论文部分内容阅读
波斯波利斯：盛世的气度
我入境伊朗的第一站是设拉子（Shiraz），这是伊朗南部最大的城市，也是伊朗最古老的城市之一。
来到设拉子的游客，一定会驱车前往距离它50多公里的地方，拜访一座“失落的古城”——波斯波利斯。这座古城始建于2500多年前，是波斯阿黑门尼德王朝（史称“波斯第一帝国”）的第二个都城。建造古城的那个时代，正是波斯帝国的鼎盛时期，他们甚至差一点就征服了希腊。而在距今2300多年前，亚历山大大帝率领着复仇的希腊人冲进这座城池，在疯狂掠夺和血腥屠城之后，将其付之一炬。“波斯波利斯”在希腊语中的意思是“波斯之都”，从某种意义上说，这里的确是波斯王朝的灵魂所在。然而经过两千年的血雨腥风，我眼前的这片遗址只剩下断墙残垣，唯有从一地凌乱的石块以及几根屹立不倒的石柱去遥想当年的盛况。
所幸，古城的一座城门保存得还算完好，如今，游客依然可以感受到当年波斯帝国是如何用海纳百川的气度迎接四面八方来客的。在遗址的一面墙上还保留着当年的一组浮雕，栩栩如生地刻画着来自世界各地的客人带着各自的特产来这里拜访的情形，他们有的来自邻近的阿富汗，有的来自遥远的非洲南端，有印度人，还有希腊人……这让我不禁想起同样“万国来朝”的盛世大唐。
从波斯波利斯回到设拉子，我感慨“盛景不在”。但是仔细想想，伴随当年盛况的亦有一幕幕征战与杀戮，又忽然觉得眼前的平静或许才是最美好的。
设拉子城内也有不少值得欣赏的去处。比如卡里姆汗城堡（Karim Khan），土黄色的城墙里是流水淙淙、绿树成荫的庭院。还有被称为“粉红清真寺”的莫克清真寺，当上午的阳光透过彩色玻璃照射进来，你会感觉仿佛置身于如梦如幻的五彩仙境。而最令我难忘的，是诗人哈菲兹的墓园。
伊朗人热爱诗歌，哈菲兹是他们最喜欢的诗人。他的墓园常年门庭若市，本地市民络绎不绝地来到这里，他们亲吻他的墓碑，并朗诵他的作品。我找个角落坐下，静静地聆听，直到夜幕降临，这自发的“诗歌朗诵会”仍在继续。
伊斯法罕：半个天下
有句谚语说：“伊斯法罕半天下。”说的是这座曾多次成为王朝首都的古老城市当年如何富丽繁华。当我在雨中来到伊斯法罕时，看到的却是一座到处在施工的大城市，这让我多少有点失望。
第二天早上，天空放晴。我照着旅行书上的指引，在当地人的帮助下，好不容易才在一个巴扎（集市）旁边的小巷里找到了号称伊朗最大清真寺的贾玛清真寺（Jameh Mosque）。进门之后，街市的喧闹立刻消失，只留空旷寂静，白鸽飞过是唯一的声音。
穿越中东，一路上看过许多清真寺，感觉这座在伊朗以“最大”闻名的清真寺其实也没大到哪儿去。跟中东其他地区相比，伊朗的清真寺并没有在规模上求大，但最吸引人的，是它们在细节上做到的极致。尤其是蓝色墙壁上细腻的花纹，繁复精致到了无以复加的地步，在灿烂的阳光下，让人目眩神迷。我后来参观的谢赫劳夫清真寺和伊玛目清真寺，也是这种强烈鲜明的风格——若用一句话概括，我管它叫“蓝色的华丽”。
从贾玛清真寺出来，穿街走巷，突然眼前一片开阔——伊玛目广场到了。这个广场占地8万平方米，是仅次于天安门广场的世界第二大广场。两座清真寺和一座宫殿围绕着它，广场中央是规模盛大的草坪与喷泉，游人如织，车水马龙，所有一切似乎都在印证着这里作为昔日首都的那份繁华与忙碌。落日时分，我来到一家名叫Qeysarieh的茶馆，坐在天台上点一壶茶，从这个绝佳的视角俯瞰伊玛目广场，看着眼前的景物慢慢融化在暖暖的暮光里。那一刻，我发现自己已经爱上了伊斯法罕。
