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在巴黎时装舞台上，以平起平坐的姿态与西方文化交流，谢锋是第一人。有着英国血统的谢锋，纺织品设计出身，半路出家后，精于时装领域，在日本东京找到了设计信仰。“门”、“翔”、“水晶爱皮草”，这些看似抽象的符号成就了谢锋的惊世设计主题。
寻找中国式美好
在时装设计界，谢锋曾经是那个年代的超人气偶像。而偶像总是免不了有一个相对凝固的形象烙印在大众的脑海之中，形象是这样的：黑色太阳镜，修身长风衣，更爱鲜艳的红色外套。以及最重要的，他不变的微卷发，与地位不相符的憨笑，都定义了一个国际化设计师的品格。
然而，谢锋又不仅仅是一个偶像。经历了世界服装设计的黄金时代，时逢中国服装设计的空白期，之后又迎来了中国市场与国际接轨的关键时刻，在此期间，他不断尝试、转型，逐渐成为中国服装设计界的代表性人物。
时尚瘾者
“时装设计就像是吸鸦片。特别是在巴黎作秀，让人上瘾。看到每年有新的作品发表，就像打了兴奋剂，让我不断地想要创作出新的作品。”
谢锋开始学做衣服的时候，中国还根本没有时装设计这说法。上世纪70年代末，服装企业只需要用黑、蓝、灰等几种不同颜色的布照着一成不变的版型做成衣服即可。崇尚与众不同的谢锋按照自己的想法做了一条喇叭裤，结果没几天就被人偷走了。
2006年11月，谢锋的才华却开始让世界时装舞台为之赞叹。在“2007巴黎时装周”上，谢锋的专场发布会被安排在首场举行，他也是第一个能够获此安排的中国设计师。当他带着以上世纪五六十年代空姐风格的JEFEN by Frankie“门”系列出现在T台上时，几乎所有在场的媒体都对其报以掌声——要知道，中国时装过去得到的通常是“大批量制造和模仿生存”的怀疑之声。
对于国际时装业来说，谢锋带来的是与众不同的中国文化的复活，但是在他设计的作品中，却几乎看不见刺绣、旗袍等刻意营造的中国元素。
这一切得益于他的求学生涯。上世纪80年代末，谢锋进入日本服装文化学院学习。
“80年代出国的人都是满怀希望的，求变才出去，再苦也觉得值。”拿着借来的6000美金，交了学费，只剩下能住一个星期的宿舍费；当时的两碗面相当于大学老师的月薪，何况学习艺术的学费本来就高昂，谢锋在自动贩卖机前徘徊着，再热的天也舍不得去买瓶可乐。
幸运有时候来得太快，这样四处打工攒学费的日子只维持了半年。谢锋赢得了从此改变一生的奖项——第七届日本青年服装设计大赛金奖。
“我当时头脑是懵的，所有人开始关注我，朋友会突然打电话来告诉我哪个频道正在播放我的采访。这个奖给了我自信，我突然意识到自己在国内读书时学到的知识是相当出色的，中国服装设计是有希望的。”那一刻，谢锋就暗下决心，总有一天得回国。
凭此大奖进入松田光弘创办的NICOLE公司设计团队。松田光弘后来又将其引荐给自己的好友，KENZO公司设计总监高田贤三，4年以后，谢锋成为高田贤三的助手。
在日本乃至世界的时装史上都占有地位的日本文化服装学院，从六七十年代开始，就是日本设计的策源地，谢峰所受的不只是技巧的训练，也有美学和生活方式的熏陶。
一个来自社会主义中国的青年学生，第一次被带进东京帝国饭店的高级餐厅时，惊讶的不仅是资本主义“上流社会生活”，也为自己穿着的不合时宜感到难堪。这是他的老师给这群年轻学生所上的生活方式课程。那些打着领结或穿着小礼服的用餐的顾客们，让谢峰看到，时装是基于怎样的生活样式产生的，如果你不了解他们的生活习惯，很多时候，设计的针对性就是空谈。
