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维也纳 圣诞集市，一座老城的血脉
如果临时起意，要在12月圣诞节之前造访维也纳，很有可能订不到一问像样的客房。大部分客房（尤其是靠近环形大道的房间）早在半年前就被预订出去了。全世界的游客就像约好似的腾挪好了假期，在同一时间涌向维也纳，把本来就不大的老城挤得水泄不通。
无论翻修完不久的维也纳大酒店，还是传承百年的Hotel Sacher，传统老酒店都是资深游客的首选。他们的礼宾部几乎无所不知，甚至能帮忙碰运气在最后一刻买到维也纳音乐厅圣诞音乐会的VIP票，更重要的是，他们能在地图上标出大小圣诞市集的确切地址。两个称职的礼宾人员基本就能确保分布在老城的圣诞市集无一遗漏。尽管很多欧洲城市开始用圣诞市集作为一年中最后的旅游噱头，但似乎还没有一座城市能够夺走维也纳的风头。至今保存完好的古城是举办圣诞市集的绝美场所，通过毛细血管般的古老街道，步行就可以抵达大部分圣诞市集。
跟其他城市主要由官方出面举办或者召集不同，维也纳依然保持着由各个社区来主导圣诞市集的传统。虽然美食探索与市集管理委员会每年都会发布官方的市集名录，但要办一个怎样的圣诞市集的主导权依然牢牢掌握在社区委员会手里。因此，依然有一些古老、特别的规则留存下来，比如：来自维也纳和周边的商戶会得到优先照顾；历史悠久的，或者品质优异、造型独特的手工艺品会在社区委员会的支持下大放异彩，你有可能在显眼的角落里发现商场甚至城市里很少见到的手工牛皮包，或者手工编织的、带有啥伯斯堡皇朝风格的披肩（你上次见到它们可能还是在《音乐之声》的电影里）。对了，他们至少会邀请一个表演团体在现场演奏圣诞歌曲，或者是当地民歌。当然，大多数表演者并非来自专业乐团，不过在音乐积淀深厚的维也纳，这并不是需要担心的问题。
傍晚是逛圣诞市集的最好时间。整座城市的照明系统都被重新设计过，每个圣诞市集蔓延出来的灯光几乎能把整座城涂上温暖的颜色。即使维也纳人再喜欢缩在咖啡馆里闲聊，也会愿意顶着12月常有的湿冷天气站到户外来，有一杯热红酒，外加一份美味的手工香肠，就可以聊上半天。他们都不太喜欢市政厅广场上那个规模最大的圣诞市集，觉得那里过于拥挤和旅游化了，但还是建议远道而来的客人去好好乐一乐。那里有整个维也纳最高的圣诞树，每年由奥地利其他省份轮流挑选一棵最好的圣诞树作为礼物送给维也纳。而每年由被选出的维也纳最美的少女扮演的“圣诞精灵”（Christkind，是的，他们并不中意圣诞老人）会定时在树下为孩子朗诵故事。古老市政厅的一楼也将开放，集中了来自奥地利各地的传统手工艺铺位，和室外广场互相呼应。今年的圣诞节，维也纳更是大手笔地在这个圣诞市集首次铺设大型溜冰场。你不妨也体验一下维也纳人从小玩到大的传统冰壶，比试一番。
但几乎每个维也纳人都会推荐你多花时间逛逛其他更为小型、主题性更强的圣诞市集。孩子们最喜欢位于Kunsthistorisches博物馆和自然历史博物馆的圣诞农庄，它几乎把乡野的农庄完全复制到广场之上。艺术爱好者则可以在Am Hof圣诞市集上找到大量以奥地利传统技法制作的传统珠宝、丝织品、木雕和奥地利风格的手工香皂。老饕们会在邻近维也纳国家歌剧院的美食市集上找到最好的姜饼和香肠。如果你恰好住在丽思卡尔顿酒店，不妨去看看位于酒店屋顶酒吧的那个迷你市集，那里可能是俯瞰老城风景的最好地点了。
