最近，在食品与生活杂志社的牵头下，杨周彝将他多年的美食制作经验结集成书，名曰《上海型男的做饭智慧》，由上海科学技术出版社出版。此书简练且富有情趣的文字将庖厨化繁为简，让人轻易便能领会家厨秘籍，从中获得意想不到的美食创意和味蕾体验。
　　杨周彝常邀气场投合的好友去他家小聚，聚时必精心构思菜谱，亲自下厨展露身手。在他的厨房里，我见到世界各地千奇百怪的调味料、锅具与刀具。他也曾送我一把西班牙刀和一个快速醒酒器。他是我认识的友人中最懂得吃的人之一，为各类报刊撰写过美食文章百余篇，更难得的是身为老饕的他绝非笔上美食家或是美食体验家，他从不记笔记，也不拍照片，更不发微博。他是操作派，亦是随性派。我品尝他亲自且独自庖厨的家宴不下十次。因为住得近，有时他研发出三两小菜，会装在玻璃保鲜盒里骑车送到我家，笑眯眯的看着我吃得陶醉，会禁不住揶揄：“你最有吃福！”
　　记得去年杨周彝获得专业机构颁发的烹饪大奖，他的参赛作品由18种菌菇构成，点睛之笔是运用了新鲜松茸。
　　那天清晨5点，他就起床熬一道神秘高汤，9点半带着食材和高汤衣冠楚楚驾车赴赛场，在评委、观众和媒体的瞩目下，淡定掌勺，结果连菜带汤全被扫荡殆尽。
　　前阵子《舌尖上的中国》受全国吃货们的热捧，他的理解是以“鸡、劳、堡、客”和盒饭拉面火锅果腹度日的人们开始厌倦外食，想重回厨房了。这是好事。坊间曾有不少年轻人炫耀婚后数年未进过厨房，这首先是对中华传统家庭文化的背离，因为餐桌是能让阖家乐趣凝神聚气的所在，且餐馆菜肴往往油盐糖脂四高，不利健康且开支巨大。再者，许多亲情浓郁的家传菜，也会淡出我们的记忆。
　　与那些只谈美食经历与感受的书不同，本书所录一百多种菜肴汤羹点心，皆杨周彝亲手炮制且受到好评。有一次我母亲参照他的《自制开胃辣酱》如法炮制，的确味道一流，从此成为杨粉。之前她也曾参考过不少人的文章，效果常常不尽如人意。我告诉母亲个中奥秘：不少美食家其实晚饭是在家里吃泡饭酱瓜的。杨周彝做菜坚持平民化原则，食材是普通的生鲜菜蔬、鸡鸭鱼肉、菌菇瓜果，不用燕鲍参翅。他还擅长使用洋食材和各种洋调味品、香料，如何“化西为中”做居家美馔，也是本书特色之一。
　　杨周彝祖籍松江，祖上富足殷实，抗战前经营百年老店“李万泰”，江南精致饮食习惯保留至今。外婆和母亲的烹调手艺高超，他自幼耳濡目染，对家传菜肴有深刻体悟。书中家常菜，或传承于外婆母亲、或借鉴于各地风味、或取经于名师大厨、或浏览于美食名著，通过实践创新，因地制宜，融合为居家烹调的简便技艺，使读者一看就懂、一学就会。更难得的是，书中提到的不少美食观实在、可亲、接地气，且不乏批判精神。比如他写到自己最初喝红酒时，“一面翻开红酒鉴赏家们的专栏，仔细想象他们对某种红酒奇出怪样的描述，一面战战兢兢地啜饮一口，闭目寻找‘淳朴而优雅的麝香猫、皮革、李子及野蘑菇的气息’，但冥思苦想半天，根本找不到。后来才发现，国外品酒家们在同一场合试同一品酒，对酒的感觉描绘叙述大相径庭绝不雷同，张三说‘浓郁的烟草味’，李四则断言‘新鲜皮革味’，王五语惊四座‘陈年地毯味’，反正死无对证，敢说就行。喝了十多年红酒，我豁然醒悟，尽信书不如无书！”
　　最后说一句，宣扬“君子远庖厨”的男人其实自信不足，担心七尺之躯一旦入厨，苦心经营的硬朗形象会立刻崩溃。事实上，厨房使用的最高境界是属于雄性的，它是检测男人阅历与心智的考场，展现悟性与修为的舞台，使男人渐渐懂得五味调和，知冷知热，大味若淡，心静如水。