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西藏，萨迦，一个伴着古老传说的地名。萨迦派，曾在13世纪中叶到14世纪初掌管西藏地方统治权近一个世纪，在藏地文化和历史上写就浓重一笔，同时也在萨迦留下历史痕迹。
然而，深藏在藏南一隅的萨迦，即便是青藏铁路开通引起的旅行热，也只是有部分游人从珠峰或是阿里归来顺路转个弯到萨迦寺转上一圈然后匆匆返回。
2006年，我第一次到达萨迦，在这里停留了六天。在县城租了一辆拖拉机沿着乡村的泥土小路一直向东行进，经过河谷、经过寺院、经过两个石片盖起的村庄。可是，最终因为下雨路滑，没有到达我期望中的有着温泉的卡吾村。
进入雨季，河水流急。雨水造成塌方，可从山顶滑坡而下的不是石头，而是叠加无数的石片，看了这无数的石片，也就明白，附近的村庄为什么全是石片建起来的，正所谓是就地取材吧。过了片石滑坡区，车行在洪流边，大而圆的乳白色石头多了起来，风很大，细雨斜飞，拖拉机的噪音在山谷间回响。最可怕的是路上偶有小蛇爬过，拖拉机手经常猛地一转方向盘躲开它，吓得我们惊叫连连。
飘荡在山脚下的温泉热气却就在这惊慌中不期而至。滚热的水从河岸边的大石头缝里溢出，带着浓重的硫磺气味，河岸上形成了数条温泉流过的白色水道。温泉非常热，我几次试图把手伸进去都被烫了回来。脱了鞋用脚试了试，还是不行，估计杀猪烫毛的水也比这低几度。
就在河谷一片温泉流出的河岸山脚下，有几块巨石，在巨石边上当地人建起了一个温泉浴室。浴室的老板娘有着一双大而狂热的眼睛，当我们弯腰走进天光温泉浴室，她正和刚刚泡过温泉的阿妈坐在藏床上喝着酥油茶说着话，我们的到来让她那双大眼睛甚至都要停止转动了，目不旁移地看着。大约二分钟之后她才醒过神来勉强用汉语说：二十元，洗。
走出温泉浴室，老板和老板娘站在拖拉机边上向我们道别，一只耳朵上挂着红线球的小羊站在他们身边仰着脖子也一同看着。就在发动机的轰鸣声里，健壮的老板娘弯下腰去只一只胳膊就抱起了小肥羊，迅速消失在巨石之后，隐隐有小羊“咩咩”之声传来。
泡在温泉里的石头村
温泉所在的村子名叫卡吾村，没进村子已先被路边叠落的大片的鹅卵石晃花了眼，进了村子眼睛更不知放哪儿合适了。村子里所有的房子都是用石头建起来的。屋子是片石垒的，墙是圆的鹅卵石围起的，带着自然的孤线。
拖拉机沿着路开到村中央，之后就再也没有路向前走了。更远处，一片青稞田和野花开放的原野后雪山连绵。据当地人说，一直向前走五六个小时左右到达一个山口，就可以看到著名的珠穆朗玛峰的雪顶。孕育着温泉的河水在村庄边上流出一道弧线，河对岸的山坡上用白色石块堆起来的文字只留下了大概的形状，在藏区的很多地方，山坡上常会出现用石头堆积成的六字箴言，这里遗留的也许就是这六个字母。
一位年老的阿妈带着一个爬来爬去的孩子坐在村中央的高坡上，阿妈细小灰白的辫子在风中飞舞，老人家一直前后摇着一个椭圆的翠绿色塑料桶，桶中间有一个圆盖。我研究了好一会也没弄明白这有何用处，肢体语言聊了一会儿，阿妈打了盖子我才明白，原来她是在打酥油。以前都用酥油桶打酥油，现在多数人家都用上了电动搅拌器，像阿妈这样的秘密武器我还真是头一次见着。
一条小河流经村庄，响着铃声的牛自由漫步左右。我蹲在石墙上一边四处张望一边担心是否会有小蛇从石缝里钻出来。风很大，虽然是7月的正午阳光下，也还是感觉不到太多的温暖。村里的房子都很低矮，让我好奇的是每户人家的墙头上除了放着牛头还有会放一二个土陶罐，我跳下墙头打算去问一下它的用处，跟着一个小姑娘踏着满地牛粪我走进了一户人家。
