大理人不爱起早，八九点钟了，路上还没有几个人，日子闲适得就好像无所谓时间，每天都澄净的阳光明媚宜人，只要抬头你便能见到苍山峰顶那终日散不去的烟云。然而古城距离洱海还有一段距离，赏得青山，可惜不见水色。最佳的地方是在洱海之畔，苍山洱海尽在眼前。环着海边的四个小镇个性不同，相同的是，身心皆可融入山水，非此莫属。
　　
　　才村的众仙
　　出大理古城不需多远，一条公路通向洱海岸边，从这里的才村码头可以坐船去海上游览。旁边的才村中，邻海的村舍几乎家家都有小码头。海边有一小庙，院内焚香炉香火甚盛。大理一带的民间信仰结合了道家、佛教及原始民间信仰，形成一种复杂多变的体系，而且村村都不尽相同。一般村里或有观音阁、关公庙，或有财神殿、魁星阁，或有本主庙。
　　说起本主庙，才村相邻的瓦村就有一间本主庙，主供唐朝一位举人，后来被南诏请出做了大臣，之后成为瓦村人的本主。所谓本主信仰，是白族独有的一种多神崇拜的民间信仰。它集自然崇拜、英雄崇拜和祖先崇拜为一体，在许多村庄或社区都有自己的本主和祭祀本主的神庙。每位本主都有着各自不同的来历和身份，大到主宰宇宙的天神，小到为人们做了好事的普通百姓，一旦被某村社供奉为本主，他便成了那里至高无上的保护神，因而每位本主的故事所营造的都是人神共处的世界。后来在双廊听说，有些“本主”甚至是攻陷大理的元朝将领，身份原是蒙古人，死后却被奉为本地人的“本主”。至今简单的信仰，曾经不简单的社会结构，留下的是本地人单纯的精神本质。
　　稻田收割过后，会有白鹭前来，它们隐身在田垄间，有人经过时成群地飞起，身影掩住头顶的日头，翅膀拍打的声音掩盖住远方公路上汽车马达的轰鸣。
　　
　　文雅双廊
　　“上关风，下关花”，这里是洱海的北边，相对于南岸的下关，此处即上关。小镇不大，只在公路两旁分布着一溜溜村舍，与公路成直角，这一溜溜的村舍小径与公路一同形成了鱼骨般的结构。在村舍小径尽头就是洱海，水光晃动着，水浪轻拍着堤岸。小径越过公路，在另一头也是一排村舍。
　　双廊是洱海周边最让人想停留下来的地方，它的美在古朴的民居，在沿海而生的村落。双廊人有着千百年积蕴下来的文才，这点在他们屋舍间就能寻到，洱海边的一处小宅，主人家里饲养着奶牛，门前是一小片菜园，主人将他的房子起名为“葵庐”，房檐下的留白处题着主人为洱海边的小家作的小诗，韵味十足。像这样有着自己名字的农人村舍，在双廊几乎随处可见。
　　双廊的精致在玉几岛。玉几岛是一个小巧之极的半岛，十来分钟就可走上一圈。玉几村之出名，与赵青在这里修建的建筑有很大关系，特别是杨丽萍私人会所、赵青自己的住宅都采用了青石作为建材，将房子建在岛上天然的巨石上，浑然一体。在住宅之间的青石墙、拐角处，雕有本地传统风味的异兽和花纹。玉几岛的入口处有一家米粉店和两所农家乐小院，米粉店生意做得悠闲，每天不到下午多半就关门了。农家小院生意做得红红火火，来到这里消遣的多为大理本地人，周末或是平日无事驱车前来，聚在水边打小麻将，或是吃茶（大理人将喝水、饮茶称为吃水、吃茶）。
　　
　　挖色渔家
　　挖色原先必也曾有着如双廊的宁静与原始，但由于这里是交通要道，两条公路的交汇处，因此要显得庞大许多。在街上闲逛了几圈，对挖色有了明晰的印象。挖色街上遍布店铺，出售各类百货、成衣、五金，凡生活所需，无所不有。挖色成为洱海东岸最大的集贸市场、批发市场。这里地域开阔，又可见到成片的良田。与西岸不同，这里除去种植水稻，还种植烟草，收获稻谷的季节也是收获烟叶的季节，乡间道路上随处可见木制推车上摞得高高的烟叶，这些烟叶被集中到乡上的晒场，搭着烟叶的竹架密密匝匝的排满整个晾晒场，阴干后的烟叶最终被晾晒成金黄色。
　　挖色洱海边的砂岸上，渔民正在收网、拉网、晒网，这里的渔民比沿途经过的小渔村更有组织性，大家穿着同样的防水衣裤，捕鱼工具也较为现代化。一个志得意满的中年人和我们搭讪，他是本村人，现在跑贩鱼的买卖。中年人请我们吃早些时候他收购的小银鱼，这种无骨的白色小鱼是早些年大理政府从日本引进投放到洱海里的，新鲜的可以生吃。说着话，拉网的渔民打上一条半米多长的大鱼。中年人说，会把它卖到昆明去，能卖个好价钱。大鱼被渔民们挑拣出网，剩下的就是足有几百斤多的小鱼、小虾，小虾在细密的网中上下翻腾。中年人说，剩下的小虾多半会卖到古城中，每天古城都有对小虾的需求，尤其是那些夜晚遍布古城角落的烧烤摊和小饭店，洱海虾是招牌。小鱼则会在挖色的水产交易市场中卖给中间商贩或是小作坊，他们会将洱海特产的小鱼晾晒成鱼干或是制成鱼酱，这些产品早就远销国外。
　　挖色前往海印村的小路口有一个售卖梅子冰粉的小摊，摊主是一个老阿婆。3元钱可以买上满满一碗梅子，吃的时候阿婆帮我们在凉粉上浇满了蜂蜜，又教我们怎样将梅子浸泡在凉粉蜂蜜中食用，烈日下吃上一碗立刻就觉得情神气爽。挖色民风淳朴，本地人对游客热情友好，告别阿婆时，她硬是塞给我一个腌制过的青芒果带在身上，并一再嘱咐路上口渴的时候再拿出来食用。
　　
　　稻花香里见喜洲
　　在云南，喜洲是一个鼎鼎大名的存在，这里产味道最好的稻米，也有能工巧匠，盖民居是一把手，做银饰也是一等一。
　　懂门道的人都知道，在大理看民居不是在古城，而是在喜洲，除去严家、董家、杨家三处对游人收取门票的大院，这里还有八十多处保存完整的白族院落，在不打扰居所主人，或是得到主人允许的情况下，进入参观是不需要买门票的。每处院落都各有不同，每处院落都遗留了先人造宅时的心思。像云南的很多其他地方，镇中空地名为四方街，四方街内是售卖喜洲馍馍的摊铺，周边延展出去的巷子里除去几家古玩店似乎是为游客而开，其他生意都是当地人自己关照居多。我喜欢喜洲烧制的粗陶瓶罐，这种被当地人称为泡菜瓶的罐子，在古城的很多酒吧里被用做花瓶或是烟缸来装点，一个画满水纹的陶罐三五元钱，可谓廉价。
　　喜洲是一座建在稻田中央的古镇，有时候我更觉得它像一座城，一座矗立在色彩中的城池。种种原因，我曾数次来到喜洲，不同的时间，不同的节气，每次来这里都会见到稻田不一样的景致。喜洲镇就像点缀画作般生长在这片稻田之中。在这里曾遇到过骑车前来游玩的游客，在稻田间的公路上，他们让车子自由地滑翔，两手伸张开做翅膀状，嘴中嗷嗷地叫着，想是兴奋、畅快了才会这般。