提起中国传统饮食，人们自然而然地想到极具影响力的八大菜系，但在很长一段时间里，发源于河北的冀菜在中国菜系中缺乏一席之地，甚至默默无闻。然而在2006年10月举行的第二届中国餐饮业博览会新菜系大赛上，冀菜因为“菜品酱香浓郁、器皿华贵大气”，被大会组委会评定为“中国新菜系”，正式成为我国第九大菜系。其实，河北饮食文化源远流长，受各大菜系的影响，冀菜逐渐分为四大流派，其中就包括以省会石家庄为代表的冀中南平原菜。
　　“正定八大碗”是冀中南平原菜中一种颇具特色的民间传统菜肴，它兼容南北风味，荤素都有，咸香、软糯、下饭，让人吃得过瘾；“金毛狮子鱼”是石家庄餐饮界的美食创新，终成一道冀菜名肴；缸炉烧饼为石家庄小吃之最，它遍及城乡，深藏里巷，从用料到制作，从外观到口感都透着一种实在劲儿。如果说八大碗让人吃得过瘾，缸炉烧饼则让人思念家乡。

　　正定八大碗或咸香或甜糯，或清爽或鮮浓，一位不善言辞的朋友评价时只会说一句话：“那是真好吃！”在说“真”字时十分用力——她想不出来还能用别的什么词来形容。
　　至于正定的蒸碗起源于何时，众说纷纭。有人说在唐代即已定型，更有人说起源于三国名将赵子龙——他曾以4碗肉菜犒赏将士，这话权且一听，不必深究。现在河北省非物质文化遗产“宋记八大碗”的传承人宋秀海说，他和师傅们往上追溯正定的蒸碗起源，认为正定蒸碗是由清朝的一个御厨引进来的。
　　金毛狮子鱼鱼身剪出200多条肉丝
　　在正定渐渐衰落之后，石家庄一带因为修建正太铁路的缘故，兴起了另一个中心城区，也就是现在的石家庄市区，它以石家庄老火车站为核心，向周围扩展开去。在当地作家、民国才女安娥的自传体小说《石家庄》里，主人公将保定称为“府里”，将石家庄称为“城里”。那时，石家庄这个新城以日新月异的姿态，持续吸引着来自各地的创业者，厨师袁清芳就是其中之一。
　　袁清芳，保定清苑县人，1950年定居石家庄。在他到来之前，石家庄的餐饮业已经发展了三四十年，产生了中华永信楼（后分立为永信兴、中华饭庄两个店）、中和轩、庆乐园、新乐园等一批名气较大的饭店，也产生了阵容强大的厨师队伍，主要由北京帮、保定帮和当地帮组成。
　　袁清芳刚来石家庄时，曾在车站饭店（当时叫“第二饭店”）执厨，就在那时（1951年），他创制了“金毛狮子鱼”。这是在保定名肴“抓炒鱼”的基础上研发的，抓炒鱼并非炒出来的，而是采用焦溜法。刀工是这道菜最繁琐也是很考验厨师技艺的地方，鱼摆在盘里弯曲成弧形，把鱼身片为“里七外八”——里圈片七片，外圈片八片，挂糊炸后浇糖醋汁。袁师傅在片数上进行了改良，由原来的15片片成了40多片，每片再用剪子剪四五剪，鱼肉成一条条细丝，这样做出来的“狮子”足有200来根“毛”。 　　在冀菜会馆后厨，我曾亲见“金毛狮子鱼”的制作过程，目睹了身材圆润、曲线柔和、色泽黑灰、面目温顺的大鲤鱼，如何被厨师的巧手打造成一头威武雄壮的“狮子”：先片鱼，再剪丝，挂上糊，下锅炸，要求挂糊均匀、炸至爽脆、定型到位。待出锅浇上汁，一头“狮子”俨然已经趴在盘中：菜品色泽金黄红亮，满头“金发”根根乍起，披散两边，两只由青豆装饰的绿色眼睛炯炯有神，让人不得不承认：这不仅仅是一道菜，更是一件艺术品。
　　上世纪70年代，这道菜经袁师傅的徒弟刘振山之手得以发扬光大，在北京饭店落户。1983年，全国烹饪鉴定会在人民大会堂举行，“金毛狮子鱼”获得了专家评委一致赞誉。

　　我曾在无极县的中昌路上寻找正宗缸炉烧饼，在一位本地吃货的指点下，找到了位于中昌路老集贸市场南门里的烧饼摊。石家庄正宗的缸炉烧饼有一个共同的特点：摊子位于只有当地人知道的不起眼的旮旯里，而且价格永远也上不去，只卖五角或一块。中昌路烧饼摊的老板贾建军两口子，干这行二十七八年了，始终坚持用传统手法制饼。温水和硬面，小擀杖擀开，抹油，撒五香粉，卷起来揪“剂儿”，再擀开，像折信封那样反复折叠、擀开四个回合，撒芝麻，入缸炉。这样烤出来的烧饼，两面金黄，中间膨起，咬开，中空，没有很厚的死面层，香味纯正，咸淡温和，可谓缸炉烧饼中的一等品。
　　缸炉烧饼有着很强的百搭性，配羊杂汤最美，配大锅菜亦可。本地羊汤以大火熬煮羊骨肉而得，不加任何调料，唯一的秘诀是把原料洗干净。一碗羊汤盛上桌，没味儿，需要自己加配料，配料也极简单，盐、醋、辣椒面三种而已。没有胡椒粉、味精、鸡精之类，这就是大家都想追求的本味吧。