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库车是龟兹文化的发祥地，驰名世界的洞窟艺术，神奇险峻的自然风光，情调浓郁的民俗风情，吸引着愈来愈多的研究者和旅游观光者。夏末秋初，我们和江苏作协的同行们到库车进行采风。
秋阳高照，晴空万里，我们一行分乘三辆“马的”向老城进发。所谓的“马的”，就是一辆较大型的木制架子车，前边套马，上搭凉棚，内铺一条具有民族特色的花地毯，既厚实又软和。乘客大都盘腿或跪坐在地毯上，完全是当地维吾尔人赶巴扎（集市）串亲戚样子，具有浓厚的民族风情色彩。一路马铃叮当，缓缓而行，游哉悠哉。车上冬不拉乐声悠扬，女乘客歌喉委婉；车下行人三三两两，花帽长裙；路旁小桥流水，田园农舍，绿树成荫，真是别具一番情趣，妙不可言。
库车河穿城而过,桥西是居民区，也是闹市所在。近午时分，从四面八方来赶巴扎的人群，把整个街道挤得水泄不通。各种小吃摊一个挨着一个，成排的羊肉串在炭火上滴着黄油，空气中弥漫着诱人的香味。刚出坑的“艾买克”馕，珍珠粒似的羊肉胡萝卜“帕罗”（抓饭），热气腾腾的薄皮包子，堆得小山似的西瓜、哈密瓜，芳香扑鼻的无花果，以及各种早熟葡萄、石榴、蟠桃等，无不使人垂涎欲滴。这些塞外风情使十多位江苏作家大开眼界，叹为观止。
库车古称龟兹，位于天山南部中段，塔里木盆地北缘，以地处丝绸之路要道而著称于世。远在汉朝时期，中央政府就曾在这里设置西域都护府，统辖“三十六国”，是古西域政治、经济、文化中心。东汉名将班超任西域都护时，曾经在这里居住达十一年之久。清代，这里改设为州，并更名库车。辛亥革命后，改为库车县。
库车不仅是全国有名的歌舞之乡，而且也是著名的艺术宝库。公元前后，佛教从印度传入龟兹，三世纪中叶开始盛行，库车成为佛教圣地，我国著名的佛教三大翻译家之一鸠摩罗什就出生在这里。历史在这里留下许许多多的佛教石窟和其他佛教遗址，这些遗址充分体现了古龟兹国绚丽多彩的文化艺术。
我们乘车北行去巴什古城遗址游览。一路上山崖逶迤，巍巍耸立，层岩裸露，千沟万壑，撑起碧霄，十分壮观。维吾尔语称却勒格山，荒山的意思。《大唐西域记》称此遗址为昭怙厘，约建于公元3世纪，距今已逾一千八百年的沧桑。此书记载：“东昭怙厘佛寺中有玉石，面广二尺余，色带黄白，状如海蛤，其上有佛足履之迹。”大寺有两处，隔库车河东西相望。我们看的是西昭怙厘。两处佛寺系国家文物保护单位，也是新疆最大的佛寺遗址。
当年，这里洞窟星罗，僧房栉比，南、北、中三座高塔并峙，规模宏大。唐代玄奘西行取经，路经龟兹，受到热烈欢迎。遗址有一堵20多米的墙体，是当年的佛堂大殿，唐僧曾在此讲经。我肃然伫立墙前，眼前浮现出了一代高僧滔滔雄辩的风采和僧众屏息聆听的情景。
佛教西来，第一站就在龟兹古驿，盛况空前。洞窟壁画屈居敦煌之下，而却早它200多年。而后，沿河西走廊传入内地、朝鲜、日本和东南亚。为追根溯源，今天到龟兹探访、朝拜的信徒和游人年盛一年。历史的火焰熄灭了，灰烬中往往埋藏着显示原貌的印记。考古人员在昭怙厘曾挖出过汉、龟兹、回鹊文的珍贵资料，以及陶器残片、铜钱、铜器、木筒、贝、玉……1978年，库车文物管理所在中塔附近挖掘出一具骷骨，专家鉴定是年约二十六、七岁的女性，腹腔内有婴儿的骸骨，推断为难产而死。让人感到奇异的是，当时佛寺周围有居民居住，尸骸为什么不送墓地而葬在居室呢？这是一个令人费解的迷团。