多数藏区尤其是地处偏远的地方，因为高原风大冬天又冷窗户都比较小，外面阳光充足，猛一进屋里真得适应一会儿。
这位名叫普布次仁的姑娘从初中开始就在内地读书，高考过后正在等成绩，她很自信能到北京读大学。藏区的很多小孩子小学考初中通过考试之后会到内地读书，对很多家庭而言，能考上内地的初高中是一件非常重大的喜事，大宴宾朋，歌舞痛饮狂欢。次仁的妈妈就正在准备着给女儿办送行酒。哪怕偏僻到萨迦这种山里村庄，年轻人也很少穿藏装了，小孩子的解释是藏装太麻烦。只有像次仁妈妈这样的已婚妇女还保留着传统的着装习俗。我坐在藏床上，几个戴着红领巾的孩子远远地观望着我，他们的红领巾不是少先队员的红领巾，那是父母给孩子在寺院里请来的护身符，每年换一条以期保佑孩子平安。
次仁的妈妈拿出一个小布袋，用食指和拇指捏出点鼻烟放到鼻子下面，深深一吸，继而打出一个响亮的喷嚏。我们笑做一团，她悄悄地看了看她的女儿表情，估计她是怕女儿对这种行为感到不高兴吧。我真心感觉这挺有意思的，我最初在藏区见到很多人鼻子下面褐色粉沫以为是鼻内常见物质的残留物，后来知道了是鼻烟，再听响亮的喷嚏声也见怪不怪，习以为常了。
我的藏族拖拉机出租司机在村子里转着圈终于找到我，因为阴雨他希望能在天黑之前回到县城。温泉的老板是他的一个远房亲威，在我们泡温泉的时候他们两个一直喝着啤酒，老板还拿了两瓶给他在路上喝。看得我和李婉都呆住了，坐在后面一直担心自己的小命。拖拉机手一直安慰我们，说他的技术一流，绝对没事。可是，在路上，他不但吃了青稞酒做水拌成的糌粑，在我们停下来拍照的时候甚至又喝光了两瓶啤酒，将藏族人天分中的洒脱不羁表现得淋漓尽致。
石头村里熟悉的陌生人
去年，我第一次来到萨迦东边的赤龙村，村里的孩子好像根本就没看见过汉人，我走到哪追到哪，好像我是一只大熊猫。雨越下大，孩子们都跑没影了，一位阿妈在屋子里用力敲着窗户叫我进屋去喝茶。她不能讲汉语，我不会讲藏语，但手势和笑容是最好的交流平台，我甚至买走了她家青稞面桶里的一个用整块木头抠成的勺子。当我回程的时候，她等在路边搭我的拖拉机出租车进城。她举着一把黑雨伞，我披着一块塑料布，大风将她黑雨伞上的布突然全部吹向后面的瞬间，她的头就直抵在秃秃的支架下面，而我的白色塑料布披风也正迎风招展，我们彼此大笑，直到涕泪横流。
今年又来到赤龙村，孩子们不知为何都不见了踪影。一户人家的院墙边的小洞居然成了麻雀窝，两只小鸟在里面张着大嘴吱吱叫，对面的墙上它们的妈妈紧张地观察我的动向。
我找到去年曾进去聊天喝茶的人家，却上着锁，转过身来发现两个去年刚会走路的小家伙现在奔跑着跟在我的身后，见我一转身立即玩消失，我行进他们躲闪，我停留他们观望，数次反复，最后彼此嬉笑连连。一户矮院中传来人语，我透过堆满了干牛粪饼的石头墙向里看，老阿妈正双手托着湿牛粪在外屋墙上贴粪饼，跟北方农村在大锅里贴玉米饼子的流程和手势基本一致，只是方向一个向下一个向对面。小孙子坐在屋门口，扭着身体不停地向袓母撒着娇，袓母一边往返于粪堆与屋外墙之间，一边安慰着小孙子。我用汉语说是不是可以进去看看，老阿妈不知我是干什么的，有点不知所措，我也没好意思再要求。
突然一双手重重地拍在我的肩上，猛回头，惊喜地发现身后站着去年和我一起搭乘拖拉机的阿妈，她用力地握着我的手，大声地讲着藏语，一脸的惊喜神色。我们“聊”了一会，她示意还要搭我的拖拉机出门。我爬上村子上方的山坡俯视村庄，全村的狗立刻冲着我大叫不已。穿着干净而鲜艳藏装的阿妈走出家门，手工编织的羊毛包搭在身后，包上长长的袋子挂在肩膀上。藏区的人都这么背包。后来她搭我们的车去泡温泉，又搭车一起回来，在萨迦这样偏远的地方，像她着装鲜艳整洁而且又讲究生活品味的妇女还真不多见，据说她是县妇女代表，村里的女干部。
