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秦淮的歌声
——游秦淮
梦中的秦淮，是怎样的柔靡之乡！
那朦胧悱恻的灯火，那往来徘徊的彩舫，如梦似幻的歌声里，是催眠曲似的六朝的荣光！
繁星点点，有如闪着金光的兰香华盖；河水轻荡，空摇着多少女子的离魂愁殇。
在秦淮的柔波里，仍是定泊着的彩舫。像倚门卖笑的女子，那挂在船头的昏然欲眠的灯火，仍强打精神在这曲散人尽的冷闲里散射着灯光。仿佛是突然惊起的未眠女子的一阵急促的琴瑟，使乍醒的船头灯光掉进了秦淮的柔波里，被粼粼的水波拉长了，拉长了，道道蜿蜒的灯光，如同秦淮河里婀娜着梦幻般身子的女郎。
是妲己，是褒姒，还是那无数烟花女子的香魂缕缕？
水波清冽，无言地拍打着秦淮河汀，画莲彩舫。在这空旷寂寥的波浪声中，低垂着的，仍是那六朝的明月，如商女苍白着的一脸忧伤。
是谁，在那里轻歌曼唱？
是谁，在那里狎笑欢畅？
是倾洒着欢乐的公子王孙，是排遣着舛愁的文人雅客？
一顾倾人城，再笑倾人国。
商女不知亡国恨，隔江犹唱《后庭花》。
奉献了掩藏着痛苦的歌声，却从此成了历史的罪人。
粼粼的秦淮水波，是商女的泪水，洗刷不去的是亡国的罪名。
如今，置身这六朝的金粉之地，还恍惚往日的梦中。仍是雕梁画栋，仍是流光溢彩，仍是一派比肩接踵的繁荣。踱出乌衣巷口，李香君的故居已在街头招手。这座别样的青楼，倚立秦淮河岸，前面是迎客的大门，后门是送客的码头。一步步，近了，近了，消散了两旁琳琅的嚣声，消散了满目如云的人群，悠然听得一声低唤，抬头寻望，那绿窗如花的，仍是昔日丰采仍然的主人。
穿过历史的院垣，走进充满诗情画意的楼门。又是一番轻歌曼吟，又是一番诗书赋对，又是一番缠绵悱恻，又是一番人生苦短的唱欢。
这是一个雪夜，冷月如钩，地上一片莹白，清冷的秦淮河水如深黛的翡翠，映照着两岸高悬的红灯笼。夜已阑珊，远方的城楼，青角吹寒。
后门吱呀洞开，泼出一门的光来，淌在码头，那盖了一层厚雪的台阶上。
某生已启船远去，送行的女子驻立在岸，举手劳劳。挑在一手的红灯笼，在她的腿前，那一片雪地，照亮了圆圆的一步，一步圆圆的，明净的忧伤和离恨。
那卸下了满身的风尘和孤寂，站在悠悠离去的船头，对这忧伤的女子，江淮名女李香君长长一揖的某生，可是我，我的前世，我前世的因缘？
“XXX，快走啊！”
同伴的一声招唤，让我从出尘遐想的前生，坠落此生的凡尘。一步三回首，渐渐陷入车水马龙的市井喧嚣，耳边依稀的，仍是秦淮河浪的歌声。
清溪古城：山横水远风劲
□ 文/图 高富华
一个南方丝绸之路、茶马古道、古盐道交汇的地方，一个建在风口上的城。这就是在川滇公路（国道108线）的泥巴山南麓的古老县城——清溪古城。
百年老照片：
重现清溪“九街十八巷”
从成都出发沿成雅高速公路到雅安，经荥经，车行200多公里，翻过海拔3000多米的泥巴山下到半山腰，远远看见平坦的台地上有一大片古建筑群，这就是四川省雅安市汉源县清溪镇。
“千万里，我追寻着你……”2007年10月4日，当中科院成都生物研究院研究员、四川省政府参事、四川省科技顾问团顾问印开蒲在《雅安日报》的一篇文章中意外获悉，汉源县旅游局局长郭朝林收集了两张清溪古城的百年老照片，据说是威尔逊在1908年从乐山到康定的途中拍摄的。正致力于找寻当年威尔逊的拍摄地，重现当年“威尔逊之路”的印开蒲当即赶到汉源。
印开蒲从郭朝林手中看到了这两张百年前的清溪老照片，他一眼就认定：“这肯定是威尔逊拍摄的。”威尔逊是20世纪初著名自然学家、植物学家、探险家、作家，曾任美国哈佛大学植物研究所所长，将珙桐、杜鹃等大量的中国的原生花卉品种引到了欧洲，被西方人誉为“打开中国西部园林的人”。
