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除了夏日炎炎的太阳投射炙热的光芒之外，2015春夏男装周的热情似火的气息也向我们迎面扑来。在2015春夏男装中最重要的看点便是：绅士款款的先生们摒弃了陈旧暗淡的皮鞋，纷纷踏上风格迥异的拖鞋走在秀场上。美式风格的牛仔蓝席卷而来，成为今夏最chic的色彩。
小标：迷雾般的文艺伦敦
Burberry本季的美少年们戴着几乎挡住双眼的各色软檐帽，一副害羞或是耍酷的模样。这季的伦敦文艺风在2015春夏的男装中肆意正浓，其创作灵感源于英国著名旅行作家Bruce Chatwin，精心呈现的标志性战地夹克、牛仔外套、牛角扣大衣，让人仿佛徜徉于伦敦诗情画意的文艺世界中。从2014秋冬采风归来的少年们，行囊中收获了满满的思想，手中的流金印花图案笔记本记载着经历沧桑后沉淀下来的古典气质。而春夏最大的亮点在于这个善于制作挺括风衣的品牌，在最新的设计中改变了思路，运用亚麻、纯棉、羊绒等柔软贴身的面料，用全新松身的流线缔造出自然醇尚的新绅士感。点睛其中的渔夫帽和俏皮亮色的运动鞋，更是赋予了穿梭于雾都细雨中的青年一股愉悦的力量。
今年已经是设计师周祥宇（Xander zhou）在伦敦时装周的第三个年头。典型的80后，毕业于荷兰Den Haag 服装学院，他将自身的东方底蕴和紧随而来的西方思潮化作了创作灵感。即使本季伦敦男装周被安排在Burberry Prorsum之后，光芒也未被掩盖。超模Ben Allen的领先助阵奠定了东方时尚的基调，整场秀在水泥的暗灰色调中开始。冰冷的现代感呈现在设计师对服装的解构上，超大版的箱型西装、梯形的非对称半袖衫和修身马甲，混合着不同光感的材质和涂鸦图案，让观看者时而穿梭于绅士的伦敦街道，时而驻足于纽约的时尚路口。衣装上充气口的点缀和传统扎染的出现，结合了被强吻后的红唇和面粉，张弛中抒发着现代行为艺术的魅力。秀场上，戴着头箍的乱发少年脚踩着由Kimkimkim为其精心制作的鞋履，今夏最时髦的皮质拖鞋与运动感十足的球鞋总能让人从中体会不羁少年的叛逆感与力量感。
“或者你会诧异这个系列过于平常，但你错了，它有它真正的独特之处。”相比前几季，Jonathan Anderson（J.W.Anderson）异常乐于把玩的androgynous（雌雄同体）风气在这一季竟意外地收敛不少。但能察觉，他是开始将性别模糊的界限从具象的表面转向更深层次的创作概念上，于是在本季反行其道，将秀场灵感聚焦到身边那些各具个性的资产阶级女性身上。装置艺术家Michel Gaubert将秀场还原成女性谈笑风生、充满闲情逸致的沙龙，而羸弱无力的少年们从这粉色的世界里徐徐走来。开场的上装是由地毯设计师John Allen设计的油画，充满Metrosexual们异常钟爱的文艺气质；白皙的肩膀是Jonathan Anderson最乐意展现的身体部位之一，系列里随处可觅各式斜肩、滑肩甚至露背的时装；他还在肩上和腰间或随意或考究地扎上飘逸的绑带，脖子上则环绕或长或短的围巾……这一切都显得慵懒可人，少年的迷梦似乎叫人永远不愿醒来。
米兰：骚起来吧美少年们！
在米兰时装周秀场上有笔挺的西装，等等，看看细节，藏不住的是闷骚的本质。
“男性，还是女性？”在这个女权与同性婚姻盛行的年代，性别错位不再是耸人听闻的大事。在 Prada日前发布的2015春夏男装系列中，Miuccia Prada将男性与女性的着装区别拉近，用无处不在的牛仔蓝和被强调的车轴线，实现趋同化设计——这并非“中性”，这更像是 Genesis P-Orridge 费劲心思整容数次，只为了与妻子 Lady Jaye 看上去不分彼此。在Prada 2015春夏男装系列中除了性别的趋同化之外，还带领我们深深走向了复古的“深渊”。深蓝、墨绿的浓烈颜色与立体严谨的版型结合在一起，皮质和毛衫都充满了质感十足的味道。满眼皆是华丽的、低调的、令人无法自拔的上世纪风潮。
