在前往这处被称作“罗布泊大峡谷”的地方之前，曾试图做点预习功课，结果，得到的却是一些令人生疑的信息。比如“大峡谷由来自阿尔金山的洪水冲击而成”“汽车行进在柔软的砂质谷底里”“此地近百年鸟兽全无、人迹罕见”“一百年前的一位外国探险家发现了这条罗布泊大峡谷”，以及“十多年前一位本地的吴姓探险家发现了大峡谷”等等。所见图片，也多是些美女罗裙、牛仔壮士等豪迈场景。而对大峡谷本身的真相，竟未获得多少认识。于是，索性带着一脑袋空白，亲而为之，一辩究竟。


　　汽车离开梨城库尔勒沿218国道南行，我随手记录着行车轨迹。为谨慎起见，将导航仪设置为两米一点的密集记录方式，以避免迷失在那个“鸟兽全无，人迹罕见”的地方。一个多小时以后，我们离开了那段平整的“L”形柏油大道，穿过一片疑似为影视城遗址或景区大门的地方，向北进入库鲁克塔格山前戈壁地带。那时，眼前是一片海市缥缈、阡陌纵横的荒原景象。我本以为，艰苦的行程应当从此地开始，便伸手摸出一瓶矿泉水，准备喝口水，以便迎接即将到来的荒原大挑战。令人大煞风景的却是，没等我喝完第一口矿泉水，汽车却戛然而停。一座涂写有”WC”的砖房和一座蓝顶的铁皮凉棚出现在大荒原上。一块漆皮斑驳的招牌上写着几个歪歪扭扭的文字，那些文字却分明是在说，大峡谷……竟然已经到了！
　　那时候，离我们出发还不到2小时，轨迹仪上那条蓝色的曲线表明，从出发点到这里，我们总共才走了不过几十公里路程。如果不算那些平整光洁的柏油大道，我们在戈壁滩上的搓板路上竟然才前进了4.7公里。艰险和未知本是行游中最具价值的组成成分，我们却这样轻而易举地失去了它。


　　不过，大峡谷本身倒是令人振奋的。与那种两山之间裹挟着一条深沟的概念不同，这条大峡谷深深地凹陷在库鲁克塔格山前洪冲积扇的地平面之下。从远处看去，几乎没有什么迹象能表明它的存在。这也是直到我们驶近到离它百米距离，竟然都没有发现它的原因。其时，4月下旬的太阳已经在凶狠地炙烤着南疆大地，但整个峡谷中却显得清爽阴凉。如果没有那些蚊虫频频骚扰，峡谷内的确是一处遮阳纳凉的好去处。但悲惨的是，在我穿着T恤游荡在峡谷内的2小时内，两臂和脖颈上被蜂拥而至的蚊虫们吻出31个小疙瘩，还不包括那些被我及时扼杀的半成品。
　　峡谷内没有植被，色彩极为单调，但这单调的色彩并不影响大峡谷的观赏价值。大峡谷不施粉黛，却以奇特的造型取胜。除头顶上那一线灰蓝色的苍穹之外，满眼都是那种红褐色的被洪水和厉风雕刻出的苍俊的线条，崎岖嶙峋，千奇百怪，曲径通幽，组成一条长达四、五公里的地下迷宫。如果没有头顶那明亮的一线天，几乎与喀斯特岩洞毫无二致。尤为突出的是，大峡谷目测深度约为30米，最狭窄处却只有2米宽，且在水平和垂直方向都呈曲线状延伸。其鬼斧神工，完全超越了人类有限的美学想象力，更使我为自己的表述能力感到汗颜，只好借助于相机聊以表达。行至幽暗处，扑棱棱地飞出一只坐窝的红隼或岩鸽，竟能于幽寂之中惊出半身冷汗来。
　　经不住蚊虫的叮咬，我们从幽谷中返回地面，瞄准了库鲁克塔格山的方向去寻找大峡谷的源头。这次，折磨我们的不再是蚊虫，而换成了火辣辣的阳光。数公里之外，东西走向的库鲁克塔格山脊朦胧地呈现出一道“V”字形山口，依据常识判断，那里应该是大峡谷的端口。我们四人身背一台摄像机、两架照相机和两只沉重的三脚架，沿着大峡谷的走向逆向而行，力图接近那道朦胧的山口。似乎是有意要报复我们上午到达时的那种轻松感，大峡谷开始以它的几何构成来考验我们。原来，4.9公里长的大峡谷只不过是它的主干部分。在这条主干的两侧，还有数条幽深而狭窄的分支向两侧延伸着。这使我感到，如果从空中看下去，大峡谷肯定像一条百足蜈蚣，没完没了地用它的足羁绊着我们，令我们不胜其劳。等我们走近库鲁克塔格山脚附近，已经巉
　　可以清晰地看到山口部位的岩和独屋时，日已西斜。我们赶紧拍下几组镜头，匆匆往回赶。等到离开大峡谷时，暮色已经完全笼罩了大戈壁。
　　回程路上，根据记录轨迹粗粗算来，这条大峡谷北端位于北纬41度32分，东经86度27分，南端位于北纬41度30分，东经86度25分，全长4.8公里，位于库鲁克塔格南坡，呈东北—西南走向。峡谷中段距218国道直线距离17公里，距尉犁县23公里，方位西北，距库尔勒38公里，方位东南。而这条被叫做“罗布泊大峡谷”的地方，竟然距离罗布泊405公里，距离阿尔金山340公里。即以东至敦煌、西至尉犁的古楼兰国疆域作为罗布荒原的最为宽泛的理解，大峡谷也已处在它的西部边缘。由此看来，以“罗布泊大峡谷”为其命名，倒不如老老实实地以其行政所在地西尼尔命名更为贴切得多。至于“鸟兽全无，人迹罕至”，以及阿尔金山流水切割之说，当属戏言轻断，是当真不得的。