纽伦堡 德国最古老的圣诞市集
根据目前可以找到的确切记载，早在1628年，纽伦堡就已经开始操办圣诞市集了。这比维也纳最古老的圣诞市集Freyung还早上一百多年。虽然中途因为战争和其他原因几次中断，但每次市集重开都赢得了更多声誉。早在纽伦堡审判和国际玩具展带来的声名之前，纽伦堡就被称作“圣诞之城”。我没赶上纽伦堡圣诞市集那个传奇的开幕式，它通常在第—个降临日之前的周五举行。在马丁·路德进行宗教改革之后，“圣诞精灵”在儿童唱诗班的簇拥下致祷词，并宣布市集开始的程序渐渐成型，并且愈加隆重。“圣诞精灵”评选成为纽伦堡极其重要的节庆活动。每两年，一位出生在纽伦堡，并在这里生活了足够年限，年龄在16～19岁的少女会被选为“圣诞精灵”，她必须身穿金色的盛装，站在教堂的天台上，念诵古老的祷词——这个祷词在漫长的时间里只被改写过几次。
不过，古老而强烈的仪式感也只是每年三百万慕名而来的旅行者想要体验的项目之一，纽伦堡圣诞市集的繁荣和庞大远超想象。12月的大半时间，市集广场被几百家商铺填得满满当当，单凭游客就可以把每条通道都塞得水泄不通。延续了当年纽伦堡作为自由市场而发展来的浓厚商业气息，市集可谓以极其开放的姿态包罗了来自整个巴伐利亚地区的各种物品，从土产菜蔬到手工艺制品，从复古的饰品到富于现代感的摆件，几乎都可以寻到。本地人最中意的则是大约占了整个铺位三成以上的美食铺子，典型的烤香肠自不必说，巴伐利亚乡野的烧肉铺前也时常排起长队。
时间充裕的话，不必急着挤到市集中央去（除非你是现场表演的忠实拥趸，那倒值得守在教堂前的舞台旁边）。很多人会先到市集的北边乘坐圣诞市集特别准备的古典马车绕老城区一周。17匹来自莱茵高地的驮马在经过严格的游行训练之后，按照几个世纪之前的贵族风格被重新打扮起来。在汽车都无法进入的小弄堂里，踏在青石路上的马蹄声和马车夫的小号声交织在—起，老城迅速恢复到静谧的一面。
你可以在由主市集衍生出来的儿童市集下车。这个邻近小广场的市集更像是一个平地而起的大型儿童游乐场。孩子们喜欢从位于市集中心的圣诞旋转木马开始，玩遍所有项目。当然，你找不到遍布主市集的热红酒了，取而代之的是多达上百种的姜饼屋和糖果铺。近年来特别设置的“纽伦堡姐妹城市市集”也在赢得自己的名声。因此，纽伦堡圣诞市集虽然不似其他城市—样散布在城市四处，却也在逐渐寻求更新的主题。
慕尼黑 连玩乐都要精致
我仿佛参加了一场中世纪的派对。在Mittelalter Markt，整个广场被打扮成中世纪的集市模样。所有的摊主和伙计一个不落地按照中世纪的模样装扮起来。一支带着浓郁巴伐利亚风情的乐队在演奏改编过的民歌。除了热红酒，还有许多已不多见的物件，比如宽大温暖、长可及地的暖袍，用来封印信件的火漆印章，以及雕满细致洛可可花纹的复古钢笔。在与摊主闲谈的间隙，甚至还有打扮成牧首和女巫的人从面前一闪而过。