把线条清晰的勾勒在外套上已经不是这个时代的主流趋势，然而Prada女士又将这股风潮带回了米兰男装周，让人看得大呼过瘾。深蓝的丹宁材质和廓形的套装，预示着五六十年代新浪潮电影风潮在明年春夏的大肆风靡。还记得伍迪·艾伦那部在时装史上占有举足轻重地位的《安妮·霍尔》吗？Prada女士将电影中文艺到骨髓的V领毛衣几乎原封不动地带回2015春夏男装T台，连女模特儿都穿起了这套Look——男人文艺清新，女人潇洒帅气，这就是这场秀带来的新风潮。另一大看点便是各式各样的男士凉鞋，皮质的细带交叉设计，相信日后的某一天，男人也会为亮眼的指甲油而心动！
Vivienne Westwood 男装秀的主题，来自动物保护主义者 Tracy Worcester 的一部电影《Pig Business》，关于工业非人道屠宰猪以及不应以工业手段来进行农业。对于多数人而言，作为食物链上的高级者，吃肉无可厚非，但Vivienne 认为“no animal should be born to suffer”（动物并非生来就被屠宰）。同时西太后的顽皮从未被淡化，猪鼻子配饰、魔术师变兔子用的帽子都成了混搭元素，跳躍鲜艳的色彩也不少，叛逆和自我风格从头贯穿到尾。这个系列让人印象深刻的除了印花便是骚气，花色复杂但依旧很有艺术性：衣服随意地搭在肩头，条纹横横竖竖地自由摆放更显随性。西太后的谢幕装扮同样充满个性，整个人看起来时髦惹眼，素雅又气场十足，佛珠与鞋子的颜色相互呼应。
Andrea Pompilio 2015春夏系列绝对是专门为美少年打造的！传统的西服配以各色腰封点缀让人惊喜，质感的针织衫和围巾流露出浪漫雅痞风。最吸引人的莫过于那百褶裙边的衬衫，层次感突出却不会有累赘嫌疑，搭配坚持宽松的裤装，轻松又独具摩登风；同样有趣的挖洞设计和露趾袜搭配春夏凉鞋让人过目不忘。Andrea Pompilio有着13年的设计经验，在众多一线品牌中都施展过拳脚；他用In-for-mal来形容自己的独特风格，意大利给了他敏锐的洞察力和一流的品位。在赢下“Who Is On Next”大奖之后，他也将一众翩翩少年带入大家的视野。 温柔又奇異的巴黎
巴黎作为时装周的最后一站，不仅让人抱有期待，更多的享受是惊喜。
艺术相互贯通。设计师 Raf Simons 就是一个很好的例子，不仅有自己的时装品牌，还与adidas联手玩味潮流。在今季的时装周秀场，Raf让人印象深刻的实在是太多了。本次秀场使用特殊的红色灯光笼罩，如同冲洗胶片的暗房，所以一定要求所有现场人员不得使用闪光设备。而另一个爆点就是：这场秀只有站票，所有看秀嘉宾都没座位！在大秀开始前四小时，公关给所有嘉宾发来邮件，此次秀Raf决定取消座位席，“他将面对所有的站立来宾”。因此不管你有多大牌，都要站着看完整场秀。另外操办秀场的公关公司也以“苛刻”著称，只邀请最专业的行内人士来观看，大量跑秀的时尚博主只能被拒之门外。
每次创作都源于一段记忆。对于艺术家，回忆里图片、感觉以及嗅觉都倍加珍贵，这里没有对过往的逃避。秀场上，大多数外套和夹克背后的水手衣领，拼贴着Raf自己的“记忆碎片”，有的真实有的充满想象。“就像moodboard上钉满你喜欢的图片”，朋友、家庭、小猫、过山车，Hokusai的富士山锦鲤图……看起来像是随机的，直到 Simons说出背后的故事：他的父母55年前结婚时的老照片；和玩伴好友 Olivier Rizzo和Willy Vanderperre十年前畅游过山车；受日本元素影响，开启他事业的最初起点；而电影《大白鲨》诉说Simons对恐怖电影的喜爱。
