不知从何时起，夏日和寒冬绵延无止，侵占了大半年的时光，而春天几乎被压缩殆尽。柔软的春衫，几年都没有拿出来过，可惜至极。好在草木们依旧明辨春日，欣欣然地成长。
　　春意是从口舌之间开始的，泥土里散发出的青草香，树枝上冒出的新芽，乃至于初发的花骨朵……一旦被发现，皆是盘中餐。常常感慨于中国人的味蕾，在最贫乏的年代，竟然也能吃出百般花样，这是何等的胆大心细。


　　椿趣
　　香椿，性味苦寒，清热解毒，健胃理气，增加食欲，能够润肤明目，有抗衰老和美容的功效。不过，香椿为发物，食之过度容易诱使固疾复发，因此慢性疾病患者应少食或不食。
　　吃香椿的传统，自古皆有。“椿”与“春”同音，是木上之春，与其他草本野菜相比，尤为特殊。对于老祖先来说，“吃椿”即是“吃春”。香椿树头，嫩芽初长之时，冒出火焰般的色泽，玛瑙般的红和绿，煞是可人。
　　现如今在超市中，香椿虽然四季可寻，却并不是时时佳味。要想吃到清香鲜嫩的香椿，只在春季的那十几日里。俗话说，雨前香椿嫩无丝。一旦过了谷雨时节，椿树木性顿生，香椿的口感变得柴而涩，叶脉疯长，鲜香也大打折扣。
　　香椿被称为“树上蔬菜”，是香椿树的嫩芽。每年农历三月份，是香椿芽上市的季节，民间亦有“三月八，吃椿芽儿”的说法。香椿鲜香味美，不仅营养丰富，且具有较高的药用价值，是医食兼得的春季蔬菜。
　　春天食野菜，不外乎“鲜嫩”二字。把万物烹煮在初发时期，听着有些残忍，吃起来却颇为诗意。香椿颜色可爱，芳香四溢，既是不错的配菜，又能当作香草，为其他食物增添香味。它和肉类、豆腐一起拌食都是不错的搭配。


　　吃椿
　　汪曾祺曾说：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒……切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”
　　选择南豆腐，是因为南豆腐细腻滑嫩，与椿芽口感相宜，食之无丝，入口即化。其色如白玉，和玛瑙般的香椿末儿拌匀，正好相映成趣，春意盎然。
　　若是食客嫌食素太过寡淡，也可以尝试一下香椿拌鸡丝。
　　香椿拌鸡丝是很常见的菜式，其做法却很有讲究。鸡丝一定要选用鸡胸肉，把它整块放入水中加料酒和姜大煮，直至肉质老熟、脉络分明。鸡肉过凉水，顺着脉络将其撕成细细的丝缕，越细越好。这个程序最耗功夫，又丝毫不能偷懒。随后，将香椿焯水，将焯好的香椿切段，撒到鸡丝上。再将盐、酱油、醋和香油调成汁儿，洒入鸡丝和香椿中，拌匀即可。
　　鸡胸肉质松散，烹煮之后柴而老，食之无味。若是顺其自然，将之撕成细丝，反而口感绝佳。香椿的清爽和鲜香，渗入鸡丝中，让鸡丝的味道更加丰盈爽朗，荤而不俗，野而不粗。
　　不过啊，未必所有人都能笑纳香椿的气味。爱吃香椿的人，奉之为人间极味，不爱吃的人，唯恐避之不及。就像榴莲和臭豆腐，面对香椿，也没有中间选择。
　　另外值得注意的是，香椿中含有大量亚硝酸盐，所以无论是烹炒还是凉拌，事先一定要将香椿用开水烫过，以防中毒。但又不宜将椿芽煮得过老，否则翠色败坏，意趣大减。
　　香椿与鸡蛋，也是百搭的组合。香椿炒鸡蛋，是最快手的做法。将焯熟的香椿切成碎末，倒入打散的鸡蛋液中，调匀，只加盐调味。锅中放入适量油烧热，将鸡蛋液倒进去，滑炒至鸡蛋熟即可。金黄色的鸡蛋包裹着油绿的香椿碎儿，两种香气相互渗透，简直要将人迷倒。若是你对香味“过敏”，这道菜可不要轻易尝试。
　　除此之外，香椿鸡蛋饼也是不错的选择。在面粉中加入打散的鸡蛋和成糊，再加入香椿碎末和少许油、盐，搅拌均匀。锅中油热以后，将香椿面糊倒入锅中，待其凝固成形，翻个身再继续煎。摊饼之时，一定要注意保持完整的形状，不得粗心大意。
　　惜椿


　　椿芽味美，可惜吃椿时短，叫多少古人扼腕叹息。幸好我们生于现代，有冰箱可用。将新鲜的椿芽焯熟，捞起来沥干水份，冷却后冷冻保存，经久不坏。这样处理过的香椿青翠鲜嫩，可以时时拿出来烹炒。
　　雨后香椿，虽然木质乏味，却也并非一无是处。此时，香椿的叶子已经成型，挂糊后油炸，形状如小鱼，香脆可口，即是北方传统的炸香椿鱼儿。面粉中只需加水和椒盐，简而有味，叫人食之留情，恋恋不忘。
　　从前的人们惜食如金，即便是稍老的香椿也要妥善处理，不忍弃置。老人们除去其中的老叶，拣出较嫩的部分，放入水中焯熟，晾干后加盐腌制。吃面条的时候，可以在清汤面条上洒些腌香椿碎儿，汤色清雅，点缀碧绿，提味又好看。苦夏之际，食欲欠佳，便熬一锅白粥，就一碟切成粒儿的腌香椿，定会胃口顿开，粒粒清香。这一味，可以延续到深秋时节。
　　岁岁轮回，万物生长。草非昔日之草，而椿却是昨年之椿。香椿树龄极长，因而常常如松柏、龟鹤之物，被爱吉利的国人拿来作好彩头，以祝福长辈长寿。
　　《庄子》中曾写：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。”这言辞有些夸张，却也道出其中真意。家中若有一棵香椿树，可以年年采摘，取之不尽。对于吾等凡夫俗子来说，千年百年似乎差别不大，只要春意能够年年爬上枝头，口中便有千秋滋味。