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摘 要：文章对传统女装的设计与制作有一定的研究，特别是对合体女装的制作进行了思考，探索了一整套新的制作方法，形成了独具特色的研究成果，总结了一套易操作可行的新方法，分别从理论与实践两方面进行探析。文章主要通过对女装衣身从采用立体裁剪（以下简称“立裁”）转化为平面裁剪（以下简称“平裁”），袖子与领子采用平裁与立裁相结合的新方法进行具体实践操作，制作一套合体、准确、符合款式造型美的新女装，为合体女装的结构设计与制作提供一套完整易操作的新方法。
关键词：平裁；立裁；结合；方法；实践
一、衣身立裁
合体女装立体裁剪衣身的目的，就是能够做出与款式效果接近的理想状态，特别是造型复杂的款式，比较方便处理，便于及时修正衣身造型不合适的地方，通过立体裁剪衣身获得衣身纸样，这是它与平面裁剪衣身最大的区别。
1.人台模型的准备及规格确定
（1）立裁的关键是选择一个合适的标准人台。本文采用我国女性标准人台模型——浙江省慈溪县生产的“红帮”模型。在人体模型上把基本结构线贴好，如模型上贴的红色标记线即为基本结构线。人台为M码160/84A（如图1）。
（2）成品规格。本文着重对合体女装的款式进行研究，胸围加放量在6～8cm之间，对于宽松的款式暂不考虑。合体女装的规格如下表。
2.合体女装款式图分析与标记线的贴置
（1）款式分析直接影响款式造型，准确分析款式是造型准确的前提（如图2所示）。
①设想给服装款式虚拟人台模型，找出人台模型的主要参照结构线，如胸围线、腰围线、臀围线、肩线、中心线、领窝线。②仔细观察款式内部结构线和人台模型结构线之间的比例。③观察款式内部结构线之间的比例关系，确定参照部位。④考虑人台模型的透视关系。⑤观察袖长和衣长、臀部的比例关系。⑥结合文字信息看清款式结构及工艺处理特点。
（2）贴置标记线。通过分析款式图了解其结构特点、比例关系以及成品规格，在模型上贴标记线（如图3、图4所示）。
3.面料准备
（1）确定面料规格。人台贴置的款式长度目前是根据成品衣长规格进行贴置，围度为前后衣身胸围的一半。前片围度胸宽：前B/2（前片衣身胸围处最宽）；后片臀围度宽：后H/2（后片衣身臀围最宽）。同时要考虑款式到衣身造型分割的缝头加放量和修正量。
白胚布面料长：L=款式长（L）+10cm上下修正量。
白胚布面料寬：前衣身宽=前B/2+4cm（纵向分割缝头量）+10cm左右修正量。
后衣身宽=后H/2+4cm（纵向分割缝头量）+10cm左右修正量。
（2）在面料上画基本线。一定要将人体的胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线画出（如图5所示）。
4.合体女装衣身立裁
（1）前片布在人台上固定。预留分割缝所需的缝份，将胸围线与中心线对准，并用大头针固定（如图6、图7所示）。
（2）捏出领胸省及腰省，分割线经过的胸高点要预留出足够的缝位，观察分割线的曲线是否美观，体现女性的柔美身材，注意围度松量的把握，在前胸侧转折处预留0.5cm的缝头，适当对侧缝位进行打剪口，并在分割线处用大头针进行固定（如图8、图9、图10所示）。
（3）将分割缝及领口的缝位进行修剪，根据所贴置的轮廓线、基本线做点影（如图11所示）。
（4）前片的造型完成后，对缝位进行精确修剪（如图12所示）。
（5）对前片进行假缝，注意分割线的曲线顺畅（如图13所示）。
5.后片衣身立裁
（1）将后片布固定于人台上。把布料胸围线、后中心线与模型基本线对准，在后中下10cm处用大头针固定，肩胛骨线保持水平（如图14所示）。
（2）固定肩部及侧缝时，预留出分割线所需的缝位，为了便于操作将缝头进行适当修剪，并将围度线固定好。注意胸围松度量的设置，在后胸侧、后臀侧转折处放0.5cm量同前片（如图15所示）。
（3）将分割线的位置及造型整理完成后，将裁片破开（如图16所示）。
（4）将领口、袖隆及侧缝进行缝头修剪并及时做好点影（如图17所示）。
（5）将后片分割缝进行假缝，要造型美观。
（6）在前后侧缝处加放1cm的放松量，将前后肩缝、侧缝运用对缝法假缝，根据假缝做点影（如图18所示）。