在灯光的配合下，红色代表危险，绿色代表自然，而白光的创造曾点亮70年代恐怖电影。于是，错位效果、阴影的运用在他的黑色西装里男人看起来更像是黑衣人，充满诡异。“当你站立时，会看到事物的不同一面。”就是这样一个可爱的Raf，“我只能深入挖掘自我去寻找下一次挑战。”
今季巴黎男装周最奇异的秀莫非Rick Owens 所属。他用擅长的哥特风将男模们一个个都刷成伏地魔的模样，穿上自己最爱的褪色效果大衣。不过这场秀的主题是“牧神”，灵感来源是当年那个用围巾自慰的仙女。所以能看到男模身上围着改良成“尿布状”Nijinsky围巾，一个个变身为“城市牧神”——于是我们能理解Rick Owens 2015春夏男装系列中出现的围裹遮羞短裤、解构设计的长西装、单肩上衣以及身体侧面的飘逸衣带，这些设计都来源于芭蕾舞剧《牧神的午后》的剧情。帆布材质套头长衫上的手绘图案刺绣来自艺术家Benoit B.为感谢Rick Owens 妻子精神帮助的特别创作，是这个系列的核心元素。要说本场秀最让人触目惊心的Look，就是全身涂满了白色粉末的男模穿着带有宗教暗示的设计，看上去更像传说中半人半羊的农牧神……
Carven今季系列的灵感来源于英国独立电影与电视导演编剧肯·罗奇 （Ken Loach） 影片中常常出现的颇为黯淡的场景，设计师Guillaume Henry在设计这些注入了运动服风格的男装系列时，脑海中勾勒的是一群在加油站、校园和足球场附近长大的孩子们——那些叛逆不羁的年轻小伙子。
我们可以看到秀场中那些带扣衬衫、拉链式夹克衫和束带风衣以及慵懒的裤装，全部都拥有着富有对比色彩的条纹和色块。以灰色、藏青色、卡其色和黑色这些比较淡雅的色彩为主，偶尔出现橙色和蓝色色块作为点睛之笔。
在功能性上设计师也是颇下功夫：裤子上的弹性收口给运动者提供了便利，衬衫以及高领羊毛衫上的拉链也让这些男装更具有实穿性，除此以外，短袖衬衫的袖子部分设计也是让其具有良好的透气作用。就廓形而言，和Carven的女装适合娇小身材的女性一样，其男装也不是给肌肉男穿的，宽度和长裤的剪裁都偏向于修身，强调消瘦的感觉。
小标：迷雾般的文艺伦敦
Burberry本季的美少年们戴着几乎挡住双眼的各色软檐帽，一副害羞或是耍酷的模样。这季的伦敦文艺风在2015春夏的男装中肆意正浓，其创作灵感源于英国著名旅行作家Bruce Chatwin，精心呈现的标志性战地夹克、牛仔外套、牛角扣大衣，让人仿佛徜徉于伦敦诗情画意的文艺世界中。从2014秋冬采风归来的少年们，行囊中收获了满满的思想，手中的流金印花图案笔记本记载着经历沧桑后沉淀下来的古典气质。而春夏最大的亮点在于这个善于制作挺括风衣的品牌，在最新的设计中改变了思路，运用亚麻、纯棉、羊绒等柔软贴身的面料，用全新松身的流线缔造出自然醇尚的新绅士感。点睛其中的渔夫帽和俏皮亮色的运动鞋，更是赋予了穿梭于雾都细雨中的青年一股愉悦的力量。
今年已经是设计师周祥宇（Xander zhou）在伦敦时装周的第三个年头。典型的80后，毕业于荷兰Den Haag 服装学院，他将自身的东方底蕴和紧随而来的西方思潮化作了创作灵感。即使本季伦敦男装周被安排在Burberry Prorsum之后，光芒也未被掩盖。超模Ben Allen的领先助阵奠定了东方时尚的基调，整场秀在水泥的暗灰色调中开始。冰冷的现代感呈现在设计师对服装的解构上，超大版的箱型西装、梯形的非对称半袖衫和修身马甲，混合着不同光感的材质和涂鸦图案，让观看者时而穿梭于绅士的伦敦街道，时而驻足于纽约的时尚路口。衣装上充气口的点缀和传统扎染的出现，结合了被强吻后的红唇和面粉，张弛中抒发着现代行为艺术的魅力。秀场上，戴着头箍的乱发少年脚踩着由Kimkimkim为其精心制作的鞋履，今夏最时髦的皮质拖鞋与运动感十足的球鞋总能让人从中体会不羁少年的叛逆感与力量感。