笔者一行来到了古镇西边一个叫猛虎岗的地方。只见整个清溪城北枕崃山，东西南临涧。印开蒲瞧瞧手中的照片，这是一张清溪古镇全貌的照片，照片虽然是黑白的，但清晰度很高，在一个山间平坝上有一座古城，城的四周有逶迤的城墙，城墙上的雉堞历历可数。城墙之内有纵横的阡陌，有鳞次栉比的屋宇，有屋舍俨然的书院。城中屋宇沿十字形中轴线分布，树木掩映，白墙黑瓦，错落有致，呈现出一派祥和安宁的气象，恍若一个世外桃源。
这个书院叫崃山书院，建于1824年，当年曾盛极一时。古镇里不仅有书院，而且还有文庙。
清溪古城为汉代始建，历代扩修，唐时初具规模，清代最为完美。因其地势险峻，易守难攻，地理上又北接雅安，南连西昌，东接乐山，西通康藏，是雅（雅安）、宁（西昌）、康（康定）、乐（乐山）四地的交通枢纽。旧时的丝路、茶道、盐道都在这里交汇，所以自秦汉开始到1950年汉源县解放，历代郡、州、县治地均设于此，设治时间近两千年。
“清风雅雨建昌月。”清溪劲风、雅安烟雨、西昌明月是川滇古道上的三大特色。如今，雅安和西昌已迈进了现代化城市的行列，而清溪仍古貌依稀，古风犹存。
“鼎盛时期的清代，城内有9街18巷，南来北往的商贾川流不息。城外不仅有护城河，还有隍堑（没有水的城壕），东、西两条河，水流清澈可鉴，故名清溪。”任沛雄家住清溪古镇老街，曾任镇长、镇党委书记，退休后一门心思地研究古镇历史，先后收集整理了几十册有关古镇资料，说起清溪，他如数家珍。
旧时的清溪城设置齐全，有文武衙署、学署、文庙、祠宇等28座，还有牌坊、楼、亭18座。由于防守的需要，南北城门处还设有两处营盘驻军，西门处有大较场，用作练兵习武。如今这些设置虽已废弃，但古貌依稀；护城河没有了清水，但壕堑仍在；充满古城韵味的北城门洞，仍然是居民们进出的通道。打着雨伞的姑娘，骑着摩托的小伙，赶着骡马的老农，全都从这高耸威严的城墙下、幽深阴暗的甬道里进进出出，将悠长的历史压缩成一幅亮丽的风俗画卷。
清溪虽说有“9街18巷”，但十分狭窄，穿行于其间，一弯一拐，就到了另一条街（巷），犹入八卦阵，让人眼花缭乱。“其实主街只有两条：一条南北向，一条东西向。南北向的现俗称‘老街’。”在任沛雄的陪同下，我们穿过武安门（清溪原有四道城门，名称极为讲究，东门叫省耕门，表示朝廷重视发展农业，南门称通化门，推崇教化四方归顺，西门为阜财门，倡导经贸财富殷盛，北门是武安门，宣扬尚武强军保平安）。走到了老街。老街短短的不到200米，南北落差10多米。木结构的房屋以四合院为主，目前保持完好的还有好几家，其中有一家姓李的，以前曾开过“官店”——老永发官店，相当于现在的政府宾馆，据说最繁荣的时候有300多个床位，可见当年的清溪人气之旺。
昔日老永发官店的“少店主”李崇懋，如今已是70多岁的人了，他和几位老人正在打纸牌，听说我们寻找老官店，他二话不说，把打牌的小条桌翻转过来，在桌子的底部出现了“老永发官店”几个字，“这是以前的招牌。”李崇懋说。据李崇懋介绍，以前背夫到康定，都要从这里经过，老街几乎都是旅店，背夫住的要简陋得多，商贾要好些，过往官员更是讲究，“以前的西康省主席刘文辉就在这里住过。”我执意要看刘文辉住过的客房，于是随李崇懋穿过一条甬道，里面是一个精致的四合小院，雕梁画栋，古色古香。转过中堂，是一间住房，几个小女孩正在里面做作业。“这间房子，就是刘文辉当年住过的客房。”李崇懋说：“那时大相岭没有公路，刘文辉是坐轿子来的，前呼后拥，一行几十上百人。天井和中堂，整夜都有荷枪实弹的人站岗。”