正是这些经历让谢锋明白了应该如何让世界读懂中国的时装，“知道他们要什么，那是新鲜的，与众不同的，而非流于表层的中国元素。”
在他的作品中，看不到通俗的中国“符号”，而是低调的、隐喻式的中国审美观。这种“中国感觉”带着西式的主流时尚的表象，骨子里面却深深隐藏着东方的印记。正如谢锋最近带来的皮草设计中，皮草和针织布料的拼合带有明显的国际化手法，然而不经意间却能感受到埋藏其下的“中国风”。
如今JEFEN by Frankie有多受欢迎？一位法国时装经销商告诉谢锋，他已过40岁的太太爱不释手到几乎买下JEFEN by Frankie所有糖果色系的时尚单品。“这就是梦想的力量。”
灵感的矛盾体
“20岁是希望，30岁是疲惫，40岁重心才是工作。”谢锋这样总结自己的三个阶段。
一位设计大师曾这样评价：“他把两个矛盾体——性感与天真，不可思议地结合了起来。”
谢锋说自己就是个矛盾的人。儿时梦想做一名记者，却一头撞进了时装圈。“我很少主动去想知道别人的事情，我习惯独处、发呆，一个人观察别人走路的方式、穿衣的选择，那个时候我最快乐。”
对于“性感”，谢锋自有一番解读。在他看来西方的性感是张扬、外露的，而中国式的性感则有一种隐喻式的美，是保守和低调的。谢锋在设计中沿袭了中国式的低调传统，不带一丝夸张，形式上走的是西方人所熟悉的路线，但深入到骨子里面，却总能找到“中国文化”的内核。
“可以负责任地说，我做的东西是中国的。但第一眼看上去真的很不中国。现在很多时装都有一些中国元素在里面，盘扣啊立领啊，但我觉得其实真正的中国元素是更精神上的东西。中国的这种优雅和含蓄也是中国元素的重要方面。”
在谢锋眼里，“一种更加理想化的柔美，和一种跨国界的民风”才是他最珍爱的“中国式时尚”。
“设计师遇到的一个困境是，流行被垄断了，你如果是特别优秀的设计师，但是你不加入到流行的话，你就会被边缘化。”而另一个困境是：“你要完全推动流行，你背后需要强大的资本推动，让全世界认可自己。所以在这样一个大的前提下，我们可见的，留下的，就是走在时尚前列的这个力量。”
从单纯的设计师到一个品牌的运营者，谢锋发挥了自己矛盾的性格。
“成功各有不同的路，失败均在一条路上。设计师的风格带有个人经历的烙印，每个设计师追求突破自己才能登上高峰，千万别被商业蒙骗了。”
在谢锋看来，第一代中国设计师创业精神很强，自己创业、创品牌；更年轻的设计师大多数有国外读书的经验，能力很强，但相对来说商业能力弱一些。“我个人希望，两者能够结合起来，既有自己的原创性，同时还能与市场结合。”
当JEFEN的消费者在面对一件谢锋设计的衣服时，并没有时间或者机会了解在过去的十几年中，这个设计师如何在东西方的时装地图上游历。谢锋希望自己的消费者是和这个国家的变化一起成长的中上阶层，她们和他一样，没有可以凭借的传统习惯，自己的风格尚在变化摸索中，对未来保持乐观，并且雄心勃勃。
“巴黎之所以伟大，成为现在流行的发源地，是因为它的时尚完全没有具体的参照物，所有的感觉均来自于生活。”谢锋在寻求一种“世界通用”的设计语言的同时，更在探索一种与时俱进的表述方式。
谢锋