“或者你会诧异这个系列过于平常，但你错了，它有它真正的独特之处。”相比前几季，Jonathan Anderson（J.W.Anderson）异常乐于把玩的androgynous（雌雄同体）风气在这一季竟意外地收敛不少。但能察觉，他是开始将性别模糊的界限从具象的表面转向更深层次的创作概念上，于是在本季反行其道，将秀场灵感聚焦到身边那些各具个性的资产阶级女性身上。装置艺术家Michel Gaubert将秀场还原成女性谈笑风生、充满闲情逸致的沙龙，而羸弱无力的少年们从这粉色的世界里徐徐走来。开场的上装是由地毯设计师John Allen设计的油画，充满Metrosexual们异常钟爱的文艺气质；白皙的肩膀是Jonathan Anderson最乐意展现的身体部位之一，系列里随处可觅各式斜肩、滑肩甚至露背的时装；他还在肩上和腰间或随意或考究地扎上飘逸的绑带，脖子上则环绕或长或短的围巾……这一切都显得慵懒可人，少年的迷梦似乎叫人永远不愿醒来。
米兰：骚起来吧美少年们！
在米兰时装周秀场上有笔挺的西装，等等，看看细节，藏不住的是闷骚的本质。
“男性，还是女性？”在这个女权与同性婚姻盛行的年代，性别错位不再是耸人听闻的大事。在 Prada日前发布的2015春夏男装系列中，Miuccia Prada将男性与女性的着装区别拉近，用无处不在的牛仔蓝和被强调的车轴线，实现趋同化设计——这并非“中性”，这更像是 Genesis P-Orridge 费劲心思整容数次，只为了与妻子 Lady Jaye 看上去不分彼此。在Prada 2015春夏男装系列中除了性别的趋同化之外，还带领我们深深走向了复古的“深渊”。深蓝、墨绿的浓烈颜色与立体严谨的版型结合在一起，皮质和毛衫都充满了质感十足的味道。满眼皆是华丽的、低调的、令人无法自拔的上世纪风潮。
把线条清晰的勾勒在外套上已经不是这个时代的主流趋势，然而Prada女士又将这股风潮带回了米兰男装周，让人看得大呼过瘾。深蓝的丹宁材质和廓形的套装，预示着五六十年代新浪潮电影风潮在明年春夏的大肆风靡。还记得伍迪·艾伦那部在时装史上占有举足轻重地位的《安妮·霍尔》吗？Prada女士将电影中文艺到骨髓的V领毛衣几乎原封不动地带回2015春夏男装T台，连女模特儿都穿起了这套Look——男人文艺清新，女人潇洒帅气，这就是这场秀带来的新风潮。另一大看点便是各式各样的男士凉鞋，皮质的细带交叉设计，相信日后的某一天，男人也会为亮眼的指甲油而心动！
Vivienne Westwood 男装秀的主题，来自动物保护主义者 Tracy Worcester 的一部电影《Pig Business》，关于工业非人道屠宰猪以及不应以工业手段来进行农业。对于多数人而言，作为食物链上的高级者，吃肉无可厚非，但Vivienne 认为“no animal should be born to suffer”（动物并非生来就被屠宰）。同时西太后的顽皮从未被淡化，猪鼻子配饰、魔术师变兔子用的帽子都成了混搭元素，跳躍鲜艳的色彩也不少，叛逆和自我风格从头贯穿到尾。这个系列让人印象深刻的除了印花便是骚气，花色复杂但依旧很有艺术性：衣服随意地搭在肩头，条纹横横竖竖地自由摆放更显随性。西太后的谢幕装扮同样充满个性，整个人看起来时髦惹眼，素雅又气场十足，佛珠与鞋子的颜色相互呼应。
Andrea Pompilio 2015春夏系列绝对是专门为美少年打造的！传统的西服配以各色腰封点缀让人惊喜，质感的针织衫和围巾流露出浪漫雅痞风。最吸引人的莫过于那百褶裙边的衬衫，层次感突出却不会有累赘嫌疑，搭配坚持宽松的裤装，轻松又独具摩登风；同样有趣的挖洞设计和露趾袜搭配春夏凉鞋让人过目不忘。Andrea Pompilio有着13年的设计经验，在众多一线品牌中都施展过拳脚；他用In-for-mal来形容自己的独特风格，意大利给了他敏锐的洞察力和一流的品位。在赢下“Who Is On Next”大奖之后，他也将一众翩翩少年带入大家的视野。 温柔又奇異的巴黎