徜徉老街颇有意趣，街面上以前是石板，后来便于车辆通行，已被混凝土路面取代，但两旁的民居大多数仍然为一楼一底的木结构房，大天井套小天井，深深庭院。不时可见居民门前摆着的豆腐摊，白嫩的豆腐放在小木架上，一刀切下，动动闪闪的，煞是好看。还有屋檐下垂着长串的玉米棒子，在斜阳照射下泛起金光。在老街上，还有一个高高的木质牌坊在风雨中飘摇。任沛雄有些伤感：“前几年日本人到这里拍南丝绸之路时，还围着它拍了好久，后来还做了专题片的片头。如果再不维修，眼看就要倒塌了。”
万仞宫墙千年紫薇叶茂花繁
古城保护最好的当数文庙。绿树成荫的文庙，是四川省内保存最完好的木结构建筑。庙里一株树身光洁的千年紫薇，仍叶茂花繁；另一株如伞的桂树，也已生长百年以上。
转过弯弯曲曲的文庙巷，高高的“万仞宫墙”挡住了我们的去路。色彩斑驳的“万仞宫墙”似有“皇家”的气势，“万仞宫墙”是有出处的，《论语·子张》：“夫子之墙数仞，不得其门而入。”果然，在“万仞宫墙”的中部，依稀有道门影，这就是状元门，相传要出了状元，才能打开此门。大墙内古杉参天，斗拱重檐、琉璃碧瓦的大成殿，冠戴般的棂星门，还有滴水桥、泮池、礼乐亭等设施，庙内还有千年紫荆、百年丹桂、古铜香炉……
在文庙建筑中，最让人叹为观止的是棂星门。这座四柱三间三层的石牌坊，坊身布满浮雕，坊顶有4根龙缠冲天柱，全是镂空雕龙，精妙无比，全国罕见。浮雕图案中状元打马游街图特别有趣，状元固然喜气洋洋，百官也形态各异，惟妙惟肖。
清溪文庙始建于清朝嘉庆四年（1800年），几经兴废，光绪九年（1884年）全部落成，共三进院落，总面积5145平方米，费银22，300两白银。在建文庙前，这里是远近有名的玉渊书院。玉渊书院建于南宋开禧元年（公元前205年），收汉、番、夷子弟入学，为雅州境内最早学院，仅比朱熹建白鹿洞书院晚26年。古代的文庙，除了供奉孔夫子外，还有一个用途，那就是供学子们读书的好地方。新中国成立后，文庙成了汉源县清溪区办事处驻地，文庙得以保存，目前是川西唯一保存完好的文庙（四川现有文庙8座）。夫子像前跪着清光绪二年（1876年）进士郭万俊，他是清溪县几百年间唯一“跃龙门”的，此公后曾任大清朝驻日本长崎理事，也算是荣耀故里，清溪文庙有了诉说的本钱。
文庙院坝是由青色小方石板拼成的，横看方形，斜视菱形，并组成各种图案，意趣盎然。最神奇的还是那株千年紫薇，树不高，但树枝粗壮，中间空大，有30多厘米的裂缝，直通地底。只见几个小孩在这里捉迷藏，他们从树缝里钻来钻去。
在文庙中，我还看到了一个“现代文物”，是2002年才立的状元碑，将1978年恢复高考后，汉源县文、理科高考前三名的考生大名全部镌刻在上。
清溪区办事处早已撤销，清溪镇政府也搬出了文庙，现清溪文庙已列入四川省重点文物保护单位。
丝茶盐一锅煮 谁解其中“麻”滋味？
雄踞大相岭，虎视大渡河。在古代，清溪是四川的重要交通枢纽。当时的牦牛道、沈黎道、清嘉道交汇于此。牦牛道为南方丝绸之路北端之一段，是四川五路驿道干线之一，凿于汉代，起自凰仪堡（今属荥经县），经清溪、九襄、西昌、云南，达缅甸；沈黎道是连接川藏的主要通道，凿于汉代，起自凰仪堡，经清溪、富林，沿大渡河进入泸定，再达康定，为茶马古道之“官道”，南路边茶主要由此进入藏区；清嘉道凿于秦汉，起自清，经九襄、皇木入峨边、峨眉抵达乐山，乐山的食盐由此道运到清溪，再入藏区，因以运盐为主，所以有“盐道”之称。
