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东福：念去去烟波
沈家门渔港每天只有上午有一班“东极轮”开往东极，节假日下午加开一班。轮船驶出沈家门渔港，停泊的渔船、静谧的群山、挺拔的跨海大桥渐行渐远；海浪开始翻滚、海水渐渐由黄变蓝，涛声、马达、绕着轮船盘旋的海鸟的鸣唱组成的三重奏伴随着孤舟远航。
经过一个多小时航行后，东极岛终于出现在前方。站到甲板上远望：远处一块巨大的礁石如巨鳖浮在海上，不知名的水鸟绕着黑色的礁石飞翔。联想到上古神话：天圆地方，世界四极，各有巨鳖驮陆地浮于海上。
家庭旅馆挂在庙子湖岛海湾边石山半山腰上，占了二楼临海的房间。拉开窗帘，海风山色就洒满了房间每个角落。同行的朋友前来相邀去东福山岛—据说房东有熟人有船，只要人数足够价格合理随时可以发动。
船舱的座位足够多，但是没有一人就座，大伙儿都在船顶上占据了有利地形，或摄影、或临海冥想、或对酒笙歌—貌似驴友们继承并发扬了名士雅客们登高饮酒、横槊赋诗的传统。
东福山岛码头有两条路通往山顶，向左是山涧中直接云天的小径，向右是临海盘旋而上的马路。驴友们扎堆往小路上走，于是我们选择了走马路看海景。
路左边，青石砌成的房屋突兀而立，层层叠叠如欧洲中世纪城堡；路右边，海水扬起波涛越过礁石后在山崖上拍得粉碎，幻化出迷幻的水雾；岛上的地形使我产生了错觉，仿佛我已化身《勇闯夺命岛》中尼古拉斯·凯奇空降恶魔岛。直到看到路边排成墙形的鱼网鱼箱才敢相信依旧在人间。距海岛百米处的礁石上立着突兀的灯塔，几十艘各式渔船以灯塔为圆心呈扇形布局点缀在蓝宝石般的海面上。我打开MP3，把声音调得最大，让《渔舟唱晚》的曲调和着海风涛声在灯塔渔船之间回旋悠扬……
返程时从山间的小路下山，不同于公路两边的山林野趣，小路边到处充斥着烟火气息：这是岛上渔民的聚居地，一条小溪从山顶涌下，冲刷出窄而深的沟壑，巨大的石板铺在沟上，让溪水隐形，营造出“空山不见水，但闻溪流潺”的场景；山谷无草亦无树，有成群的鸡鸭在光溜溜的石板路上经过；孤单的黄狗仰天而吠，低沉的声响在石巷中迂回；赤膊上身的老者，静坐在石砌天桥上，悠闲的吐着烟圈—这里完全不同于南方幽雅的村庄，留有陕北窑洞的厚重、西域边城的苍凉。
青浜：“里斯本丸”式营救
一场突如其来的大雨使我们不得不提前离开，船老大和我们约定下午四点返航，我们准时抵达码头，但却不见船踪。于是只能继续在岛上溜达。
码头西边有一块巨石从海平面突兀而起直抵半山腰。岩基之上有三五钓友支起长竿海钓，任风吹浪打，仍岿然不动，甚合“独钓寒江雪”悠远意境。我躺在平滑的石面上凝望庙子湖岛方向，等待着船老大，岩石经曝晒后过雨，坐上去如蒸桑拿，更使焦躁的情绪迸发；岩石上晒满了不知名海鱼，空气中洋溢着烤鱼片的腥香—阳光当火、大海扇风、岩石为炉。
下午五点半，船老大终于来了，船老大一个劲儿的向我们道歉，因为有驴友拼船，才比计划迟到一个半小时。大雨中盼来援救，令我们喜不自胜，我不禁想起，二战时在东福山岛有过举世震惊的“里斯本丸”号大营救：东极渔民冒死营救被日军击沉的“里斯本丸”号上的军民。没想到今天我们也体验了一把被营救的喜悦。