巴黎作为时装周的最后一站，不仅让人抱有期待，更多的享受是惊喜。
艺术相互贯通。设计师 Raf Simons 就是一个很好的例子，不仅有自己的时装品牌，还与adidas联手玩味潮流。在今季的时装周秀场，Raf让人印象深刻的实在是太多了。本次秀场使用特殊的红色灯光笼罩，如同冲洗胶片的暗房，所以一定要求所有现场人员不得使用闪光设备。而另一个爆点就是：这场秀只有站票，所有看秀嘉宾都没座位！在大秀开始前四小时，公关给所有嘉宾发来邮件，此次秀Raf决定取消座位席，“他将面对所有的站立来宾”。因此不管你有多大牌，都要站着看完整场秀。另外操办秀场的公关公司也以“苛刻”著称，只邀请最专业的行内人士来观看，大量跑秀的时尚博主只能被拒之门外。
每次创作都源于一段记忆。对于艺术家，回忆里图片、感觉以及嗅觉都倍加珍贵，这里没有对过往的逃避。秀场上，大多数外套和夹克背后的水手衣领，拼贴着Raf自己的“记忆碎片”，有的真实有的充满想象。“就像moodboard上钉满你喜欢的图片”，朋友、家庭、小猫、过山车，Hokusai的富士山锦鲤图……看起来像是随机的，直到 Simons说出背后的故事：他的父母55年前结婚时的老照片；和玩伴好友 Olivier Rizzo和Willy Vanderperre十年前畅游过山车；受日本元素影响，开启他事业的最初起点；而电影《大白鲨》诉说Simons对恐怖电影的喜爱。
在灯光的配合下，红色代表危险，绿色代表自然，而白光的创造曾点亮70年代恐怖电影。于是，错位效果、阴影的运用在他的黑色西装里男人看起来更像是黑衣人，充满诡异。“当你站立时，会看到事物的不同一面。”就是这样一个可爱的Raf，“我只能深入挖掘自我去寻找下一次挑战。”
今季巴黎男装周最奇异的秀莫非Rick Owens 所属。他用擅长的哥特风将男模们一个个都刷成伏地魔的模样，穿上自己最爱的褪色效果大衣。不过这场秀的主题是“牧神”，灵感来源是当年那个用围巾自慰的仙女。所以能看到男模身上围着改良成“尿布状”Nijinsky围巾，一个个变身为“城市牧神”——于是我们能理解Rick Owens 2015春夏男装系列中出现的围裹遮羞短裤、解构设计的长西装、单肩上衣以及身体侧面的飘逸衣带，这些设计都来源于芭蕾舞剧《牧神的午后》的剧情。帆布材质套头长衫上的手绘图案刺绣来自艺术家Benoit B.为感谢Rick Owens 妻子精神帮助的特别创作，是这个系列的核心元素。要说本场秀最让人触目惊心的Look，就是全身涂满了白色粉末的男模穿着带有宗教暗示的设计，看上去更像传说中半人半羊的农牧神……
Carven今季系列的灵感来源于英国独立电影与电视导演编剧肯·罗奇 （Ken Loach） 影片中常常出现的颇为黯淡的场景，设计师Guillaume Henry在设计这些注入了运动服风格的男装系列时，脑海中勾勒的是一群在加油站、校园和足球场附近长大的孩子们——那些叛逆不羁的年轻小伙子。
我们可以看到秀场中那些带扣衬衫、拉链式夹克衫和束带风衣以及慵懒的裤装，全部都拥有着富有对比色彩的条纹和色块。以灰色、藏青色、卡其色和黑色这些比较淡雅的色彩为主，偶尔出现橙色和蓝色色块作为点睛之笔。
在功能性上设计师也是颇下功夫：裤子上的弹性收口给运动者提供了便利，衬衫以及高领羊毛衫上的拉链也让这些男装更具有实穿性，除此以外，短袖衬衫的袖子部分设计也是让其具有良好的透气作用。就廓形而言，和Carven的女装适合娇小身材的女性一样，其男装也不是给肌肉男穿的，宽度和长裤的剪裁都偏向于修身，强调消瘦的感觉。