伊玛目广场成了我在伊斯法罕逗留期间每天都要去“报到”的地方。我在这里吃冰淇淋，在这里享用下午茶，在这里写明信片，在这里被一群小学生围着问东问西（他们还抢着说成龙和李连杰的名字），在这里等待晚霞中清真寺的晚祷声响起。入夜时分，已有400多年历史的三十三孔桥上亮起灯光，这座桥上每个精心设计的拱形里都有青年男女的身影，或独自沉思，或喃喃细语，灯光与身影倒映在河水中，奇妙而浪漫。三十三孔桥附近是真正属于本地人的集市和商店，充满浓浓的生活气息，或许繁华从未在这里消失过。
告别德黑兰：不想“逃离”
我在伊朗境内的最后一站是伊朗首都德黑兰。这里更像一个大都市，当然是那种第三世界国家的大都市：交通混乱，人潮涌动，喧嚣嘈杂，生机勃勃。
德黑兰作为首都的历史不过200多年，但这却是伊朗历史上风起云涌的200年：从沦为半封建半殖民地国家，到巴列维上校建立起近代化的巴列维王朝，再到1979年伊斯兰革命推翻最后一任巴列维国王，建立伊朗伊斯兰共和国……德黑兰的地标建筑“自由塔”矗立在市中心，它原名“国王塔”，是1971年末代国王巴列维为纪念波斯帝国建国2500年而建，革命后被改成现在的名字。我站在这座见证着伊朗诸多变革的宏伟建筑下，心情竟也有些激动。
赶走国王的革命，也让美国人不得不“逃离德黑兰”。原美国大使馆如今早已人去楼空，其围墙上被画满了各种涂鸦，那儿成了来到德黑兰的游客必到的一个“景点”。
由于受到多年制裁，如今的伊朗似乎总与外部世界隔着一层什么，让人们对这个国家和这里的人民抱有许多神秘感甚至负面的看法。但我在短短的旅程中所接触到的伊朗人，却给我很真实的感觉。比如，他们的年轻人同样向往拥有苹果手机、戴尔电脑；比如，孩子们见到我这个外国人，总爱围上来练习说英语，一位女学生和我攀谈几句后竟然一定要带我去广场附近的冰淇淋店享受一番甜美时光；比如，没有人会拒绝你的相机，反而会落落大方地报以最真挚的笑容。
我从德黑兰机场启程，飞往乌鲁木齐。当飞机起飞的那一刻，我心里既有将要回家的喜悦，又有对这片土地浓浓的不舍。
（本文配图除署名外均由本文作者提供）
我入境伊朗的第一站是设拉子（Shiraz），这是伊朗南部最大的城市，也是伊朗最古老的城市之一。
来到设拉子的游客，一定会驱车前往距离它50多公里的地方，拜访一座“失落的古城”——波斯波利斯。这座古城始建于2500多年前，是波斯阿黑门尼德王朝（史称“波斯第一帝国”）的第二个都城。建造古城的那个时代，正是波斯帝国的鼎盛时期，他们甚至差一点就征服了希腊。而在距今2300多年前，亚历山大大帝率领着复仇的希腊人冲进这座城池，在疯狂掠夺和血腥屠城之后，将其付之一炬。“波斯波利斯”在希腊语中的意思是“波斯之都”，从某种意义上说，这里的确是波斯王朝的灵魂所在。然而经过两千年的血雨腥风，我眼前的这片遗址只剩下断墙残垣，唯有从一地凌乱的石块以及几根屹立不倒的石柱去遥想当年的盛况。
所幸，古城的一座城门保存得还算完好，如今，游客依然可以感受到当年波斯帝国是如何用海纳百川的气度迎接四面八方来客的。在遗址的一面墙上还保留着当年的一组浮雕，栩栩如生地刻画着来自世界各地的客人带着各自的特产来这里拜访的情形，他们有的来自邻近的阿富汗，有的来自遥远的非洲南端，有印度人，还有希腊人……这让我不禁想起同样“万国来朝”的盛世大唐。
从波斯波利斯回到设拉子，我感慨“盛景不在”。但是仔细想想，伴随当年盛况的亦有一幕幕征战与杀戮，又忽然觉得眼前的平静或许才是最美好的。
设拉子城内也有不少值得欣赏的去处。比如卡里姆汗城堡（Karim Khan），土黄色的城墙里是流水淙淙、绿树成荫的庭院。还有被称为“粉红清真寺”的莫克清真寺，当上午的阳光透过彩色玻璃照射进来，你会感觉仿佛置身于如梦如幻的五彩仙境。而最令我难忘的，是诗人哈菲兹的墓园。
伊朗人热爱诗歌，哈菲兹是他们最喜欢的诗人。他的墓园常年门庭若市，本地市民络绎不绝地来到这里，他们亲吻他的墓碑，并朗诵他的作品。我找个角落坐下，静静地聆听，直到夜幕降临，这自发的“诗歌朗诵会”仍在继续。