这个位于市中心、规模中等的复古圣诞市集是开肩慕尼黑圣诞市场之旅的完美起点。作为当年巴伐利亚的王都，慕尼黑留下的不仅是茜茜公主和“疯王”路德维希的传说，还有被层层艺术风格渲染过的精致建筑群落，以及被贵族酝酿出的一种“连玩乐都要精致”的品位。这些传承让慕尼黑人料理的大部分圣诞市集更加与众不同，不仅各个主题鲜明，而且极其投入心力。连一个隐藏在慕尼黑王宫背后庭院里的小市集，都一丝不苟地搭起五颜六色的小阁楼和风车，漂亮得很。
起源于14世纪的玛丽亚广场圣诞市集反而成了最四平八稳的一个，你在传统手工艺铺位上能找到彩绘玻璃饰品、山羊皮夹克、怀旧的纸张，它们都还是依照巴伐利亚传统风格的，但明显更为简洁。这里也是慕尼黑著名的“Krampus Run”的主要地点。300个带着巴伐利亚传说中半羊半魔怪物面具的人会突然到访市集，依照传说中的故事，“吓唬”和“修理”那些在圣诞节依然不听话的孩子。
不远处的Kripperlmarkt是慕尼黑最大的马槽市场，集中了上万种不同款式和神态的人偶，有些历史已逾百年。这些由人偶摆成的“画作”是精心打造的微缩奇观。一间在圣诞期间才开张的圣诞邮局被安置在新市政厅，负责向全世界邮寄圣诞祝福。与此同时，一辆特别装置过的“圣诞列车”在每个整点和半点从Sendlinger街出发，穿越中心区，连接起十几个大小圣诞市集，其中包括专为LGBT人群开设的“粉红圣诞市集”，每天晚上的滑稽戏表演非常出众，市集上那株巨大的粉红色圣诞树也引人注目。
如果你已经喝足了冒着热气的热红酒，或者想从干冷的户外到室内休息一番，皇家啤酒屋是个不错的去处。整个12月，总有巴伐利亚的民乐手身着传统服饰，在餐桌之间穿梭演唱，几杯啤酒下肚之后，就会见识到慕尼黑人拘谨外表下的热情。或者在Luitpold酒店的咖啡厅寻一个位置坐下来，配上一款应季推出的圣诞点心，圣诞的温情便在周身融化开来。
如果临时起意，要在12月圣诞节之前造访维也纳，很有可能订不到一问像样的客房。大部分客房（尤其是靠近环形大道的房间）早在半年前就被预订出去了。全世界的游客就像约好似的腾挪好了假期，在同一时间涌向维也纳，把本来就不大的老城挤得水泄不通。
无论翻修完不久的维也纳大酒店，还是传承百年的Hotel Sacher，传统老酒店都是资深游客的首选。他们的礼宾部几乎无所不知，甚至能帮忙碰运气在最后一刻买到维也纳音乐厅圣诞音乐会的VIP票，更重要的是，他们能在地图上标出大小圣诞市集的确切地址。两个称职的礼宾人员基本就能确保分布在老城的圣诞市集无一遗漏。尽管很多欧洲城市开始用圣诞市集作为一年中最后的旅游噱头，但似乎还没有一座城市能够夺走维也纳的风头。至今保存完好的古城是举办圣诞市集的绝美场所，通过毛细血管般的古老街道，步行就可以抵达大部分圣诞市集。
跟其他城市主要由官方出面举办或者召集不同，维也纳依然保持着由各个社区来主导圣诞市集的传统。虽然美食探索与市集管理委员会每年都会发布官方的市集名录，但要办一个怎样的圣诞市集的主导权依然牢牢掌握在社区委员会手里。因此，依然有一些古老、特别的规则留存下来，比如：来自维也纳和周边的商戶会得到优先照顾；历史悠久的，或者品质优异、造型独特的手工艺品会在社区委员会的支持下大放异彩，你有可能在显眼的角落里发现商场甚至城市里很少见到的手工牛皮包，或者手工编织的、带有啥伯斯堡皇朝风格的披肩（你上次见到它们可能还是在《音乐之声》的电影里）。对了，他们至少会邀请一个表演团体在现场演奏圣诞歌曲，或者是当地民歌。当然，大多数表演者并非来自专业乐团，不过在音乐积淀深厚的维也纳，这并不是需要担心的问题。
