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对于一般的用户而言，数码相机（简称DC）与传统相机（简称FC）在白天或者光线较充足的环境下，二者的拍摄效果已经非常接近了，如果你不是发烧友或许根本不会发现二者的区别。但是一旦到了晚上或者光线较为匮乏的环境中DC与FC的差距立时顿现。这主要是因为DC用来感光的CCD部件对于光线的捕捉能力远不如传统的胶片，CCD的感光程度目前只有亮、暗之分而并不像胶片那样有着连续色调的捕捉能力，因此拍摄出来的照片颗粒感较为明显、画面灰暗，且光线损失较多，照片效果与实际效果相比，失真度较大。
显然我们不会因为这个小小的瑕疵而放弃其它方面都非常优秀的DC，有一句话可以来形容DC的夜拍：“黑夜给了我一双黑色的眼睛，我却用它来寻找光明”。我们还是要用手中的DC将黑夜的妩媚展现出来，当然这需要一点点的技巧。
首先我们必须要弄清楚以下几个概念：
光圈：光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数，其大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。在曝光时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮。光圈大小使用字母“F”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“F＋数值”。在使用中，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，而将光孔加大。比如从F5．6调大一级到F4、或更大一级的F2.8等。目前数码相机光圈大小一般为F2.8—F14。
ISO：感光灵敏度是用来衡量相机正常曝光所需光线强度，通常我们用ISO等值来衡量相机的感光灵敏度。使用较低感光灵敏度设置（ISO50－100），一般可以拍摄出颗粒较细腻、效果不错的图象。但如果外界光线不是很强或闪光性能不是很好，所拍摄的图象就会比较黯淡。在低光条件下，较高感光度（ISO200－1600）可以拍摄出曝光较为精确的图象，但容易产生较多噪点，客观上影响了图象质量。除了一些低端机型外，大部分相机都支持较大范围的可选感光度（ISO50—ISO400），有些低价位的机型只支持自动ISO设置，不能手动调节。
曝光时间：从按下快门开始进光至进光结束的时间。等同光圈大小的情况下，曝光时间越长则进光量越充足，照片的亮度越高，反之则越暗。在光线充足或者抓拍的情况下，应使用较短的曝光时间，否则应该延长曝光时间，以获取正常的曝光效果。
下面我们正式切入正题：
1相机的稳定性
不论是DC还是FC，在光线不足的夜晚进行拍摄时，相机的稳定性始终是最重要的。因为夜拍基本上都需要采用较长时间的曝光（2秒及其以上），而一般人手持相机的稳定时间在1/8秒左右，“杀手级”的厉害角色也不过2秒。对于DC而言，轻微的晃动即能造成照片的虚影。因此强烈建议进行夜拍时使用三角架以获得相机的绝对稳定状态。
除了三角架，我们在按下快门的瞬间仍然会产生轻微的晃动，对于高档的DC，可能会有快门遥控器等先进设备，这自然是最好不过的了。但是对于大多数的普通DC而言，最简单的办法就是将相机调整至自拍模式，此时通常会有2-10秒的缓冲时间，足够我们的手离开快门让相机进入稳定的状态了。
2光圈、ISO、曝光时间的选择
夜拍时，如果DC提供的自动模式（机器根据当前光线计算决定光圈、曝光时间、闪光灯开启与否等）根本拍不出任何照片（基本上是一团漆黑），因此我们必须将DC转到手动模式（人为选择光圈、ISO、曝光时间长短，中低端的机型至少可以选择ISO以及曝光时间长短）。首先是ISO的选择，从理论上来说ISO400及其以上的感光度能够使CCD对于光线更加敏感，但是由于CCD上单颗感光元素受到不均匀的光线强度影响，ISO的提高使得这种明暗间隔更加的明显，拍摄出来的照片颗粒感非常严重（也就是俗称的噪点），因此拍摄出来的照片几乎不堪入目。因此我们的首选为低ISO（ISO50-100）。
图11/2S曝光时间，ISO400，F2.8
确定完ISO之后，我们需要确定光圈大小以及曝光时间的长短。由于中低端DC，一般仅提供曝光时间的调整。我们可以依据当时的光线条件选择合适的曝光时间（以笔者的个人使用感受，在ISO100的情况下，夜拍曝光时间起码在4S以上），窍门是多拍几张。在大多数情况下，小光圈+小ISO+长曝光能够获得不错的效果。但是值得注意的是，光圈大小、ISO值与曝光时间是一个动态平衡的过程，有时适量加大ISO（比如采用ISO100），减小曝光时间可能效果更佳，特别是在拍摄某些城市夜景的时候。
图215S曝光时间，ISO50，F2.8
3闪光灯在夜拍中的应用
一般情况下，闪光灯在夜拍中显得英雄无用武之地，但是在某些场合下闪光灯同样可以应用到夜拍当中来，并且能够取得一些令人意想不到的效果。
