的灰蓝色，与远处的黄沙和近岸的黑泥颇为相宜，除了湖边几百米外守湖人家的小屋，没有其他人工痕迹，而就在湖边，有不少水鸟起起落落。
　　我们是次日在向导的带领下找到这里的。即便是向导，中途也迷过几次路，因为阴天看不到太阳，不过他总是能从沙丘形状的细小差别或者榆树枝条的弯曲角度确定出方位，顺利地把我们带到湖边。
　　正在迁徙季节，湖中有好几对洁白的大天鹅，它们优美地漂浮在水面上，弯曲着脖子，偶尔扭头梳理一下翅膀上的羽毛。根本没有可能把“本地天鹅”和“外来天鹅”区分开，谁知道哪一对是一直驻守在这里的？我们和同伴互嘲了一会儿，还是决定去周围的沙地里转转：这次没有特别的目的，只是想看看那些沙丘背后有什么。
　　大部分沙丘后面，只是另一个沙丘，但是有时到达高坡顶端后，呈现在眼前的却是一片美丽的树林或者一个蓝色的水塘。
　　有一个小水塘格外热闹，叽叽喳喳地生活着一大群鸟。水塘中间长了一片芦苇，深秋季节，芦苇已经变得金黄。我拿着望远镜，在半个小时里，至少数出30多种不同的鸟儿。暗自猜想这片池塘，也如桑根达莱一样，是鸟国的一个镇子吧！
　　以偷窥狂的姿态观察鸟类私生活，其实是一件很有趣的事。在这片芦苇中，住着一对捕食小型雀鸟的猛禽，它们夫妻两个轮流捕猎，看样子是有需要抚养的幼雏。而就在它们不远的地方，就在同一个水塘里，住着一些小巧的涉禽，它们勤劳地在水边来回啄地，寻找泥里的草籽或者贝壳。
　　捕食者和被捕食者，可以生活得这么近，让我颇感意外。不知道是猛禽“兔子不吃窝边草”，还是小鸟实在无奈。沙地里的水源毕竟有限，找一个有芦苇栖身的水塘并不容易。
　　意外的句号
　　我们的扎格斯台之旅有个意外的句号。在“鸟镇”没停留多久，冷风就越吹越猛，浓云像浸满水的厚棉被一样盖下来，野鸭从远处飞回，它们扑拉扑拉地扇动翅膀，吃饱了的身体显得更加肥胖，飞行也有些吃力。还不到下午5点，天就黑了，空中酝酿着一次大爆发。
　　我们以最快的速度跑回守湖人的家，门还没关紧，雨点就迫不及待地洒落下来，继而飘起雪花。我呆望着窗外，这是方圆几里中唯一的建筑，外面除了黑还是黑，只有窗前的雪片是白的。扎格斯台这么果断地向我们关闭大门，是责怪我们窥到它的秘密吗？风雪太大，当晚我们不得不借宿在守湖人的柴房里。
　　“胡地八月即飞月”，果然不假。第二天，四周的沙丘已经变成银白的世界。因为准备不足，我们的柴油吉普车油箱冻结，好容易解冻之后，又去帮忙救援一辆陷入湿地的当地车辆。忙忙碌碌中，居然没有再得机会看一眼扎格斯台。
　　回京以后，我在地图上找了许久，也没有找到这个地名，再查看卫星照片，浑善达克沙地里有很多小湖，也不知扎格斯台是其中哪个。后来同伴开车带人去了几次，他说湖边要修一些旅游设施，路标也立起来了。我只是暗笑，路标其实是扎格斯台的最大掩护，没有迷路，也就没有开上沙丘顶端，那一瞬间的期待心情了。