（7）前后衣身试穿修正调整。如某些部位出现问题，则及时调整并做好相关标记，一直调至造型最佳效果。从完成款式的现实状态看，衣身很合体平服，造型美观自然，分割线流畅优美，能准确地和款式图结构特点吻合（如图19、图20所示）。
（8）根据立裁所得的裁片拷贝纸样。将立裁所得的胚布裁片展平，下面垫制版纸，运用描线轮按所做的点影拷贝裁片外轮廓及基本线，再将线条连接流畅，根据制版技术将相关的裁片进行放缝等处理，至此，制作完成了衣身纸样。
二、袖子、领子先平裁，再立体造型
1.平裁袖子
根据立裁衣身转化平面纸样图，测量纸样衣身前后袖笼弧线长，并拷贝前后袖笼弧的状态。运用袖片原型制图的方法，进行两片袖子制图（如图21所示）。
2.平裁领子
根据立裁衣身转化平面纸样图，拷贝前中心线、叠门线、领圈线，依据肩斜线确定好肩线，画出原型领圈，在此基础上绘领子平面结构图（如图22所示）。
3.袖子、领子的立体造型
根据平面裁剪的袖子和领子运用白胚布裁好，运用假缝的针法将袖子和领子与衣身假缝好，穿在人台模型上，观看其造型效果，看衣身是否处于合体、自然、平服的状态，袖山是否圆顺，领子外翻是否自然等状况，发现问题及时调整，直至满意状态并做好标记，最后再次对纸样修正。这样立裁和平裁结合完成的合体女装效果好，制作更便捷（如图23、图24、图25、图26所示 ）。
三、结论
经调查得知，在现代社会服装生产中，单独运用立裁或平裁，制作了许多不合体、不美观、不舒适的女装，产生了大量服装库存与积压商品，这既不利于人们的生产和生活，又严重影响了企业的经济和社会效益。本文通过对女装衣身进行立裁，而对袖子与衣领先平裁后立裁，采取立体裁剪与平面裁剪相结合的方法进行实践探讨，制作出了美观、时尚、舒适的合体女装。此方法经实践证明是可行的、易操作的，只有将立体裁剪和平面裁剪结合运用，才能制作出美观时尚、舒适合体的女装，这既是现代服装企业发展的技术需求，又是现代服装制版发展的必然趋势。
参考文献：
[1]潘 颖.女装胸部造型设计与结构设计合体性初探[D].福州：福建师范大学，2009.
[2]白青梅.合体女上装的松量研究[D].北京：北京服装学院，2010.
[3]陈冬梅.合体女装两片袖的结构设计[J].山东纺织经济，2011（5）.
[4]余 芳.合体女装翻领结构与头颈部的关系[J].科技信息，2013（25）.
[5]丁 林.女上装结构设计与工艺[M].上海：东华大学出版社，2013.
关键词：平裁；立裁；结合；方法；实践
一、衣身立裁
合体女装立体裁剪衣身的目的，就是能够做出与款式效果接近的理想状态，特别是造型复杂的款式，比较方便处理，便于及时修正衣身造型不合适的地方，通过立体裁剪衣身获得衣身纸样，这是它与平面裁剪衣身最大的区别。
1.人台模型的准备及规格确定
（1）立裁的关键是选择一个合适的标准人台。本文采用我国女性标准人台模型——浙江省慈溪县生产的“红帮”模型。在人体模型上把基本结构线贴好，如模型上贴的红色标记线即为基本结构线。人台为M码160/84A（如图1）。
（2）成品规格。本文着重对合体女装的款式进行研究，胸围加放量在6～8cm之间，对于宽松的款式暂不考虑。合体女装的规格如下表。
2.合体女装款式图分析与标记线的贴置
（1）款式分析直接影响款式造型，准确分析款式是造型准确的前提（如图2所示）。
①设想给服装款式虚拟人台模型，找出人台模型的主要参照结构线，如胸围线、腰围线、臀围线、肩线、中心线、领窝线。②仔细观察款式内部结构线和人台模型结构线之间的比例。③观察款式内部结构线之间的比例关系，确定参照部位。④考虑人台模型的透视关系。⑤观察袖长和衣长、臀部的比例关系。⑥结合文字信息看清款式结构及工艺处理特点。
（2）贴置标记线。通过分析款式图了解其结构特点、比例关系以及成品规格，在模型上贴标记线（如图3、图4所示）。
3.面料准备
（1）确定面料规格。人台贴置的款式长度目前是根据成品衣长规格进行贴置，围度为前后衣身胸围的一半。前片围度胸宽：前B/2（前片衣身胸围处最宽）；后片臀围度宽：后H/2（后片衣身臀围最宽）。同时要考虑款式到衣身造型分割的缝头加放量和修正量。
白胚布面料长：L=款式长（L）+10cm上下修正量。