清溪是繁华的，成都的丝绸，雅安的茶叶，乐山的盐巴，西藏的马匹药材，云南乃至南亚的珠宝玉器，全在这里汇聚中转；各种文化在这里碰撞交融。清溪扼古道要冲，街市繁华，生意兴隆，有“建昌道上小潼关”之称。明代状元杨升庵贬逐云南，往返清溪心有所思，在《相公岭》吟道：“沈黎汉源古，严道蜀山遥。”感慨远离蜀地的清溪古风悠悠，街市繁华，别有一番滋味在心头。
然而今天清溪已风华不在。由于川藏公路二郎山隧道的开通，成昆铁路的通行，川滇公路108国道从古镇旁绕过，如今的清溪古镇已没有了往昔的繁华。古老的街巷没有一家商店，没有一家餐饮店，显得宁静祥和。但古镇旧有的风貌，大相岭山坡上至今仍保存完好的古道，仍让人流连忘返。
从郡（秦汉建置，相当于今天的省级）降到镇，在极讲究级别规格的中国来说，“一落千丈”的遭遇是悲怆的。漫步在古镇中，随便走进一家院落，好客的主人总是热情相迎，你要拍照，任由你取景，你要问个究竟，他们乐于回答。虽然他们在旁边一再念叨：“这么破烂的房子有啥照头？”但他们的脸上却抑制不住内心的喜悦：“呵呵，自己破旧的房子也有人感兴趣。”
这条重要的古驿道虽然废弃多年，但是出清溪古城北门沿山而上5华里，到达王建古城遗址后，仍可见到保存完好的古道。王建城遗址呈梯形，南北长600余米，东西宽约200米。据《清溪县志》记载，这里是汉武侯的置军旧垒。为确保清溪县城的安全，唐代的韦臬、李德裕先后于此增置三堡，至五代王建置城，故名王建城。如今旧城已毁，但城外的3处古堡废迹仍然可见，城尾仍有两户农家居住。
南北走向的清溪古驿道从古城中心穿过，古道两旁的宅基地里虽种上庄稼，而残墙破窗犹存，古道约两米宽，用不规则的石块铺成。古时无数的丝绸、边茶和食盐就从这经过。每个石块都十分光滑，可以想象上边经过多少人的脚印，才会成这般模样。城东玉渊池有宋时“玉渊铭碑”，城西冷饭沟石岩上有明朝天启年间的石刻“山横”和“水远”。
古老的街道，诉说古道的绮丽风光与奇异民俗。夜幕中古城墙愈显神秘。城门外，古道疏星残月；城门内，街巷灯火阑珊。四周一片静寂，静寂得让人难以想象。这里曾有过的金戈铁马、风情古韵……唯有风头正盛、铺天盖地、不变的“风城”依然。
的确，清溪位于大相岭下的山地平台上，地势西北高、东南低，与山脉河谷走向一致。狮子沟、磨子沟、黄沙沟、碗厂沟，几条沟的沟口齐对清溪。每年三四月，西北气流频繁入侵，大风常有出现；五至九月，由于强烈热力对流，又形成雷雨大风。每日午后，山风劲吹，依山俯冲而下，最大风级可达10级。
大相岭海拔只有2000多米，却是四川天然的气候分界线，印度洋的热气流到此已是强弩之末，不能越岭，与来自北方的冷空气相汇，北坡和南坡分别由一种气流控制，致使北坡雅安阴湿，雨雾天多，雅安“雨城”由此而来；南坡干燥，少雨晴天多，但风大，清溪“清风”因而得名，素有“无日不风声”之说。古城劲风，人在屋中，只听得木屋嘎嘎响，大树刷刷叫；街上极少行人，连鸡、猫、狗也趴在窝里不敢动弹。
清溪风大干燥，很适宜花椒生长。相传当年僧人西天取经路过此地，将一木杖插于土中，不久即长成花椒树，从此繁衍开来，成为地方特产。清溪花椒粒大，色泽红润，醇麻可口，自唐代元和年间开始便被列为贡品。
印开蒲离开清溪时说：“清溪古城保护刻不容缓，旅游规划现在就需要搞。清溪这张照片，我觉得变化特别大，因为现在有很多新房子修起了。当然随着人民生活水平的提高，修新房子也是应该的，如果修之前，能够有统一的规划，保存清溪古城的原貌，今后发展汉源旅游的话，作用会更大。因为清溪在汉源，乃至全省来说，都是一座历史非常悠久的古城。”他说，把汉源段打造成“威尔逊之路”重要景观，把大渡河大峡谷——旧石器富林文化——九襄石牌坊——清溪古城——宜东古镇——飞赵岭茶马古道遗址连成一线，雅安至西昌高速公路一旦通车，从成都到汉源，仅有两个多小时的车程，“汉源旅游将迎来真正的春天！”