图34S曝光时间，ISO100，F2.8，强制闪光
上图中的图片为手动模式下打开闪光灯，并辅以长达4秒的曝光时间所拍摄的效果，当时已是午夜12点。根据笔者的经验，采用4节电池的DC的闪光灯强度，足以照亮20米左右距离的范围，再加上4秒左右的曝光进行光线补足，在夜晚拍摄建筑物时有着非常不错的效果。不过需要指出的是，当使用DC中的长焦端进行夜拍时，闪光灯的作用几乎为零，此时只能依靠长曝光时间来弥补光线的不足。
4白平衡的设定
简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。好比同一张白纸拿到白炽灯下与荧火灯下，我们肉眼分辨时会认为其具有两种不同的颜色，这主要是因为环境光源不同的结果。普通家用DC一般都会预置某些特定环境的白平衡设置，如：多云、日光等。虽然此项功能可以在某些看图软件中（如Photoshop）进行修改，但是对于一般的新手来说使用合适的白平衡可以减轻工作量，轻松上阵。
联系到实际的夜拍情况，多数情况下画面偏向桔色，调整至白炽灯模式即可恢复正常的色彩。不过如果想拍一些特殊效果的照片可以采用其他规格的白平衡设定，如下图采用多云模式，可以拍摄出类似黄昏的感觉。
图4采用多云模式白平衡设定拍摄出的具有黄昏效果的夜景
5黑暗中对焦问题
在夜拍中最常遇见的问题就是自动对焦失效，这是因为DC的CCD感光材料本来对光线的要求就比FC要高，另外在某些弱光条件下FC尚且需要手动对焦以取得更好的效果，更何况DC。不过不用紧张，其实解决自动对焦失效的办法也非常简单。一种办法是先估算被摄物体离自己的距离，随后在附近寻找光源，然后保持与刚才差不多的距离进行对焦，然后选择DC上的强制对焦功能（将对焦参数保留到下一张照片的功能，主流DC均具备此项功能），随后再进行正常的拍摄。另外一种方法相对来说对照片的质量有些影响，大部分DC均有无穷远、人像、近拍等三种焦距范围的选择，按照物理透镜成像的规则，只要在焦距之外的物体均可以成清晰的图像，因此只要估算被摄物体的大约距离，选择合适的焦距即可获得对焦基本正确的图像，这也算是懒人偷懒的一个小小窍门吧。
6拍摄后期图像处理软件的应用
其实一张好的照片的诞生除了我们拍摄过程付出的辛勤努力外，还需要在后期引入图像处理软件对其进行修改，这样才能精益求精。特别是对于夜拍的照片，由于光线不足，有时候达到DC最大曝光程度，拍出来的照片仍然曝光不足或者产生色偏。另外DC的夜拍照片普遍存在噪点大的毛病，这些都可以通过Photoshop的修饰不再突兀到让人一眼发现的程度。当然这需要大家有一定的美术功底以及对Photoshop有一定的了解。
注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。
显然我们不会因为这个小小的瑕疵而放弃其它方面都非常优秀的DC，有一句话可以来形容DC的夜拍：“黑夜给了我一双黑色的眼睛，我却用它来寻找光明”。我们还是要用手中的DC将黑夜的妩媚展现出来，当然这需要一点点的技巧。
首先我们必须要弄清楚以下几个概念：
光圈：光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数，其大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。在曝光时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮。光圈大小使用字母“F”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“F＋数值”。在使用中，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，而将光孔加大。比如从F5．6调大一级到F4、或更大一级的F2.8等。目前数码相机光圈大小一般为F2.8—F14。
ISO：感光灵敏度是用来衡量相机正常曝光所需光线强度，通常我们用ISO等值来衡量相机的感光灵敏度。使用较低感光灵敏度设置（ISO50－100），一般可以拍摄出颗粒较细腻、效果不错的图象。但如果外界光线不是很强或闪光性能不是很好，所拍摄的图象就会比较黯淡。在低光条件下，较高感光度（ISO200－1600）可以拍摄出曝光较为精确的图象，但容易产生较多噪点，客观上影响了图象质量。除了一些低端机型外，大部分相机都支持较大范围的可选感光度（ISO50—ISO400），有些低价位的机型只支持自动ISO设置，不能手动调节。
曝光时间：从按下快门开始进光至进光结束的时间。等同光圈大小的情况下，曝光时间越长则进光量越充足，照片的亮度越高，反之则越暗。在光线充足或者抓拍的情况下，应使用较短的曝光时间，否则应该延长曝光时间，以获取正常的曝光效果。
下面我们正式切入正题：
1相机的稳定性