傍晚是逛圣诞市集的最好时间。整座城市的照明系统都被重新设计过，每个圣诞市集蔓延出来的灯光几乎能把整座城涂上温暖的颜色。即使维也纳人再喜欢缩在咖啡馆里闲聊，也会愿意顶着12月常有的湿冷天气站到户外来，有一杯热红酒，外加一份美味的手工香肠，就可以聊上半天。他们都不太喜欢市政厅广场上那个规模最大的圣诞市集，觉得那里过于拥挤和旅游化了，但还是建议远道而来的客人去好好乐一乐。那里有整个维也纳最高的圣诞树，每年由奥地利其他省份轮流挑选一棵最好的圣诞树作为礼物送给维也纳。而每年由被选出的维也纳最美的少女扮演的“圣诞精灵”（Christkind，是的，他们并不中意圣诞老人）会定时在树下为孩子朗诵故事。古老市政厅的一楼也将开放，集中了来自奥地利各地的传统手工艺铺位，和室外广场互相呼应。今年的圣诞节，维也纳更是大手笔地在这个圣诞市集首次铺设大型溜冰场。你不妨也体验一下维也纳人从小玩到大的传统冰壶，比试一番。
但几乎每个维也纳人都会推荐你多花时间逛逛其他更为小型、主题性更强的圣诞市集。孩子们最喜欢位于Kunsthistorisches博物馆和自然历史博物馆的圣诞农庄，它几乎把乡野的农庄完全复制到广场之上。艺术爱好者则可以在Am Hof圣诞市集上找到大量以奥地利传统技法制作的传统珠宝、丝织品、木雕和奥地利风格的手工香皂。老饕们会在邻近维也纳国家歌剧院的美食市集上找到最好的姜饼和香肠。如果你恰好住在丽思卡尔顿酒店，不妨去看看位于酒店屋顶酒吧的那个迷你市集，那里可能是俯瞰老城风景的最好地点了。
纽伦堡 德国最古老的圣诞市集
根据目前可以找到的确切记载，早在1628年，纽伦堡就已经开始操办圣诞市集了。这比维也纳最古老的圣诞市集Freyung还早上一百多年。虽然中途因为战争和其他原因几次中断，但每次市集重开都赢得了更多声誉。早在纽伦堡审判和国际玩具展带来的声名之前，纽伦堡就被称作“圣诞之城”。我没赶上纽伦堡圣诞市集那个传奇的开幕式，它通常在第—个降临日之前的周五举行。在马丁·路德进行宗教改革之后，“圣诞精灵”在儿童唱诗班的簇拥下致祷词，并宣布市集开始的程序渐渐成型，并且愈加隆重。“圣诞精灵”评选成为纽伦堡极其重要的节庆活动。每两年，一位出生在纽伦堡，并在这里生活了足够年限，年龄在16～19岁的少女会被选为“圣诞精灵”，她必须身穿金色的盛装，站在教堂的天台上，念诵古老的祷词——这个祷词在漫长的时间里只被改写过几次。
不过，古老而强烈的仪式感也只是每年三百万慕名而来的旅行者想要体验的项目之一，纽伦堡圣诞市集的繁荣和庞大远超想象。12月的大半时间，市集广场被几百家商铺填得满满当当，单凭游客就可以把每条通道都塞得水泄不通。延续了当年纽伦堡作为自由市场而发展来的浓厚商业气息，市集可谓以极其开放的姿态包罗了来自整个巴伐利亚地区的各种物品，从土产菜蔬到手工艺制品，从复古的饰品到富于现代感的摆件，几乎都可以寻到。本地人最中意的则是大约占了整个铺位三成以上的美食铺子，典型的烤香肠自不必说，巴伐利亚乡野的烧肉铺前也时常排起长队。