站在塔顶远眺东昭怙厘寺，影影绰绰，残垣断壁。当年晨钟暮鼓，香火缭绕，怀抱宝玉的名刹，坦露着一个残破的梦。时光冲淘一切，永恒是不存在的。你看，繁华一时的古城名刹，转眼化成一片废墟。当年虔诚的佛教徒也不会想到，他们的后裔会改弦易辙，朝着清真寺高挑的一弯新月顶礼膜拜……
据库车县志记载：“汉元鼎二年（公元前115年），汉武帝遣张骞出使乌孙及西域诸国后，龟兹等地始通于汉。”自此，汉与匈奴对龟兹争夺激烈。库车的克孜尔尕哈烽火台就是这段历史的见证。库车境内横贯两条烽燧线，沿天山一条，沿乌（鲁木齐）喀（什）公路一条。但大多烽燧已经湮灭，只能偶见零星残垣。
出库车县城西行，热浪灼人，却勒塔格山连绵嵯峨，褚红一片，十分壮观。旷古烽燧扑入视野，姿影傲岸。克孜尔尕哈烽火台是新疆保存最完整的汉代烽燧。它距库车约10公里，东西长6米，南北宽4．5米，高约13米。此烽燧扼守丝路主干线的盐水沟沟口，地势非常险耍。站在烽火台附近，訇然低沉的风声盈耳，仰望烽火台宛如凝固的风旋，与山体浑然一色，瘢痕磷崎，遍体褚红，仿佛经了火炼，剥蚀出层层土夯的痕迹。上端显露出灰白、干裂的木骨，顶部呈现四槽形状。
烽燧沉默，我亦无语，思想的火花却时有闪烁：哦，这黄土垒起的土台，多像一位饱经沧桑的老人佝偻着身子，默默地注视过多少封建王朝的崛起与衰败啊！它又像一把高擎的火炬，点燃过多少次传警告急的狼烟。月黑雁飞，战鼓胡笳，刀光剑影，尸横遍野……
这一切，均已成为历史，唯有这残存的烽燧像一个巨大的铆钉，将自汉以来，中央政权对龟兹统治的史实牢牢地钉在这古老的土地上，也钉在史册上。
克孜尔千佛洞是我们参观的最后一个景点。它虽然位于拜城县境内，但离库车只有50公里，属于古龟兹文化范围。克孜尔，维吾尔语是“红色”的意思，因为千佛洞对岸的崔尔塔格山含有铜矿，呈现红色，故名克孜尔千佛洞。
克孜尔千佛洞始凿于公元3－4世纪，到8世纪末废，是新疆现存最大的石窟寺群，也是中国著名的石窟之一，就其年限来讲，比敦煌还早。遗憾的是它比敦煌遭受的破坏要严重得多。德国、日本、俄罗斯等国的“探险者”以各种名义来到克孜尔，盗走了窟内的雕塑和大量的壁画。尽管如此，我们在克孜尔千佛洞还是看到了龟兹古国灿烂的佛教艺术。
克孜尔千佛洞原来共编号236窟，其中保存有壁画的洞窟80个，壁画总面积约一万平方米。壁画的题材主要为佛教故事；涉及牧畜、狩猎、农耕、骑乘、车船、建筑、商贸、娱乐等多种内容。壁画主要使用凹凸画法，线条流畅刚劲，画面层次清晰，富有立体感。1600多年过去了，壁画却仍保持着鲜活的色彩。古代艺术家用赭色的浓度画出匀称的衣裙，用粗矿有力的线条勾勒出力士的雄健。他们对色彩随意自如的支配和对线条游刃有余的梳理，在艺术上都达到了难以企及的高度。
我们有幸进入未开放的38号洞窟。这里四壁穹顶，舞伎胴体丰腴，散发着青春的气息。有的袒胸舒臂，有的含胸出膀，优美典雅。“伎乐图”一人击鼓，一人作舞，眉目传情，宛似维吾尔双人舞。另有舞者举铜镜为舞者照影，姿容曼纱，情趣盎然。乐伎环绕舞伎，吹拉弹唱，各展其才。令人惊异的是壁画中乐器品种丰富，曲颈琵琶、五弦琴、横笛、排萧、羯鼓、铜钹、笙、贝……竞达15种之多。历史上，日本人将此洞叫“乐天宫”，德国人称作“音乐合唱洞”。我凝眸于四壁和穹顶，舞伎千姿百态，乐伎形态迥异，舞乐伎人个个情态迷醉入痴，栩栩如生，充分显示出了作画者极其高超的艺术水平。