船开足马力往庙子湖方向冲，环东福的渔船也鸣响汽笛返航，西天落日余晖已散尽，而码头上十来只舢板一齐发动，钓友们纷纷在礁石丛中支起长杆海钓—渔岛的夜曲从现在奏响。
和船老大聊天时，船老大听说我们没去过有“海上布达拉”之称的青浜，于是临时决定更改航线，带我们到青浜一看。
船泊近青浜时，天已暗下来。从海上升起的雾气和从天空降临的黑暗把青浜岛缠了一遍又一遍，那依山而建的房层密密匝匝、层叠而上，依希有几盏灯火闪烁—青浜民居，似布达拉般肃穆庄严，却有几分“天空之城”的迷幻浪漫。
青浜之美，只在隔海远观。
庙子湖：享碧海蓝天
当清凉的海风吹走了经一昼曝晒的礁石上的灼热后，庙子湖山脚下滨海宽敞的走廓就成了露天的美食广场。同行的女士换上美丽的衣装，就变成了广场上花枝招展的风景。各式各样的海鲜在饭馆门前的塑料盒中摆了一地，在礁石间的网箱里塞满了整个海湾。卷起袖口或者挽起裤脚亲自把海鲜捞起，放到大厨的桌案上，然后翘起二郎腿，甩开折扇，醉在海湾的夜色中。
从点好菜到海鲜上桌，是一个漫长的过程。然而，海湾的美景让我们忘记了腹中饥：碧海之上舟船往来不绝，那是满载的渔船和整装待发的钓客；翡翠般的天空中有五彩斑点轻巧划动，那是不知名的海鸟和造型各异的纸鸢在自在飞翔；海风拂脸，各式声响敲响鼓膜，细细分辨，依稀听到悠长的汽笛、清新的吉它、爽朗的谈笑……
菜刚上桌，天空就下起了淅沥的小雨，于是几十把各式雨伞就在餐桌中间长起。一转眼，海湾就成了蘑菇森林。海风轻拂，咸湿的海风夹杂着清新的雨水撒进碗中，化成了最天然的作料，让我们记住了东极海鲜最别具一格的味道。
当回到旅馆时，雨已停，天已黑。岛上是用柴油发电，因此居民们都很珍惜电能，轻易不开灯。依山而建的民宅，依然只有几盏灯火和星光交映闪烁。港口有一座灯塔，放射出耀眼的光华，在其光影之下，隐隐可见依山的民居鳞次栉比的景象。
搬出躺椅躺在阳台上，当清凉的海风拂过身体时，一天的疲倦没了踪影。脚下平顶的居民楼上，当地居民在纳凉、看电视、下象棋。
烧烤、零食、水果在阳台上一字排开，我们以最舒服的姿态躺在躺椅上，挑了最喜欢的食物，谈论起最时兴的话题。山脚下房顶上的驴友们的party已散场，岛上居民的灯光完全熄灭，天地间只有远方灯塔闪烁的亮光和着脚底大海的涛声催我入眠。半夜，一场暴雨把我从梦中淋醒，于是极不情愿的退守房间，把门窗全打开，让房间的氛围和阳台同步调。盖了条薄毯以最快的速度再度入梦。小楼一夜听风雨，更有涛声入梦来。
第二天起了个大早，为的是看到“祖国第一曙阳光”。但是老天很不给面子，雾气把整个岛屿罩得严严实实。但我们心有不甘，按原计划沿环山公路爬到山顶。这是一个自西向东狭长的海岛，山脊上狭窄的公路东西蔓延，宛如巨蟒光滑的脊背。海风吹得山顶的松树呜呜作响，细细分辨，松涛之中夹杂着浪声。一时竟有种错觉，仿佛自己正骑在小白龙的脊背上飞腾在东海上空。心中有三分惊喜七分恐惧：喜的是有腾云驾雾的感觉让自己感觉羽化登天；怕的是这小白龙突然神龙摆尾把我们葬送在东海的烟波中。
坐在山顶的八角亭中远眺：港口中渔船已开足马力往外冲，奏响了“渔港晨曲”序章；码头上已人头攒动，寻访海外仙山的旅客开始兴尽返航。踏上“东极轮”，回望海湾半山腰上层层叠叠的石头房面朝大海，突然想到《一个秋天的童话》中，周润发对钟楚红说，我的理想是开一家面朝大西洋的酒吧，等着我喜欢的姑娘。