——游秦淮
梦中的秦淮，是怎样的柔靡之乡！
那朦胧悱恻的灯火，那往来徘徊的彩舫，如梦似幻的歌声里，是催眠曲似的六朝的荣光！
繁星点点，有如闪着金光的兰香华盖；河水轻荡，空摇着多少女子的离魂愁殇。
在秦淮的柔波里，仍是定泊着的彩舫。像倚门卖笑的女子，那挂在船头的昏然欲眠的灯火，仍强打精神在这曲散人尽的冷闲里散射着灯光。仿佛是突然惊起的未眠女子的一阵急促的琴瑟，使乍醒的船头灯光掉进了秦淮的柔波里，被粼粼的水波拉长了，拉长了，道道蜿蜒的灯光，如同秦淮河里婀娜着梦幻般身子的女郎。
是妲己，是褒姒，还是那无数烟花女子的香魂缕缕？
水波清冽，无言地拍打着秦淮河汀，画莲彩舫。在这空旷寂寥的波浪声中，低垂着的，仍是那六朝的明月，如商女苍白着的一脸忧伤。
是谁，在那里轻歌曼唱？
是谁，在那里狎笑欢畅？
是倾洒着欢乐的公子王孙，是排遣着舛愁的文人雅客？
一顾倾人城，再笑倾人国。
商女不知亡国恨，隔江犹唱《后庭花》。
奉献了掩藏着痛苦的歌声，却从此成了历史的罪人。
粼粼的秦淮水波，是商女的泪水，洗刷不去的是亡国的罪名。
如今，置身这六朝的金粉之地，还恍惚往日的梦中。仍是雕梁画栋，仍是流光溢彩，仍是一派比肩接踵的繁荣。踱出乌衣巷口，李香君的故居已在街头招手。这座别样的青楼，倚立秦淮河岸，前面是迎客的大门，后门是送客的码头。一步步，近了，近了，消散了两旁琳琅的嚣声，消散了满目如云的人群，悠然听得一声低唤，抬头寻望，那绿窗如花的，仍是昔日丰采仍然的主人。
穿过历史的院垣，走进充满诗情画意的楼门。又是一番轻歌曼吟，又是一番诗书赋对，又是一番缠绵悱恻，又是一番人生苦短的唱欢。
这是一个雪夜，冷月如钩，地上一片莹白，清冷的秦淮河水如深黛的翡翠，映照着两岸高悬的红灯笼。夜已阑珊，远方的城楼，青角吹寒。
后门吱呀洞开，泼出一门的光来，淌在码头，那盖了一层厚雪的台阶上。
某生已启船远去，送行的女子驻立在岸，举手劳劳。挑在一手的红灯笼，在她的腿前，那一片雪地，照亮了圆圆的一步，一步圆圆的，明净的忧伤和离恨。
那卸下了满身的风尘和孤寂，站在悠悠离去的船头，对这忧伤的女子，江淮名女李香君长长一揖的某生，可是我，我的前世，我前世的因缘？
“XXX，快走啊！”
同伴的一声招唤，让我从出尘遐想的前生，坠落此生的凡尘。一步三回首，渐渐陷入车水马龙的市井喧嚣，耳边依稀的，仍是秦淮河浪的歌声。
清溪古城：山横水远风劲
□ 文/图 高富华
一个南方丝绸之路、茶马古道、古盐道交汇的地方，一个建在风口上的城。这就是在川滇公路（国道108线）的泥巴山南麓的古老县城——清溪古城。
百年老照片：
重现清溪“九街十八巷”
从成都出发沿成雅高速公路到雅安，经荥经，车行200多公里，翻过海拔3000多米的泥巴山下到半山腰，远远看见平坦的台地上有一大片古建筑群，这就是四川省雅安市汉源县清溪镇。
“千万里，我追寻着你……”2007年10月4日，当中科院成都生物研究院研究员、四川省政府参事、四川省科技顾问团顾问印开蒲在《雅安日报》的一篇文章中意外获悉，汉源县旅游局局长郭朝林收集了两张清溪古城的百年老照片，据说是威尔逊在1908年从乐山到康定的途中拍摄的。正致力于找寻当年威尔逊的拍摄地，重现当年“威尔逊之路”的印开蒲当即赶到汉源。
印开蒲从郭朝林手中看到了这两张百年前的清溪老照片，他一眼就认定：“这肯定是威尔逊拍摄的。”威尔逊是20世纪初著名自然学家、植物学家、探险家、作家，曾任美国哈佛大学植物研究所所长，将珙桐、杜鹃等大量的中国的原生花卉品种引到了欧洲，被西方人誉为“打开中国西部园林的人”。
