混搭
　　围棋棋盘谁都见过，横横竖竖，密密麻麻，试想一下把棋盘里的某些线段抹掉，再把剩下的线段用墙来代替，就成了一个巨大的迷宫，这基本就是槟城的城市布局，既有四通八达的大马路，也有突然出现的死胡同，所以在这里迷路再正常不过。这不，一对背着大包看起来像是刚刚抵达的异国情侣，看到我拿着一份地图，就兴冲冲地奔过来找我问路，可我手里的这份简易地图既无法帮他们找到客栈，甚至连我自己住哪里都完全摸不着头脑。幸亏聪明的我在出门时用手机拍下了一张客栈所在街道的路牌，可被好心的当地人七扭八拐地一指，心里好不容易建立起的地理坐标又瞬间崩塌。
　　比地理坐标更容易让人迷失的是混搭在槟城又各自相安无事和谐共处的各路宗教与文化。每天五次，穆斯林阿訇的声音通过高音喇叭塞满城市的每个毛孔，让我以为怎么时空大挪移到了北非和中东，这简直就是一个彻头彻尾的穆斯林人地盘。可当我在大街小巷乱窜的时候，发现圆顶清真寺并没有几个，如果没到礼拜时间，里面甚至萧条得可怕。只有一两个扫地的阿訇轻拂扫帚，就像世外高人一样。
　　跟清真寺相比，印度神庙里就热闹多了。槟城的印度教大多是来自印度南部泰米尔那都邦（这也是距离马来西亚直线距离最近的印度地区）的分支，神庙从远处看呈现上窄下宽的梯形结构，每一层都站满各式各样的神佛，有的跨着老虎，有的合力举着一条大蛇，而越到顶层神像越少，法力应该也越大，才能把其他神祗踩在脚下。从神佛的长相依稀可辨南印度人的相貌举止，男神翘着胡子卷着头发，女神乳房饱满，正所谓一方水土养一方神。我在马里安曼印度庙（Mahamariamman Temple）里看到一位身穿宽袍白衣的印度僧人正捻着一串佛珠，一位戴高度近视镜的女士在神庙里逆时针转圈，就像转山的藏民一样虔诚。
　　当然更接地气的还是中国的庙宇，通常从外面都看不出深浅和门道，又窄又浅的，仿佛一眼就能看尽了。可一入庙门，往往豁然开朗。正殿里除了供奉着金身佛祖，通常还会支起一张四方桌，桌边穿着中式大褂的老先生安静地看着华文报纸，进进出出的香客他连眼皮都不愿意抬一下。而更多的四方桌边上可不止坐着一个人，本着物尽其用的原则，大家码牌打色，一桌麻将就在观音如来的注视下，在绕梁的香火中哗哗啦啦地打起来。这种悠闲之气一下让我像是回到了成都，即使这只是一个普普通通的星期三上午。
　　除了清真寺、印度神庙和中国庙宇，在槟城还能看到西式的教堂，藏传佛教（转经轮、经幡、六字真言的诵经声和酥油的香气混搭在一起）、泰国小乘佛教（金瓦尖顶，看过《泰》的都懂），还有土地、财神、鲁班，大家你拜你的神，我上我的香。真不知道在这个国家的漫长历史进程中，曾经来过多少神仙？
　　难怪《孤独星球》里这样写到：“在槟城，一个印度人在家庭祭坛上上香，祭坛上供奉着印度教的罗摩神像、中国的观音像和他华裔妻子过世仙人的黑白照片。”我在这里却找到另一种混搭，耳朵里轰鸣的是阿訇的声音，而鼻子闻到的却是印度人浑身的咖喱味道，然后眼睛看到的又是中国祠堂里张牙舞爪的龙凤图腾。
　　墙画
　　虽然世界最大的墙画之城非法国里昂莫属，走在那个城市，无论刮风下雨，总能看到阳台上各种艺术家，面带微笑地跳舞唱歌看风景，可走近了一看，那只是画家利用墙壁这一巨大的天然画布所描摹的浪漫。跟里昂相比，槟城的墙壁就没有那么平滑洁白容易落笔了。这里曾是英国东印度公司在远东地区的大本营之一，可随着日不落帝国走向衰落，它也像所有没落的公司城市一样，到处都是斑驳的旧墙。当地艺术家因地制宜，用黑铁丝拗出各种艺术图案，浮搁在墙面上，从远处看倒也能和墙面融为一体。比如爬到椰子树上砍椰子的青年、卖面包的师傅带着一家老少逛街、铁匠的皮箱里装满琳琅满目的工具，这些都让老城的旧日风华在墙面上一点点复活了。