伊斯法罕：半个天下
有句谚语说：“伊斯法罕半天下。”说的是这座曾多次成为王朝首都的古老城市当年如何富丽繁华。当我在雨中来到伊斯法罕时，看到的却是一座到处在施工的大城市，这让我多少有点失望。
第二天早上，天空放晴。我照着旅行书上的指引，在当地人的帮助下，好不容易才在一个巴扎（集市）旁边的小巷里找到了号称伊朗最大清真寺的贾玛清真寺（Jameh Mosque）。进门之后，街市的喧闹立刻消失，只留空旷寂静，白鸽飞过是唯一的声音。
穿越中东，一路上看过许多清真寺，感觉这座在伊朗以“最大”闻名的清真寺其实也没大到哪儿去。跟中东其他地区相比，伊朗的清真寺并没有在规模上求大，但最吸引人的，是它们在细节上做到的极致。尤其是蓝色墙壁上细腻的花纹，繁复精致到了无以复加的地步，在灿烂的阳光下，让人目眩神迷。我后来参观的谢赫劳夫清真寺和伊玛目清真寺，也是这种强烈鲜明的风格——若用一句话概括，我管它叫“蓝色的华丽”。
从贾玛清真寺出来，穿街走巷，突然眼前一片开阔——伊玛目广场到了。这个广场占地8万平方米，是仅次于天安门广场的世界第二大广场。两座清真寺和一座宫殿围绕着它，广场中央是规模盛大的草坪与喷泉，游人如织，车水马龙，所有一切似乎都在印证着这里作为昔日首都的那份繁华与忙碌。落日时分，我来到一家名叫Qeysarieh的茶馆，坐在天台上点一壶茶，从这个绝佳的视角俯瞰伊玛目广场，看着眼前的景物慢慢融化在暖暖的暮光里。那一刻，我发现自己已经爱上了伊斯法罕。
伊玛目广场成了我在伊斯法罕逗留期间每天都要去“报到”的地方。我在这里吃冰淇淋，在这里享用下午茶，在这里写明信片，在这里被一群小学生围着问东问西（他们还抢着说成龙和李连杰的名字），在这里等待晚霞中清真寺的晚祷声响起。入夜时分，已有400多年历史的三十三孔桥上亮起灯光，这座桥上每个精心设计的拱形里都有青年男女的身影，或独自沉思，或喃喃细语，灯光与身影倒映在河水中，奇妙而浪漫。三十三孔桥附近是真正属于本地人的集市和商店，充满浓浓的生活气息，或许繁华从未在这里消失过。
告别德黑兰：不想“逃离”
我在伊朗境内的最后一站是伊朗首都德黑兰。这里更像一个大都市，当然是那种第三世界国家的大都市：交通混乱，人潮涌动，喧嚣嘈杂，生机勃勃。
德黑兰作为首都的历史不过200多年，但这却是伊朗历史上风起云涌的200年：从沦为半封建半殖民地国家，到巴列维上校建立起近代化的巴列维王朝，再到1979年伊斯兰革命推翻最后一任巴列维国王，建立伊朗伊斯兰共和国……德黑兰的地标建筑“自由塔”矗立在市中心，它原名“国王塔”，是1971年末代国王巴列维为纪念波斯帝国建国2500年而建，革命后被改成现在的名字。我站在这座见证着伊朗诸多变革的宏伟建筑下，心情竟也有些激动。
赶走国王的革命，也让美国人不得不“逃离德黑兰”。原美国大使馆如今早已人去楼空，其围墙上被画满了各种涂鸦，那儿成了来到德黑兰的游客必到的一个“景点”。
由于受到多年制裁，如今的伊朗似乎总与外部世界隔着一层什么，让人们对这个国家和这里的人民抱有许多神秘感甚至负面的看法。但我在短短的旅程中所接触到的伊朗人，却给我很真实的感觉。比如，他们的年轻人同样向往拥有苹果手机、戴尔电脑；比如，孩子们见到我这个外国人，总爱围上来练习说英语，一位女学生和我攀谈几句后竟然一定要带我去广场附近的冰淇淋店享受一番甜美时光；比如，没有人会拒绝你的相机，反而会落落大方地报以最真挚的笑容。
我从德黑兰机场启程，飞往乌鲁木齐。当飞机起飞的那一刻，我心里既有将要回家的喜悦，又有对这片土地浓浓的不舍。
（本文配图除署名外均由本文作者提供）