笔者一行来到了古镇西边一个叫猛虎岗的地方。只见整个清溪城北枕崃山，东西南临涧。印开蒲瞧瞧手中的照片，这是一张清溪古镇全貌的照片，照片虽然是黑白的，但清晰度很高，在一个山间平坝上有一座古城，城的四周有逶迤的城墙，城墙上的雉堞历历可数。城墙之内有纵横的阡陌，有鳞次栉比的屋宇，有屋舍俨然的书院。城中屋宇沿十字形中轴线分布，树木掩映，白墙黑瓦，错落有致，呈现出一派祥和安宁的气象，恍若一个世外桃源。
这个书院叫崃山书院，建于1824年，当年曾盛极一时。古镇里不仅有书院，而且还有文庙。
清溪古城为汉代始建，历代扩修，唐时初具规模，清代最为完美。因其地势险峻，易守难攻，地理上又北接雅安，南连西昌，东接乐山，西通康藏，是雅（雅安）、宁（西昌）、康（康定）、乐（乐山）四地的交通枢纽。旧时的丝路、茶道、盐道都在这里交汇，所以自秦汉开始到1950年汉源县解放，历代郡、州、县治地均设于此，设治时间近两千年。
“清风雅雨建昌月。”清溪劲风、雅安烟雨、西昌明月是川滇古道上的三大特色。如今，雅安和西昌已迈进了现代化城市的行列，而清溪仍古貌依稀，古风犹存。
“鼎盛时期的清代，城内有9街18巷，南来北往的商贾川流不息。城外不仅有护城河，还有隍堑（没有水的城壕），东、西两条河，水流清澈可鉴，故名清溪。”任沛雄家住清溪古镇老街，曾任镇长、镇党委书记，退休后一门心思地研究古镇历史，先后收集整理了几十册有关古镇资料，说起清溪，他如数家珍。
旧时的清溪城设置齐全，有文武衙署、学署、文庙、祠宇等28座，还有牌坊、楼、亭18座。由于防守的需要，南北城门处还设有两处营盘驻军，西门处有大较场，用作练兵习武。如今这些设置虽已废弃，但古貌依稀；护城河没有了清水，但壕堑仍在；充满古城韵味的北城门洞，仍然是居民们进出的通道。打着雨伞的姑娘，骑着摩托的小伙，赶着骡马的老农，全都从这高耸威严的城墙下、幽深阴暗的甬道里进进出出，将悠长的历史压缩成一幅亮丽的风俗画卷。
清溪虽说有“9街18巷”，但十分狭窄，穿行于其间，一弯一拐，就到了另一条街（巷），犹入八卦阵，让人眼花缭乱。“其实主街只有两条：一条南北向，一条东西向。南北向的现俗称‘老街’。”在任沛雄的陪同下，我们穿过武安门（清溪原有四道城门，名称极为讲究，东门叫省耕门，表示朝廷重视发展农业，南门称通化门，推崇教化四方归顺，西门为阜财门，倡导经贸财富殷盛，北门是武安门，宣扬尚武强军保平安）。走到了老街。老街短短的不到200米，南北落差10多米。木结构的房屋以四合院为主，目前保持完好的还有好几家，其中有一家姓李的，以前曾开过“官店”——老永发官店，相当于现在的政府宾馆，据说最繁荣的时候有300多个床位，可见当年的清溪人气之旺。
昔日老永发官店的“少店主”李崇懋，如今已是70多岁的人了，他和几位老人正在打纸牌，听说我们寻找老官店，他二话不说，把打牌的小条桌翻转过来，在桌子的底部出现了“老永发官店”几个字，“这是以前的招牌。”李崇懋说。据李崇懋介绍，以前背夫到康定，都要从这里经过，老街几乎都是旅店，背夫住的要简陋得多，商贾要好些，过往官员更是讲究，“以前的西康省主席刘文辉就在这里住过。”我执意要看刘文辉住过的客房，于是随李崇懋穿过一条甬道，里面是一个精致的四合小院，雕梁画栋，古色古香。转过中堂，是一间住房，几个小女孩正在里面做作业。“这间房子，就是刘文辉当年住过的客房。”李崇懋说：“那时大相岭没有公路，刘文辉是坐轿子来的，前呼后拥，一行几十上百人。天井和中堂，整夜都有荷枪实弹的人站岗。”