心中期待，那是否会成为我重返东极岛的理由。
沈家门渔港每天只有上午有一班“东极轮”开往东极，节假日下午加开一班。轮船驶出沈家门渔港，停泊的渔船、静谧的群山、挺拔的跨海大桥渐行渐远；海浪开始翻滚、海水渐渐由黄变蓝，涛声、马达、绕着轮船盘旋的海鸟的鸣唱组成的三重奏伴随着孤舟远航。
经过一个多小时航行后，东极岛终于出现在前方。站到甲板上远望：远处一块巨大的礁石如巨鳖浮在海上，不知名的水鸟绕着黑色的礁石飞翔。联想到上古神话：天圆地方，世界四极，各有巨鳖驮陆地浮于海上。
家庭旅馆挂在庙子湖岛海湾边石山半山腰上，占了二楼临海的房间。拉开窗帘，海风山色就洒满了房间每个角落。同行的朋友前来相邀去东福山岛—据说房东有熟人有船，只要人数足够价格合理随时可以发动。
船舱的座位足够多，但是没有一人就座，大伙儿都在船顶上占据了有利地形，或摄影、或临海冥想、或对酒笙歌—貌似驴友们继承并发扬了名士雅客们登高饮酒、横槊赋诗的传统。
东福山岛码头有两条路通往山顶，向左是山涧中直接云天的小径，向右是临海盘旋而上的马路。驴友们扎堆往小路上走，于是我们选择了走马路看海景。
路左边，青石砌成的房屋突兀而立，层层叠叠如欧洲中世纪城堡；路右边，海水扬起波涛越过礁石后在山崖上拍得粉碎，幻化出迷幻的水雾；岛上的地形使我产生了错觉，仿佛我已化身《勇闯夺命岛》中尼古拉斯·凯奇空降恶魔岛。直到看到路边排成墙形的鱼网鱼箱才敢相信依旧在人间。距海岛百米处的礁石上立着突兀的灯塔，几十艘各式渔船以灯塔为圆心呈扇形布局点缀在蓝宝石般的海面上。我打开MP3，把声音调得最大，让《渔舟唱晚》的曲调和着海风涛声在灯塔渔船之间回旋悠扬……
返程时从山间的小路下山，不同于公路两边的山林野趣，小路边到处充斥着烟火气息：这是岛上渔民的聚居地，一条小溪从山顶涌下，冲刷出窄而深的沟壑，巨大的石板铺在沟上，让溪水隐形，营造出“空山不见水，但闻溪流潺”的场景；山谷无草亦无树，有成群的鸡鸭在光溜溜的石板路上经过；孤单的黄狗仰天而吠，低沉的声响在石巷中迂回；赤膊上身的老者，静坐在石砌天桥上，悠闲的吐着烟圈—这里完全不同于南方幽雅的村庄，留有陕北窑洞的厚重、西域边城的苍凉。
青浜：“里斯本丸”式营救
一场突如其来的大雨使我们不得不提前离开，船老大和我们约定下午四点返航，我们准时抵达码头，但却不见船踪。于是只能继续在岛上溜达。
码头西边有一块巨石从海平面突兀而起直抵半山腰。岩基之上有三五钓友支起长竿海钓，任风吹浪打，仍岿然不动，甚合“独钓寒江雪”悠远意境。我躺在平滑的石面上凝望庙子湖岛方向，等待着船老大，岩石经曝晒后过雨，坐上去如蒸桑拿，更使焦躁的情绪迸发；岩石上晒满了不知名海鱼，空气中洋溢着烤鱼片的腥香—阳光当火、大海扇风、岩石为炉。
下午五点半，船老大终于来了，船老大一个劲儿的向我们道歉，因为有驴友拼船，才比计划迟到一个半小时。大雨中盼来援救，令我们喜不自胜，我不禁想起，二战时在东福山岛有过举世震惊的“里斯本丸”号大营救：东极渔民冒死营救被日军击沉的“里斯本丸”号上的军民。没想到今天我们也体验了一把被营救的喜悦。
船开足马力往庙子湖方向冲，环东福的渔船也鸣响汽笛返航，西天落日余晖已散尽，而码头上十来只舢板一齐发动，钓友们纷纷在礁石丛中支起长杆海钓—渔岛的夜曲从现在奏响。