不论是DC还是FC，在光线不足的夜晚进行拍摄时，相机的稳定性始终是最重要的。因为夜拍基本上都需要采用较长时间的曝光（2秒及其以上），而一般人手持相机的稳定时间在1/8秒左右，“杀手级”的厉害角色也不过2秒。对于DC而言，轻微的晃动即能造成照片的虚影。因此强烈建议进行夜拍时使用三角架以获得相机的绝对稳定状态。
除了三角架，我们在按下快门的瞬间仍然会产生轻微的晃动，对于高档的DC，可能会有快门遥控器等先进设备，这自然是最好不过的了。但是对于大多数的普通DC而言，最简单的办法就是将相机调整至自拍模式，此时通常会有2-10秒的缓冲时间，足够我们的手离开快门让相机进入稳定的状态了。
2光圈、ISO、曝光时间的选择
夜拍时，如果DC提供的自动模式（机器根据当前光线计算决定光圈、曝光时间、闪光灯开启与否等）根本拍不出任何照片（基本上是一团漆黑），因此我们必须将DC转到手动模式（人为选择光圈、ISO、曝光时间长短，中低端的机型至少可以选择ISO以及曝光时间长短）。首先是ISO的选择，从理论上来说ISO400及其以上的感光度能够使CCD对于光线更加敏感，但是由于CCD上单颗感光元素受到不均匀的光线强度影响，ISO的提高使得这种明暗间隔更加的明显，拍摄出来的照片颗粒感非常严重（也就是俗称的噪点），因此拍摄出来的照片几乎不堪入目。因此我们的首选为低ISO（ISO50-100）。
图11/2S曝光时间，ISO400，F2.8
确定完ISO之后，我们需要确定光圈大小以及曝光时间的长短。由于中低端DC，一般仅提供曝光时间的调整。我们可以依据当时的光线条件选择合适的曝光时间（以笔者的个人使用感受，在ISO100的情况下，夜拍曝光时间起码在4S以上），窍门是多拍几张。在大多数情况下，小光圈+小ISO+长曝光能够获得不错的效果。但是值得注意的是，光圈大小、ISO值与曝光时间是一个动态平衡的过程，有时适量加大ISO（比如采用ISO100），减小曝光时间可能效果更佳，特别是在拍摄某些城市夜景的时候。
图215S曝光时间，ISO50，F2.8
3闪光灯在夜拍中的应用
一般情况下，闪光灯在夜拍中显得英雄无用武之地，但是在某些场合下闪光灯同样可以应用到夜拍当中来，并且能够取得一些令人意想不到的效果。
图34S曝光时间，ISO100，F2.8，强制闪光
上图中的图片为手动模式下打开闪光灯，并辅以长达4秒的曝光时间所拍摄的效果，当时已是午夜12点。根据笔者的经验，采用4节电池的DC的闪光灯强度，足以照亮20米左右距离的范围，再加上4秒左右的曝光进行光线补足，在夜晚拍摄建筑物时有着非常不错的效果。不过需要指出的是，当使用DC中的长焦端进行夜拍时，闪光灯的作用几乎为零，此时只能依靠长曝光时间来弥补光线的不足。
4白平衡的设定
简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。好比同一张白纸拿到白炽灯下与荧火灯下，我们肉眼分辨时会认为其具有两种不同的颜色，这主要是因为环境光源不同的结果。普通家用DC一般都会预置某些特定环境的白平衡设置，如：多云、日光等。虽然此项功能可以在某些看图软件中（如Photoshop）进行修改，但是对于一般的新手来说使用合适的白平衡可以减轻工作量，轻松上阵。
联系到实际的夜拍情况，多数情况下画面偏向桔色，调整至白炽灯模式即可恢复正常的色彩。不过如果想拍一些特殊效果的照片可以采用其他规格的白平衡设定，如下图采用多云模式，可以拍摄出类似黄昏的感觉。
图4采用多云模式白平衡设定拍摄出的具有黄昏效果的夜景
5黑暗中对焦问题
在夜拍中最常遇见的问题就是自动对焦失效，这是因为DC的CCD感光材料本来对光线的要求就比FC要高，另外在某些弱光条件下FC尚且需要手动对焦以取得更好的效果，更何况DC。不过不用紧张，其实解决自动对焦失效的办法也非常简单。一种办法是先估算被摄物体离自己的距离，随后在附近寻找光源，然后保持与刚才差不多的距离进行对焦，然后选择DC上的强制对焦功能（将对焦参数保留到下一张照片的功能，主流DC均具备此项功能），随后再进行正常的拍摄。另外一种方法相对来说对照片的质量有些影响，大部分DC均有无穷远、人像、近拍等三种焦距范围的选择，按照物理透镜成像的规则，只要在焦距之外的物体均可以成清晰的图像，因此只要估算被摄物体的大约距离，选择合适的焦距即可获得对焦基本正确的图像，这也算是懒人偷懒的一个小小窍门吧。
6拍摄后期图像处理软件的应用
其实一张好的照片的诞生除了我们拍摄过程付出的辛勤努力外，还需要在后期引入图像处理软件对其进行修改，这样才能精益求精。特别是对于夜拍的照片，由于光线不足，有时候达到DC最大曝光程度，拍出来的照片仍然曝光不足或者产生色偏。另外DC的夜拍照片普遍存在噪点大的毛病，这些都可以通过Photoshop的修饰不再突兀到让人一眼发现的程度。当然这需要大家有一定的美术功底以及对Photoshop有一定的了解。
注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。