徜徉老街颇有意趣，街面上以前是石板，后来便于车辆通行，已被混凝土路面取代，但两旁的民居大多数仍然为一楼一底的木结构房，大天井套小天井，深深庭院。不时可见居民门前摆着的豆腐摊，白嫩的豆腐放在小木架上，一刀切下，动动闪闪的，煞是好看。还有屋檐下垂着长串的玉米棒子，在斜阳照射下泛起金光。在老街上，还有一个高高的木质牌坊在风雨中飘摇。任沛雄有些伤感：“前几年日本人到这里拍南丝绸之路时，还围着它拍了好久，后来还做了专题片的片头。如果再不维修，眼看就要倒塌了。”
万仞宫墙千年紫薇叶茂花繁
古城保护最好的当数文庙。绿树成荫的文庙，是四川省内保存最完好的木结构建筑。庙里一株树身光洁的千年紫薇，仍叶茂花繁；另一株如伞的桂树，也已生长百年以上。
转过弯弯曲曲的文庙巷，高高的“万仞宫墙”挡住了我们的去路。色彩斑驳的“万仞宫墙”似有“皇家”的气势，“万仞宫墙”是有出处的，《论语·子张》：“夫子之墙数仞，不得其门而入。”果然，在“万仞宫墙”的中部，依稀有道门影，这就是状元门，相传要出了状元，才能打开此门。大墙内古杉参天，斗拱重檐、琉璃碧瓦的大成殿，冠戴般的棂星门，还有滴水桥、泮池、礼乐亭等设施，庙内还有千年紫荆、百年丹桂、古铜香炉……
在文庙建筑中，最让人叹为观止的是棂星门。这座四柱三间三层的石牌坊，坊身布满浮雕，坊顶有4根龙缠冲天柱，全是镂空雕龙，精妙无比，全国罕见。浮雕图案中状元打马游街图特别有趣，状元固然喜气洋洋，百官也形态各异，惟妙惟肖。
清溪文庙始建于清朝嘉庆四年（1800年），几经兴废，光绪九年（1884年）全部落成，共三进院落，总面积5145平方米，费银22，300两白银。在建文庙前，这里是远近有名的玉渊书院。玉渊书院建于南宋开禧元年（公元前205年），收汉、番、夷子弟入学，为雅州境内最早学院，仅比朱熹建白鹿洞书院晚26年。古代的文庙，除了供奉孔夫子外，还有一个用途，那就是供学子们读书的好地方。新中国成立后，文庙成了汉源县清溪区办事处驻地，文庙得以保存，目前是川西唯一保存完好的文庙（四川现有文庙8座）。夫子像前跪着清光绪二年（1876年）进士郭万俊，他是清溪县几百年间唯一“跃龙门”的，此公后曾任大清朝驻日本长崎理事，也算是荣耀故里，清溪文庙有了诉说的本钱。
文庙院坝是由青色小方石板拼成的，横看方形，斜视菱形，并组成各种图案，意趣盎然。最神奇的还是那株千年紫薇，树不高，但树枝粗壮，中间空大，有30多厘米的裂缝，直通地底。只见几个小孩在这里捉迷藏，他们从树缝里钻来钻去。
在文庙中，我还看到了一个“现代文物”，是2002年才立的状元碑，将1978年恢复高考后，汉源县文、理科高考前三名的考生大名全部镌刻在上。
清溪区办事处早已撤销，清溪镇政府也搬出了文庙，现清溪文庙已列入四川省重点文物保护单位。
丝茶盐一锅煮 谁解其中“麻”滋味？
雄踞大相岭，虎视大渡河。在古代，清溪是四川的重要交通枢纽。当时的牦牛道、沈黎道、清嘉道交汇于此。牦牛道为南方丝绸之路北端之一段，是四川五路驿道干线之一，凿于汉代，起自凰仪堡（今属荥经县），经清溪、九襄、西昌、云南，达缅甸；沈黎道是连接川藏的主要通道，凿于汉代，起自凰仪堡，经清溪、富林，沿大渡河进入泸定，再达康定，为茶马古道之“官道”，南路边茶主要由此进入藏区；清嘉道凿于秦汉，起自清，经九襄、皇木入峨边、峨眉抵达乐山，乐山的食盐由此道运到清溪，再入藏区，因以运盐为主，所以有“盐道”之称。
清溪是繁华的，成都的丝绸，雅安的茶叶，乐山的盐巴，西藏的马匹药材，云南乃至南亚的珠宝玉器，全在这里汇聚中转；各种文化在这里碰撞交融。清溪扼古道要冲，街市繁华，生意兴隆，有“建昌道上小潼关”之称。明代状元杨升庵贬逐云南，往返清溪心有所思，在《相公岭》吟道：“沈黎汉源古，严道蜀山遥。”感慨远离蜀地的清溪古风悠悠，街市繁华，别有一番滋味在心头。