　　跟槟城这些得用猎狗鼻子嗅来嗅去才能发现的墙画相比，马六甲的墙画就花样繁多得像迎面而来的一场大雨。这些墙画大多集中在运河两侧的房子上，所以最棒的观赏方式就是乘船而行，那就像是走进了一座露天的现代美术馆。
　　如同柏林墙上描绘的都是关于分裂与统一的故事，马六甲的墙画展现的也都是这座城市的花样历史。既有女人淘米男人练武的马来乡村生活，也有当地巴巴娘惹传统美食，比如面条、包子和炒面，还有曾在这里留下太多影子的郑和大官人，他带着官帽，面色冷峻，给人一种不怒自威的震慑力。我还看到两面成直角的墙上各画着一艘隆隆驶来的战船，看起来马上就要狭路相逢，却永远都不会碰上了。
　　东西方审美的区别也让这趟墙画之旅形成明显反差。那些殖民风格的建筑看起来颜色灰暗，而中国京剧的脸谱、印度克拉拉邦的舞蹈，就一下子把色彩搅得热闹起来，连倒映在水里的影子都像是刚刚涮洗过一个巨大的调色板。
　　河道像水蛇的身子一样自在游走，两岸的墙画也跟着蜿蜒起来。独立船头，人不动，眼睛却在时光跟风景中流动，总会不自禁地想要琢磨一些深奥的问题，又或者什么都不想。这可能就是潜移默化的文化影响力吧。
　　当我弃船登岸，却发现刚刚远观时统一和谐的色彩图案，却一下子都被打回原形。那盘巴巴娘惹的包子下面横出来一根晾衣杆，郑和大官人的大氅下面又多出俩空调。而进进出出的当地人全然没把这些只有旅行者才会多看一眼的街头艺术当回事，他们的小日子日日平凡却也是这运河两岸最鲜艳的色彩吧。
　　中国传奇
　　华人在整个东南亚的影响几乎无处不在。而像大马这样，为两位中国传奇式人物树碑立传的案例也还不多。直到今天，这俩人的故事仍在一辈又一辈马来西亚人的心中口中传承着，亲近的如同自己的远房表叔。
　　在槟城唐人街一条叫做Macalister的胡同里，有一栋不太起眼的联排别墅。其中有一间门脸实在不起眼，也没有任何明显的标志悬挂门外，让我按图索骥时都走过了又回来。可正是在这样一栋不起眼的小房子里，却曾经策划出了一件几乎改变整个中国近代史的黄花岗起义。这里就是孙中山先生在海外的故居之一（话说孙先生几乎可以算是政治家里的旅行家了，我曾在日本、夏威夷等很多地方看到过他的故居跟墨宝）。故居不大，里面摆满了古木熏香的家具，墙面上挂着孙先生的画像。故居中央还有一个透光的天井，可以看到四方的天空。可能是因为只有我这一个参观者，工作人员热情地用中文跟我攀谈起来。他如数家珍地讲起孙先生在槟城的经历，说到动情处眼睛里依稀有泪光闪烁，让我一度以为会不会碰见了孙先生的后人，只是我有眼却不识泰山。
　　跟改变中国历史进程的孙中山相比，马六甲一座博物馆里供奉的那个大人物甚至改变了整个东南亚国家的发展脉络。这位大人物就是刚刚提到的郑和，他又被称为三宝太监。在他人生中的七次西洋之旅中，有五次经过马六甲。为了补给方便，他还在这里建立了中转站，让马六甲一下子跃升为东南亚地区最有分量的通商要道。走进郑和博物馆，最提振人心的就是他的豪华舰队的模型，从旗舰到护卫舰，从战舰到补给舰，几百艘木船浩浩荡荡地行进在汪洋大海之中，那简直就是一座海上的行宫。不过他用来吸附民心的可不是枪炮舰队，而是善意跟资源。从郑和时代开始，马六甲渐渐成了一个贸易中转站，从非洲运往中国的长颈鹿、象牙，从中国带到中亚甚至非洲的茶叶跟丝绸，都在这里短暂停留之后，驶向各自的目的地。
　　无论槟城的迷宫还是马六甲的墙画都在无声诉说着这个东南亚国家的文化地气。显然接地气的最好办法还是找个地方住下来，停留几日。我在槟城的最后几天就住在一条叫做爱情巷的背包客地盘。那天当我在我巷子里闲逛时，突然看到一块牌子，上面写着：你迷路了吗？我们为你指路。一下子就有了一种相见恨晚的感觉。这时一个身材高大帅气的金发帅哥也看到了这块牌子，他的步子比我大，一边走一边说：“I am lost！”原来大家都在这里迷路了。
　　我觉得吧，来到马来西亚的小城，怎么也得先迷糊一次，才能更清晰地看清它。
　　责任编辑：张蕾磊