我一直牵挂着赤龙村去温泉的路上的嘉布阿爸一家人，那个藏音听起来名叫出大的村子只有三四户人家。我去年转到阿爸家门口，他的儿媳在屋里见到我扒墙头招手叫我进屋去喝酥油茶吃油条。这次我轻车熟路，径自推开屋门，去年刚结婚的那个非常漂亮的儿媳妇现在背着一个刚出生二个月的婴儿，她认出了我并且表现得非常高兴，阿爸依然坐在窗子边上，身体比去年还要差，说句话就喘一会儿。漂亮的儿媳用酥油桶用力地打着酥油，小婴儿瞪着一双明亮的眼睛一声不响。在藏区极难见到小孩子撒泼地哭，或者说任何一种哭声也很少能听到。有一次我走进一顶帐篷，在帐篷里转了无数圈都没发现角落里的孩子，他不是睡着了，而是独自躲在角落里安静地看着。妈妈把小家伙从羊毛筒里抱出来，黑黑的光亮的举到我面前让我给他拍照，婴儿天使一般支着两条滚圆的小胳膊，脸上甚至带着平和而超脱的微笑。我真的被他打动了。去年见到的两个孩子今年长高了，虽然还是扭捏地紧依着屋中央的木柱子，可是神色之间已从容了很多。小天使的妈妈问他们是不是还记得我，小女孩用心地看了我良久重重地点了点头。
喜欢在路上，也找不到确切的理由，但是，起码，在路上，未知的明天会让我抬起头来，张望。我做不到在张望中审视，只迷恋于这张望的过程。放慢、放慢、再放慢脚步，感受不同世界的存在，日出日落的微妙，或急或缓的呼吸，擦肩而过的面孔。
旅游资讯：
交通：拉萨没有直达萨的班车，要先到日喀则之后再转车。拉萨到日喀则在西郊客运站从早上到下午都有班车，小车100元/人，大巴50元/人。小车四人凑齐就发车，大巴15分钟一趟。拉萨到日喀则约280公里，全程国道柏油路面。
日喀则到萨班车大巴40元/人，小车要跟等在车站外面的车老板商量价格，一般是50元一位，等人齐再出发。下午人比较少，要等较长时间。日喀则到萨约90公里，在去往拉孜途中约70公里处，有一个大路牌标识，左为萨，前行21公里后到达县城，全程柏油路面。在雨季若遇大雨，向县城拐的21公里路途中会有滑坡，水从山上冲下来，但车辆基本都还能通过。
萨返回日喀则上午11点有班车，可以在前一天预订。预订可以找萨宾馆对面的藏茶馆的老板，早上可以先把票买了再四处转转。不过，新的汽车站已经建起来了，很快就会正规起来。
食宿：旅馆主要集中在萨南寺周边。最好的酒店是萨宾馆，经常接待外宾，有西餐可吃，有标准间及多人间。县城中心的十字路口向北左右两边有三四家新开业的家庭旅馆，环境和住宿条件都不错。十字路口东南路边有粮食局招待所，有三、四人间和标准间，条件一般，公用卫生间，不能洗澡。萨的住宿价位一般在30元到120元之间。
县城里有几家不错的餐馆，一家川菜馆在粮食局招待所的斜对面，菜做得不错。在新建的汽车站边上有一个川菜馆和一个陕西面馆，味道都很好而且价格不高。在萨南寺边上有二三家藏餐馆，可以吃藏餐，喝酥油茶或甜茶。
周边风景：萨最著名的是萨寺，萨有南寺和北寺，南寺门票50元，北寺在北面山坡上，只残留了一个小院落，不收门票。北门边上有一组白塔，是当地人转经之地，站在上面可以俯视整个县城。萨寺和当地民居用象征文殊菩萨的红色、象征观音菩萨的白色和象征金刚手菩萨的青色来涂抹寺墙和外墙，这种色彩组合也正是萨最具特色的地方。
在去温泉的沿途还可欣赏到历代萨法王闭关修行的吉列寺，寺内存放着大量的文物和法王们用过的法器和宠物塑像。该寺建筑风格和壁画也颇具名气。