白胚布面料寬：前衣身宽=前B/2+4cm（纵向分割缝头量）+10cm左右修正量。
后衣身宽=后H/2+4cm（纵向分割缝头量）+10cm左右修正量。
（2）在面料上画基本线。一定要将人体的胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线画出（如图5所示）。
4.合体女装衣身立裁
（1）前片布在人台上固定。预留分割缝所需的缝份，将胸围线与中心线对准，并用大头针固定（如图6、图7所示）。
（2）捏出领胸省及腰省，分割线经过的胸高点要预留出足够的缝位，观察分割线的曲线是否美观，体现女性的柔美身材，注意围度松量的把握，在前胸侧转折处预留0.5cm的缝头，适当对侧缝位进行打剪口，并在分割线处用大头针进行固定（如图8、图9、图10所示）。
（3）将分割缝及领口的缝位进行修剪，根据所贴置的轮廓线、基本线做点影（如图11所示）。
（4）前片的造型完成后，对缝位进行精确修剪（如图12所示）。
（5）对前片进行假缝，注意分割线的曲线顺畅（如图13所示）。
5.后片衣身立裁
（1）将后片布固定于人台上。把布料胸围线、后中心线与模型基本线对准，在后中下10cm处用大头针固定，肩胛骨线保持水平（如图14所示）。
（2）固定肩部及侧缝时，预留出分割线所需的缝位，为了便于操作将缝头进行适当修剪，并将围度线固定好。注意胸围松度量的设置，在后胸侧、后臀侧转折处放0.5cm量同前片（如图15所示）。
（3）将分割线的位置及造型整理完成后，将裁片破开（如图16所示）。
（4）将领口、袖隆及侧缝进行缝头修剪并及时做好点影（如图17所示）。
（5）将后片分割缝进行假缝，要造型美观。
（6）在前后侧缝处加放1cm的放松量，将前后肩缝、侧缝运用对缝法假缝，根据假缝做点影（如图18所示）。
（7）前后衣身试穿修正调整。如某些部位出现问题，则及时调整并做好相关标记，一直调至造型最佳效果。从完成款式的现实状态看，衣身很合体平服，造型美观自然，分割线流畅优美，能准确地和款式图结构特点吻合（如图19、图20所示）。
（8）根据立裁所得的裁片拷贝纸样。将立裁所得的胚布裁片展平，下面垫制版纸，运用描线轮按所做的点影拷贝裁片外轮廓及基本线，再将线条连接流畅，根据制版技术将相关的裁片进行放缝等处理，至此，制作完成了衣身纸样。
二、袖子、领子先平裁，再立体造型
1.平裁袖子
根据立裁衣身转化平面纸样图，测量纸样衣身前后袖笼弧线长，并拷贝前后袖笼弧的状态。运用袖片原型制图的方法，进行两片袖子制图（如图21所示）。
2.平裁领子
根据立裁衣身转化平面纸样图，拷贝前中心线、叠门线、领圈线，依据肩斜线确定好肩线，画出原型领圈，在此基础上绘领子平面结构图（如图22所示）。
3.袖子、领子的立体造型
根据平面裁剪的袖子和领子运用白胚布裁好，运用假缝的针法将袖子和领子与衣身假缝好，穿在人台模型上，观看其造型效果，看衣身是否处于合体、自然、平服的状态，袖山是否圆顺，领子外翻是否自然等状况，发现问题及时调整，直至满意状态并做好标记，最后再次对纸样修正。这样立裁和平裁结合完成的合体女装效果好，制作更便捷（如图23、图24、图25、图26所示 ）。
三、结论
经调查得知，在现代社会服装生产中，单独运用立裁或平裁，制作了许多不合体、不美观、不舒适的女装，产生了大量服装库存与积压商品，这既不利于人们的生产和生活，又严重影响了企业的经济和社会效益。本文通过对女装衣身进行立裁，而对袖子与衣领先平裁后立裁，采取立体裁剪与平面裁剪相结合的方法进行实践探讨，制作出了美观、时尚、舒适的合体女装。此方法经实践证明是可行的、易操作的，只有将立体裁剪和平面裁剪结合运用，才能制作出美观时尚、舒适合体的女装，这既是现代服装企业发展的技术需求，又是现代服装制版发展的必然趋势。
参考文献：
[1]潘 颖.女装胸部造型设计与结构设计合体性初探[D].福州：福建师范大学，2009.
[2]白青梅.合体女上装的松量研究[D].北京：北京服装学院，2010.
[3]陈冬梅.合体女装两片袖的结构设计[J].山东纺织经济，2011（5）.
[4]余 芳.合体女装翻领结构与头颈部的关系[J].科技信息，2013（25）.
[5]丁 林.女上装结构设计与工艺[M].上海：东华大学出版社，2013.