和船老大聊天时，船老大听说我们没去过有“海上布达拉”之称的青浜，于是临时决定更改航线，带我们到青浜一看。
船泊近青浜时，天已暗下来。从海上升起的雾气和从天空降临的黑暗把青浜岛缠了一遍又一遍，那依山而建的房层密密匝匝、层叠而上，依希有几盏灯火闪烁—青浜民居，似布达拉般肃穆庄严，却有几分“天空之城”的迷幻浪漫。
青浜之美，只在隔海远观。
庙子湖：享碧海蓝天
当清凉的海风吹走了经一昼曝晒的礁石上的灼热后，庙子湖山脚下滨海宽敞的走廓就成了露天的美食广场。同行的女士换上美丽的衣装，就变成了广场上花枝招展的风景。各式各样的海鲜在饭馆门前的塑料盒中摆了一地，在礁石间的网箱里塞满了整个海湾。卷起袖口或者挽起裤脚亲自把海鲜捞起，放到大厨的桌案上，然后翘起二郎腿，甩开折扇，醉在海湾的夜色中。
从点好菜到海鲜上桌，是一个漫长的过程。然而，海湾的美景让我们忘记了腹中饥：碧海之上舟船往来不绝，那是满载的渔船和整装待发的钓客；翡翠般的天空中有五彩斑点轻巧划动，那是不知名的海鸟和造型各异的纸鸢在自在飞翔；海风拂脸，各式声响敲响鼓膜，细细分辨，依稀听到悠长的汽笛、清新的吉它、爽朗的谈笑……
菜刚上桌，天空就下起了淅沥的小雨，于是几十把各式雨伞就在餐桌中间长起。一转眼，海湾就成了蘑菇森林。海风轻拂，咸湿的海风夹杂着清新的雨水撒进碗中，化成了最天然的作料，让我们记住了东极海鲜最别具一格的味道。
当回到旅馆时，雨已停，天已黑。岛上是用柴油发电，因此居民们都很珍惜电能，轻易不开灯。依山而建的民宅，依然只有几盏灯火和星光交映闪烁。港口有一座灯塔，放射出耀眼的光华，在其光影之下，隐隐可见依山的民居鳞次栉比的景象。
搬出躺椅躺在阳台上，当清凉的海风拂过身体时，一天的疲倦没了踪影。脚下平顶的居民楼上，当地居民在纳凉、看电视、下象棋。
烧烤、零食、水果在阳台上一字排开，我们以最舒服的姿态躺在躺椅上，挑了最喜欢的食物，谈论起最时兴的话题。山脚下房顶上的驴友们的party已散场，岛上居民的灯光完全熄灭，天地间只有远方灯塔闪烁的亮光和着脚底大海的涛声催我入眠。半夜，一场暴雨把我从梦中淋醒，于是极不情愿的退守房间，把门窗全打开，让房间的氛围和阳台同步调。盖了条薄毯以最快的速度再度入梦。小楼一夜听风雨，更有涛声入梦来。
第二天起了个大早，为的是看到“祖国第一曙阳光”。但是老天很不给面子，雾气把整个岛屿罩得严严实实。但我们心有不甘，按原计划沿环山公路爬到山顶。这是一个自西向东狭长的海岛，山脊上狭窄的公路东西蔓延，宛如巨蟒光滑的脊背。海风吹得山顶的松树呜呜作响，细细分辨，松涛之中夹杂着浪声。一时竟有种错觉，仿佛自己正骑在小白龙的脊背上飞腾在东海上空。心中有三分惊喜七分恐惧：喜的是有腾云驾雾的感觉让自己感觉羽化登天；怕的是这小白龙突然神龙摆尾把我们葬送在东海的烟波中。
坐在山顶的八角亭中远眺：港口中渔船已开足马力往外冲，奏响了“渔港晨曲”序章；码头上已人头攒动，寻访海外仙山的旅客开始兴尽返航。踏上“东极轮”，回望海湾半山腰上层层叠叠的石头房面朝大海，突然想到《一个秋天的童话》中，周润发对钟楚红说，我的理想是开一家面朝大西洋的酒吧，等着我喜欢的姑娘。
心中期待，那是否会成为我重返东极岛的理由。