观珠峰台距萨寺15公里沿途也可览乌坚寺等景点。观峰台可以眺望到世界最高峰珠穆拉玛峰东坡，同时也可欣赏到自然奇观——珠峰旗云。
然而，深藏在藏南一隅的萨迦，即便是青藏铁路开通引起的旅行热，也只是有部分游人从珠峰或是阿里归来顺路转个弯到萨迦寺转上一圈然后匆匆返回。
2006年，我第一次到达萨迦，在这里停留了六天。在县城租了一辆拖拉机沿着乡村的泥土小路一直向东行进，经过河谷、经过寺院、经过两个石片盖起的村庄。可是，最终因为下雨路滑，没有到达我期望中的有着温泉的卡吾村。
进入雨季，河水流急。雨水造成塌方，可从山顶滑坡而下的不是石头，而是叠加无数的石片，看了这无数的石片，也就明白，附近的村庄为什么全是石片建起来的，正所谓是就地取材吧。过了片石滑坡区，车行在洪流边，大而圆的乳白色石头多了起来，风很大，细雨斜飞，拖拉机的噪音在山谷间回响。最可怕的是路上偶有小蛇爬过，拖拉机手经常猛地一转方向盘躲开它，吓得我们惊叫连连。
飘荡在山脚下的温泉热气却就在这惊慌中不期而至。滚热的水从河岸边的大石头缝里溢出，带着浓重的硫磺气味，河岸上形成了数条温泉流过的白色水道。温泉非常热，我几次试图把手伸进去都被烫了回来。脱了鞋用脚试了试，还是不行，估计杀猪烫毛的水也比这低几度。
就在河谷一片温泉流出的河岸山脚下，有几块巨石，在巨石边上当地人建起了一个温泉浴室。浴室的老板娘有着一双大而狂热的眼睛，当我们弯腰走进天光温泉浴室，她正和刚刚泡过温泉的阿妈坐在藏床上喝着酥油茶说着话，我们的到来让她那双大眼睛甚至都要停止转动了，目不旁移地看着。大约二分钟之后她才醒过神来勉强用汉语说：二十元，洗。
走出温泉浴室，老板和老板娘站在拖拉机边上向我们道别，一只耳朵上挂着红线球的小羊站在他们身边仰着脖子也一同看着。就在发动机的轰鸣声里，健壮的老板娘弯下腰去只一只胳膊就抱起了小肥羊，迅速消失在巨石之后，隐隐有小羊“咩咩”之声传来。
泡在温泉里的石头村
温泉所在的村子名叫卡吾村，没进村子已先被路边叠落的大片的鹅卵石晃花了眼，进了村子眼睛更不知放哪儿合适了。村子里所有的房子都是用石头建起来的。屋子是片石垒的，墙是圆的鹅卵石围起的，带着自然的孤线。
拖拉机沿着路开到村中央，之后就再也没有路向前走了。更远处，一片青稞田和野花开放的原野后雪山连绵。据当地人说，一直向前走五六个小时左右到达一个山口，就可以看到著名的珠穆朗玛峰的雪顶。孕育着温泉的河水在村庄边上流出一道弧线，河对岸的山坡上用白色石块堆起来的文字只留下了大概的形状，在藏区的很多地方，山坡上常会出现用石头堆积成的六字箴言，这里遗留的也许就是这六个字母。
一位年老的阿妈带着一个爬来爬去的孩子坐在村中央的高坡上，阿妈细小灰白的辫子在风中飞舞，老人家一直前后摇着一个椭圆的翠绿色塑料桶，桶中间有一个圆盖。我研究了好一会也没弄明白这有何用处，肢体语言聊了一会儿，阿妈打了盖子我才明白，原来她是在打酥油。以前都用酥油桶打酥油，现在多数人家都用上了电动搅拌器，像阿妈这样的秘密武器我还真是头一次见着。
一条小河流经村庄，响着铃声的牛自由漫步左右。我蹲在石墙上一边四处张望一边担心是否会有小蛇从石缝里钻出来。风很大，虽然是7月的正午阳光下，也还是感觉不到太多的温暖。村里的房子都很低矮，让我好奇的是每户人家的墙头上除了放着牛头还有会放一二个土陶罐，我跳下墙头打算去问一下它的用处，跟着一个小姑娘踏着满地牛粪我走进了一户人家。
多数藏区尤其是地处偏远的地方，因为高原风大冬天又冷窗户都比较小，外面阳光充足，猛一进屋里真得适应一会儿。