然而今天清溪已风华不在。由于川藏公路二郎山隧道的开通，成昆铁路的通行，川滇公路108国道从古镇旁绕过，如今的清溪古镇已没有了往昔的繁华。古老的街巷没有一家商店，没有一家餐饮店，显得宁静祥和。但古镇旧有的风貌，大相岭山坡上至今仍保存完好的古道，仍让人流连忘返。
从郡（秦汉建置，相当于今天的省级）降到镇，在极讲究级别规格的中国来说，“一落千丈”的遭遇是悲怆的。漫步在古镇中，随便走进一家院落，好客的主人总是热情相迎，你要拍照，任由你取景，你要问个究竟，他们乐于回答。虽然他们在旁边一再念叨：“这么破烂的房子有啥照头？”但他们的脸上却抑制不住内心的喜悦：“呵呵，自己破旧的房子也有人感兴趣。”
这条重要的古驿道虽然废弃多年，但是出清溪古城北门沿山而上5华里，到达王建古城遗址后，仍可见到保存完好的古道。王建城遗址呈梯形，南北长600余米，东西宽约200米。据《清溪县志》记载，这里是汉武侯的置军旧垒。为确保清溪县城的安全，唐代的韦臬、李德裕先后于此增置三堡，至五代王建置城，故名王建城。如今旧城已毁，但城外的3处古堡废迹仍然可见，城尾仍有两户农家居住。
南北走向的清溪古驿道从古城中心穿过，古道两旁的宅基地里虽种上庄稼，而残墙破窗犹存，古道约两米宽，用不规则的石块铺成。古时无数的丝绸、边茶和食盐就从这经过。每个石块都十分光滑，可以想象上边经过多少人的脚印，才会成这般模样。城东玉渊池有宋时“玉渊铭碑”，城西冷饭沟石岩上有明朝天启年间的石刻“山横”和“水远”。
古老的街道，诉说古道的绮丽风光与奇异民俗。夜幕中古城墙愈显神秘。城门外，古道疏星残月；城门内，街巷灯火阑珊。四周一片静寂，静寂得让人难以想象。这里曾有过的金戈铁马、风情古韵……唯有风头正盛、铺天盖地、不变的“风城”依然。
的确，清溪位于大相岭下的山地平台上，地势西北高、东南低，与山脉河谷走向一致。狮子沟、磨子沟、黄沙沟、碗厂沟，几条沟的沟口齐对清溪。每年三四月，西北气流频繁入侵，大风常有出现；五至九月，由于强烈热力对流，又形成雷雨大风。每日午后，山风劲吹，依山俯冲而下，最大风级可达10级。
大相岭海拔只有2000多米，却是四川天然的气候分界线，印度洋的热气流到此已是强弩之末，不能越岭，与来自北方的冷空气相汇，北坡和南坡分别由一种气流控制，致使北坡雅安阴湿，雨雾天多，雅安“雨城”由此而来；南坡干燥，少雨晴天多，但风大，清溪“清风”因而得名，素有“无日不风声”之说。古城劲风，人在屋中，只听得木屋嘎嘎响，大树刷刷叫；街上极少行人，连鸡、猫、狗也趴在窝里不敢动弹。
清溪风大干燥，很适宜花椒生长。相传当年僧人西天取经路过此地，将一木杖插于土中，不久即长成花椒树，从此繁衍开来，成为地方特产。清溪花椒粒大，色泽红润，醇麻可口，自唐代元和年间开始便被列为贡品。
印开蒲离开清溪时说：“清溪古城保护刻不容缓，旅游规划现在就需要搞。清溪这张照片，我觉得变化特别大，因为现在有很多新房子修起了。当然随着人民生活水平的提高，修新房子也是应该的，如果修之前，能够有统一的规划，保存清溪古城的原貌，今后发展汉源旅游的话，作用会更大。因为清溪在汉源，乃至全省来说，都是一座历史非常悠久的古城。”他说，把汉源段打造成“威尔逊之路”重要景观，把大渡河大峡谷——旧石器富林文化——九襄石牌坊——清溪古城——宜东古镇——飞赵岭茶马古道遗址连成一线，雅安至西昌高速公路一旦通车，从成都到汉源，仅有两个多小时的车程，“汉源旅游将迎来真正的春天！”