时间充裕的话，不必急着挤到市集中央去（除非你是现场表演的忠实拥趸，那倒值得守在教堂前的舞台旁边）。很多人会先到市集的北边乘坐圣诞市集特别准备的古典马车绕老城区一周。17匹来自莱茵高地的驮马在经过严格的游行训练之后，按照几个世纪之前的贵族风格被重新打扮起来。在汽车都无法进入的小弄堂里，踏在青石路上的马蹄声和马车夫的小号声交织在—起，老城迅速恢复到静谧的一面。
你可以在由主市集衍生出来的儿童市集下车。这个邻近小广场的市集更像是一个平地而起的大型儿童游乐场。孩子们喜欢从位于市集中心的圣诞旋转木马开始，玩遍所有项目。当然，你找不到遍布主市集的热红酒了，取而代之的是多达上百种的姜饼屋和糖果铺。近年来特别设置的“纽伦堡姐妹城市市集”也在赢得自己的名声。因此，纽伦堡圣诞市集虽然不似其他城市—样散布在城市四处，却也在逐渐寻求更新的主题。
慕尼黑 连玩乐都要精致
我仿佛参加了一场中世纪的派对。在Mittelalter Markt，整个广场被打扮成中世纪的集市模样。所有的摊主和伙计一个不落地按照中世纪的模样装扮起来。一支带着浓郁巴伐利亚风情的乐队在演奏改编过的民歌。除了热红酒，还有许多已不多见的物件，比如宽大温暖、长可及地的暖袍，用来封印信件的火漆印章，以及雕满细致洛可可花纹的复古钢笔。在与摊主闲谈的间隙，甚至还有打扮成牧首和女巫的人从面前一闪而过。
这个位于市中心、规模中等的复古圣诞市集是开肩慕尼黑圣诞市场之旅的完美起点。作为当年巴伐利亚的王都，慕尼黑留下的不仅是茜茜公主和“疯王”路德维希的传说，还有被层层艺术风格渲染过的精致建筑群落，以及被贵族酝酿出的一种“连玩乐都要精致”的品位。这些传承让慕尼黑人料理的大部分圣诞市集更加与众不同，不仅各个主题鲜明，而且极其投入心力。连一个隐藏在慕尼黑王宫背后庭院里的小市集，都一丝不苟地搭起五颜六色的小阁楼和风车，漂亮得很。
起源于14世纪的玛丽亚广场圣诞市集反而成了最四平八稳的一个，你在传统手工艺铺位上能找到彩绘玻璃饰品、山羊皮夹克、怀旧的纸张，它们都还是依照巴伐利亚传统风格的，但明显更为简洁。这里也是慕尼黑著名的“Krampus Run”的主要地点。300个带着巴伐利亚传说中半羊半魔怪物面具的人会突然到访市集，依照传说中的故事，“吓唬”和“修理”那些在圣诞节依然不听话的孩子。
不远处的Kripperlmarkt是慕尼黑最大的马槽市场，集中了上万种不同款式和神态的人偶，有些历史已逾百年。这些由人偶摆成的“画作”是精心打造的微缩奇观。一间在圣诞期间才开张的圣诞邮局被安置在新市政厅，负责向全世界邮寄圣诞祝福。与此同时，一辆特别装置过的“圣诞列车”在每个整点和半点从Sendlinger街出发，穿越中心区，连接起十几个大小圣诞市集，其中包括专为LGBT人群开设的“粉红圣诞市集”，每天晚上的滑稽戏表演非常出众，市集上那株巨大的粉红色圣诞树也引人注目。
如果你已经喝足了冒着热气的热红酒，或者想从干冷的户外到室内休息一番，皇家啤酒屋是个不错的去处。整个12月，总有巴伐利亚的民乐手身着传统服饰，在餐桌之间穿梭演唱，几杯啤酒下肚之后，就会见识到慕尼黑人拘谨外表下的热情。或者在Luitpold酒店的咖啡厅寻一个位置坐下来，配上一款应季推出的圣诞点心，圣诞的温情便在周身融化开来。