这位名叫普布次仁的姑娘从初中开始就在内地读书，高考过后正在等成绩，她很自信能到北京读大学。藏区的很多小孩子小学考初中通过考试之后会到内地读书，对很多家庭而言，能考上内地的初高中是一件非常重大的喜事，大宴宾朋，歌舞痛饮狂欢。次仁的妈妈就正在准备着给女儿办送行酒。哪怕偏僻到萨迦这种山里村庄，年轻人也很少穿藏装了，小孩子的解释是藏装太麻烦。只有像次仁妈妈这样的已婚妇女还保留着传统的着装习俗。我坐在藏床上，几个戴着红领巾的孩子远远地观望着我，他们的红领巾不是少先队员的红领巾，那是父母给孩子在寺院里请来的护身符，每年换一条以期保佑孩子平安。
次仁的妈妈拿出一个小布袋，用食指和拇指捏出点鼻烟放到鼻子下面，深深一吸，继而打出一个响亮的喷嚏。我们笑做一团，她悄悄地看了看她的女儿表情，估计她是怕女儿对这种行为感到不高兴吧。我真心感觉这挺有意思的，我最初在藏区见到很多人鼻子下面褐色粉沫以为是鼻内常见物质的残留物，后来知道了是鼻烟，再听响亮的喷嚏声也见怪不怪，习以为常了。
我的藏族拖拉机出租司机在村子里转着圈终于找到我，因为阴雨他希望能在天黑之前回到县城。温泉的老板是他的一个远房亲威，在我们泡温泉的时候他们两个一直喝着啤酒，老板还拿了两瓶给他在路上喝。看得我和李婉都呆住了，坐在后面一直担心自己的小命。拖拉机手一直安慰我们，说他的技术一流，绝对没事。可是，在路上，他不但吃了青稞酒做水拌成的糌粑，在我们停下来拍照的时候甚至又喝光了两瓶啤酒，将藏族人天分中的洒脱不羁表现得淋漓尽致。
石头村里熟悉的陌生人
去年，我第一次来到萨迦东边的赤龙村，村里的孩子好像根本就没看见过汉人，我走到哪追到哪，好像我是一只大熊猫。雨越下大，孩子们都跑没影了，一位阿妈在屋子里用力敲着窗户叫我进屋去喝茶。她不能讲汉语，我不会讲藏语，但手势和笑容是最好的交流平台，我甚至买走了她家青稞面桶里的一个用整块木头抠成的勺子。当我回程的时候，她等在路边搭我的拖拉机出租车进城。她举着一把黑雨伞，我披着一块塑料布，大风将她黑雨伞上的布突然全部吹向后面的瞬间，她的头就直抵在秃秃的支架下面，而我的白色塑料布披风也正迎风招展，我们彼此大笑，直到涕泪横流。
今年又来到赤龙村，孩子们不知为何都不见了踪影。一户人家的院墙边的小洞居然成了麻雀窝，两只小鸟在里面张着大嘴吱吱叫，对面的墙上它们的妈妈紧张地观察我的动向。
我找到去年曾进去聊天喝茶的人家，却上着锁，转过身来发现两个去年刚会走路的小家伙现在奔跑着跟在我的身后，见我一转身立即玩消失，我行进他们躲闪，我停留他们观望，数次反复，最后彼此嬉笑连连。一户矮院中传来人语，我透过堆满了干牛粪饼的石头墙向里看，老阿妈正双手托着湿牛粪在外屋墙上贴粪饼，跟北方农村在大锅里贴玉米饼子的流程和手势基本一致，只是方向一个向下一个向对面。小孙子坐在屋门口，扭着身体不停地向袓母撒着娇，袓母一边往返于粪堆与屋外墙之间，一边安慰着小孙子。我用汉语说是不是可以进去看看，老阿妈不知我是干什么的，有点不知所措，我也没好意思再要求。
突然一双手重重地拍在我的肩上，猛回头，惊喜地发现身后站着去年和我一起搭乘拖拉机的阿妈，她用力地握着我的手，大声地讲着藏语，一脸的惊喜神色。我们“聊”了一会，她示意还要搭我的拖拉机出门。我爬上村子上方的山坡俯视村庄，全村的狗立刻冲着我大叫不已。穿着干净而鲜艳藏装的阿妈走出家门，手工编织的羊毛包搭在身后，包上长长的袋子挂在肩膀上。藏区的人都这么背包。后来她搭我们的车去泡温泉，又搭车一起回来，在萨迦这样偏远的地方，像她着装鲜艳整洁而且又讲究生活品味的妇女还真不多见，据说她是县妇女代表，村里的女干部。