龟兹古国已经消失1000多年了，它留给我们的是一个个迷一样的故事和众多的遗迹、文物，到这里来旅游、参观的人们，无不为龟兹古国的文明而赞叹不已。谁能说新疆乃至整个中国的文化中没有龟兹文化的影子呢？
秋阳高照，晴空万里，我们一行分乘三辆“马的”向老城进发。所谓的“马的”，就是一辆较大型的木制架子车，前边套马，上搭凉棚，内铺一条具有民族特色的花地毯，既厚实又软和。乘客大都盘腿或跪坐在地毯上，完全是当地维吾尔人赶巴扎（集市）串亲戚样子，具有浓厚的民族风情色彩。一路马铃叮当，缓缓而行，游哉悠哉。车上冬不拉乐声悠扬，女乘客歌喉委婉；车下行人三三两两，花帽长裙；路旁小桥流水，田园农舍，绿树成荫，真是别具一番情趣，妙不可言。
库车河穿城而过,桥西是居民区，也是闹市所在。近午时分，从四面八方来赶巴扎的人群，把整个街道挤得水泄不通。各种小吃摊一个挨着一个，成排的羊肉串在炭火上滴着黄油，空气中弥漫着诱人的香味。刚出坑的“艾买克”馕，珍珠粒似的羊肉胡萝卜“帕罗”（抓饭），热气腾腾的薄皮包子，堆得小山似的西瓜、哈密瓜，芳香扑鼻的无花果，以及各种早熟葡萄、石榴、蟠桃等，无不使人垂涎欲滴。这些塞外风情使十多位江苏作家大开眼界，叹为观止。
库车古称龟兹，位于天山南部中段，塔里木盆地北缘，以地处丝绸之路要道而著称于世。远在汉朝时期，中央政府就曾在这里设置西域都护府，统辖“三十六国”，是古西域政治、经济、文化中心。东汉名将班超任西域都护时，曾经在这里居住达十一年之久。清代，这里改设为州，并更名库车。辛亥革命后，改为库车县。
库车不仅是全国有名的歌舞之乡，而且也是著名的艺术宝库。公元前后，佛教从印度传入龟兹，三世纪中叶开始盛行，库车成为佛教圣地，我国著名的佛教三大翻译家之一鸠摩罗什就出生在这里。历史在这里留下许许多多的佛教石窟和其他佛教遗址，这些遗址充分体现了古龟兹国绚丽多彩的文化艺术。
我们乘车北行去巴什古城遗址游览。一路上山崖逶迤，巍巍耸立，层岩裸露，千沟万壑，撑起碧霄，十分壮观。维吾尔语称却勒格山，荒山的意思。《大唐西域记》称此遗址为昭怙厘，约建于公元3世纪，距今已逾一千八百年的沧桑。此书记载：“东昭怙厘佛寺中有玉石，面广二尺余，色带黄白，状如海蛤，其上有佛足履之迹。”大寺有两处，隔库车河东西相望。我们看的是西昭怙厘。两处佛寺系国家文物保护单位，也是新疆最大的佛寺遗址。
当年，这里洞窟星罗，僧房栉比，南、北、中三座高塔并峙，规模宏大。唐代玄奘西行取经，路经龟兹，受到热烈欢迎。遗址有一堵20多米的墙体，是当年的佛堂大殿，唐僧曾在此讲经。我肃然伫立墙前，眼前浮现出了一代高僧滔滔雄辩的风采和僧众屏息聆听的情景。
佛教西来，第一站就在龟兹古驿，盛况空前。洞窟壁画屈居敦煌之下，而却早它200多年。而后，沿河西走廊传入内地、朝鲜、日本和东南亚。为追根溯源，今天到龟兹探访、朝拜的信徒和游人年盛一年。历史的火焰熄灭了，灰烬中往往埋藏着显示原貌的印记。考古人员在昭怙厘曾挖出过汉、龟兹、回鹊文的珍贵资料，以及陶器残片、铜钱、铜器、木筒、贝、玉……1978年，库车文物管理所在中塔附近挖掘出一具骷骨，专家鉴定是年约二十六、七岁的女性，腹腔内有婴儿的骸骨，推断为难产而死。让人感到奇异的是，当时佛寺周围有居民居住，尸骸为什么不送墓地而葬在居室呢？这是一个令人费解的迷团。
站在塔顶远眺东昭怙厘寺，影影绰绰，残垣断壁。当年晨钟暮鼓，香火缭绕，怀抱宝玉的名刹，坦露着一个残破的梦。时光冲淘一切，永恒是不存在的。你看，繁华一时的古城名刹，转眼化成一片废墟。当年虔诚的佛教徒也不会想到，他们的后裔会改弦易辙，朝着清真寺高挑的一弯新月顶礼膜拜……