1990年，毕业于日本东京日本服装学院，获得了服装硕士学位。此后在日本NICOLE公司工作，并师从日本著名时装设计师松田光泓。2006年10月1日，个人所创立JEFEN品牌被选入巴黎时装周。
时装设计
就像是吸鸦片。特别是在巴黎作秀，让人上瘾。
在他的作品中，看不到通俗的中国“符号”，而是低调的、隐喻式的中国审美观。
寻找中国式美好
在时装设计界，谢锋曾经是那个年代的超人气偶像。而偶像总是免不了有一个相对凝固的形象烙印在大众的脑海之中，形象是这样的：黑色太阳镜，修身长风衣，更爱鲜艳的红色外套。以及最重要的，他不变的微卷发，与地位不相符的憨笑，都定义了一个国际化设计师的品格。
然而，谢锋又不仅仅是一个偶像。经历了世界服装设计的黄金时代，时逢中国服装设计的空白期，之后又迎来了中国市场与国际接轨的关键时刻，在此期间，他不断尝试、转型，逐渐成为中国服装设计界的代表性人物。
时尚瘾者
“时装设计就像是吸鸦片。特别是在巴黎作秀，让人上瘾。看到每年有新的作品发表，就像打了兴奋剂，让我不断地想要创作出新的作品。”
谢锋开始学做衣服的时候，中国还根本没有时装设计这说法。上世纪70年代末，服装企业只需要用黑、蓝、灰等几种不同颜色的布照着一成不变的版型做成衣服即可。崇尚与众不同的谢锋按照自己的想法做了一条喇叭裤，结果没几天就被人偷走了。
2006年11月，谢锋的才华却开始让世界时装舞台为之赞叹。在“2007巴黎时装周”上，谢锋的专场发布会被安排在首场举行，他也是第一个能够获此安排的中国设计师。当他带着以上世纪五六十年代空姐风格的JEFEN by Frankie“门”系列出现在T台上时，几乎所有在场的媒体都对其报以掌声——要知道，中国时装过去得到的通常是“大批量制造和模仿生存”的怀疑之声。
对于国际时装业来说，谢锋带来的是与众不同的中国文化的复活，但是在他设计的作品中，却几乎看不见刺绣、旗袍等刻意营造的中国元素。
这一切得益于他的求学生涯。上世纪80年代末，谢锋进入日本服装文化学院学习。
“80年代出国的人都是满怀希望的，求变才出去，再苦也觉得值。”拿着借来的6000美金，交了学费，只剩下能住一个星期的宿舍费；当时的两碗面相当于大学老师的月薪，何况学习艺术的学费本来就高昂，谢锋在自动贩卖机前徘徊着，再热的天也舍不得去买瓶可乐。
幸运有时候来得太快，这样四处打工攒学费的日子只维持了半年。谢锋赢得了从此改变一生的奖项——第七届日本青年服装设计大赛金奖。
“我当时头脑是懵的，所有人开始关注我，朋友会突然打电话来告诉我哪个频道正在播放我的采访。这个奖给了我自信，我突然意识到自己在国内读书时学到的知识是相当出色的，中国服装设计是有希望的。”那一刻，谢锋就暗下决心，总有一天得回国。
凭此大奖进入松田光弘创办的NICOLE公司设计团队。松田光弘后来又将其引荐给自己的好友，KENZO公司设计总监高田贤三，4年以后，谢锋成为高田贤三的助手。
在日本乃至世界的时装史上都占有地位的日本文化服装学院，从六七十年代开始，就是日本设计的策源地，谢峰所受的不只是技巧的训练，也有美学和生活方式的熏陶。
一个来自社会主义中国的青年学生，第一次被带进东京帝国饭店的高级餐厅时，惊讶的不仅是资本主义“上流社会生活”，也为自己穿着的不合时宜感到难堪。这是他的老师给这群年轻学生所上的生活方式课程。那些打着领结或穿着小礼服的用餐的顾客们，让谢峰看到，时装是基于怎样的生活样式产生的，如果你不了解他们的生活习惯，很多时候，设计的针对性就是空谈。