我一直牵挂着赤龙村去温泉的路上的嘉布阿爸一家人，那个藏音听起来名叫出大的村子只有三四户人家。我去年转到阿爸家门口，他的儿媳在屋里见到我扒墙头招手叫我进屋去喝酥油茶吃油条。这次我轻车熟路，径自推开屋门，去年刚结婚的那个非常漂亮的儿媳妇现在背着一个刚出生二个月的婴儿，她认出了我并且表现得非常高兴，阿爸依然坐在窗子边上，身体比去年还要差，说句话就喘一会儿。漂亮的儿媳用酥油桶用力地打着酥油，小婴儿瞪着一双明亮的眼睛一声不响。在藏区极难见到小孩子撒泼地哭，或者说任何一种哭声也很少能听到。有一次我走进一顶帐篷，在帐篷里转了无数圈都没发现角落里的孩子，他不是睡着了，而是独自躲在角落里安静地看着。妈妈把小家伙从羊毛筒里抱出来，黑黑的光亮的举到我面前让我给他拍照，婴儿天使一般支着两条滚圆的小胳膊，脸上甚至带着平和而超脱的微笑。我真的被他打动了。去年见到的两个孩子今年长高了，虽然还是扭捏地紧依着屋中央的木柱子，可是神色之间已从容了很多。小天使的妈妈问他们是不是还记得我，小女孩用心地看了我良久重重地点了点头。
喜欢在路上，也找不到确切的理由，但是，起码，在路上，未知的明天会让我抬起头来，张望。我做不到在张望中审视，只迷恋于这张望的过程。放慢、放慢、再放慢脚步，感受不同世界的存在，日出日落的微妙，或急或缓的呼吸，擦肩而过的面孔。
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交通：拉萨没有直达萨的班车，要先到日喀则之后再转车。拉萨到日喀则在西郊客运站从早上到下午都有班车，小车100元/人，大巴50元/人。小车四人凑齐就发车，大巴15分钟一趟。拉萨到日喀则约280公里，全程国道柏油路面。
日喀则到萨班车大巴40元/人，小车要跟等在车站外面的车老板商量价格，一般是50元一位，等人齐再出发。下午人比较少，要等较长时间。日喀则到萨约90公里，在去往拉孜途中约70公里处，有一个大路牌标识，左为萨，前行21公里后到达县城，全程柏油路面。在雨季若遇大雨，向县城拐的21公里路途中会有滑坡，水从山上冲下来，但车辆基本都还能通过。
萨返回日喀则上午11点有班车，可以在前一天预订。预订可以找萨宾馆对面的藏茶馆的老板，早上可以先把票买了再四处转转。不过，新的汽车站已经建起来了，很快就会正规起来。
食宿：旅馆主要集中在萨南寺周边。最好的酒店是萨宾馆，经常接待外宾，有西餐可吃，有标准间及多人间。县城中心的十字路口向北左右两边有三四家新开业的家庭旅馆，环境和住宿条件都不错。十字路口东南路边有粮食局招待所，有三、四人间和标准间，条件一般，公用卫生间，不能洗澡。萨的住宿价位一般在30元到120元之间。
县城里有几家不错的餐馆，一家川菜馆在粮食局招待所的斜对面，菜做得不错。在新建的汽车站边上有一个川菜馆和一个陕西面馆，味道都很好而且价格不高。在萨南寺边上有二三家藏餐馆，可以吃藏餐，喝酥油茶或甜茶。
周边风景：萨最著名的是萨寺，萨有南寺和北寺，南寺门票50元，北寺在北面山坡上，只残留了一个小院落，不收门票。北门边上有一组白塔，是当地人转经之地，站在上面可以俯视整个县城。萨寺和当地民居用象征文殊菩萨的红色、象征观音菩萨的白色和象征金刚手菩萨的青色来涂抹寺墙和外墙，这种色彩组合也正是萨最具特色的地方。
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观珠峰台距萨寺15公里沿途也可览乌坚寺等景点。观峰台可以眺望到世界最高峰珠穆拉玛峰东坡，同时也可欣赏到自然奇观——珠峰旗云。