据库车县志记载：“汉元鼎二年（公元前115年），汉武帝遣张骞出使乌孙及西域诸国后，龟兹等地始通于汉。”自此，汉与匈奴对龟兹争夺激烈。库车的克孜尔尕哈烽火台就是这段历史的见证。库车境内横贯两条烽燧线，沿天山一条，沿乌（鲁木齐）喀（什）公路一条。但大多烽燧已经湮灭，只能偶见零星残垣。
出库车县城西行，热浪灼人，却勒塔格山连绵嵯峨，褚红一片，十分壮观。旷古烽燧扑入视野，姿影傲岸。克孜尔尕哈烽火台是新疆保存最完整的汉代烽燧。它距库车约10公里，东西长6米，南北宽4．5米，高约13米。此烽燧扼守丝路主干线的盐水沟沟口，地势非常险耍。站在烽火台附近，訇然低沉的风声盈耳，仰望烽火台宛如凝固的风旋，与山体浑然一色，瘢痕磷崎，遍体褚红，仿佛经了火炼，剥蚀出层层土夯的痕迹。上端显露出灰白、干裂的木骨，顶部呈现四槽形状。
烽燧沉默，我亦无语，思想的火花却时有闪烁：哦，这黄土垒起的土台，多像一位饱经沧桑的老人佝偻着身子，默默地注视过多少封建王朝的崛起与衰败啊！它又像一把高擎的火炬，点燃过多少次传警告急的狼烟。月黑雁飞，战鼓胡笳，刀光剑影，尸横遍野……
这一切，均已成为历史，唯有这残存的烽燧像一个巨大的铆钉，将自汉以来，中央政权对龟兹统治的史实牢牢地钉在这古老的土地上，也钉在史册上。
克孜尔千佛洞是我们参观的最后一个景点。它虽然位于拜城县境内，但离库车只有50公里，属于古龟兹文化范围。克孜尔，维吾尔语是“红色”的意思，因为千佛洞对岸的崔尔塔格山含有铜矿，呈现红色，故名克孜尔千佛洞。
克孜尔千佛洞始凿于公元3－4世纪，到8世纪末废，是新疆现存最大的石窟寺群，也是中国著名的石窟之一，就其年限来讲，比敦煌还早。遗憾的是它比敦煌遭受的破坏要严重得多。德国、日本、俄罗斯等国的“探险者”以各种名义来到克孜尔，盗走了窟内的雕塑和大量的壁画。尽管如此，我们在克孜尔千佛洞还是看到了龟兹古国灿烂的佛教艺术。
克孜尔千佛洞原来共编号236窟，其中保存有壁画的洞窟80个，壁画总面积约一万平方米。壁画的题材主要为佛教故事；涉及牧畜、狩猎、农耕、骑乘、车船、建筑、商贸、娱乐等多种内容。壁画主要使用凹凸画法，线条流畅刚劲，画面层次清晰，富有立体感。1600多年过去了，壁画却仍保持着鲜活的色彩。古代艺术家用赭色的浓度画出匀称的衣裙，用粗矿有力的线条勾勒出力士的雄健。他们对色彩随意自如的支配和对线条游刃有余的梳理，在艺术上都达到了难以企及的高度。
我们有幸进入未开放的38号洞窟。这里四壁穹顶，舞伎胴体丰腴，散发着青春的气息。有的袒胸舒臂，有的含胸出膀，优美典雅。“伎乐图”一人击鼓，一人作舞，眉目传情，宛似维吾尔双人舞。另有舞者举铜镜为舞者照影，姿容曼纱，情趣盎然。乐伎环绕舞伎，吹拉弹唱，各展其才。令人惊异的是壁画中乐器品种丰富，曲颈琵琶、五弦琴、横笛、排萧、羯鼓、铜钹、笙、贝……竞达15种之多。历史上，日本人将此洞叫“乐天宫”，德国人称作“音乐合唱洞”。我凝眸于四壁和穹顶，舞伎千姿百态，乐伎形态迥异，舞乐伎人个个情态迷醉入痴，栩栩如生，充分显示出了作画者极其高超的艺术水平。
龟兹古国已经消失1000多年了，它留给我们的是一个个迷一样的故事和众多的遗迹、文物，到这里来旅游、参观的人们，无不为龟兹古国的文明而赞叹不已。谁能说新疆乃至整个中国的文化中没有龟兹文化的影子呢？