正是这些经历让谢锋明白了应该如何让世界读懂中国的时装，“知道他们要什么，那是新鲜的，与众不同的，而非流于表层的中国元素。”
在他的作品中，看不到通俗的中国“符号”，而是低调的、隐喻式的中国审美观。这种“中国感觉”带着西式的主流时尚的表象，骨子里面却深深隐藏着东方的印记。正如谢锋最近带来的皮草设计中，皮草和针织布料的拼合带有明显的国际化手法，然而不经意间却能感受到埋藏其下的“中国风”。
如今JEFEN by Frankie有多受欢迎？一位法国时装经销商告诉谢锋，他已过40岁的太太爱不释手到几乎买下JEFEN by Frankie所有糖果色系的时尚单品。“这就是梦想的力量。”
灵感的矛盾体
“20岁是希望，30岁是疲惫，40岁重心才是工作。”谢锋这样总结自己的三个阶段。
一位设计大师曾这样评价：“他把两个矛盾体——性感与天真，不可思议地结合了起来。”
谢锋说自己就是个矛盾的人。儿时梦想做一名记者，却一头撞进了时装圈。“我很少主动去想知道别人的事情，我习惯独处、发呆，一个人观察别人走路的方式、穿衣的选择，那个时候我最快乐。”
对于“性感”，谢锋自有一番解读。在他看来西方的性感是张扬、外露的，而中国式的性感则有一种隐喻式的美，是保守和低调的。谢锋在设计中沿袭了中国式的低调传统，不带一丝夸张，形式上走的是西方人所熟悉的路线，但深入到骨子里面，却总能找到“中国文化”的内核。
“可以负责任地说，我做的东西是中国的。但第一眼看上去真的很不中国。现在很多时装都有一些中国元素在里面，盘扣啊立领啊，但我觉得其实真正的中国元素是更精神上的东西。中国的这种优雅和含蓄也是中国元素的重要方面。”
在谢锋眼里，“一种更加理想化的柔美，和一种跨国界的民风”才是他最珍爱的“中国式时尚”。
“设计师遇到的一个困境是，流行被垄断了，你如果是特别优秀的设计师，但是你不加入到流行的话，你就会被边缘化。”而另一个困境是：“你要完全推动流行，你背后需要强大的资本推动，让全世界认可自己。所以在这样一个大的前提下，我们可见的，留下的，就是走在时尚前列的这个力量。”
从单纯的设计师到一个品牌的运营者，谢锋发挥了自己矛盾的性格。
“成功各有不同的路，失败均在一条路上。设计师的风格带有个人经历的烙印，每个设计师追求突破自己才能登上高峰，千万别被商业蒙骗了。”
在谢锋看来，第一代中国设计师创业精神很强，自己创业、创品牌；更年轻的设计师大多数有国外读书的经验，能力很强，但相对来说商业能力弱一些。“我个人希望，两者能够结合起来，既有自己的原创性，同时还能与市场结合。”
当JEFEN的消费者在面对一件谢锋设计的衣服时，并没有时间或者机会了解在过去的十几年中，这个设计师如何在东西方的时装地图上游历。谢锋希望自己的消费者是和这个国家的变化一起成长的中上阶层，她们和他一样，没有可以凭借的传统习惯，自己的风格尚在变化摸索中，对未来保持乐观，并且雄心勃勃。
“巴黎之所以伟大，成为现在流行的发源地，是因为它的时尚完全没有具体的参照物，所有的感觉均来自于生活。”谢锋在寻求一种“世界通用”的设计语言的同时，更在探索一种与时俱进的表述方式。
谢锋
1990年，毕业于日本东京日本服装学院，获得了服装硕士学位。此后在日本NICOLE公司工作，并师从日本著名时装设计师松田光泓。2006年10月1日，个人所创立JEFEN品牌被选入巴黎时装周。
时装设计
就像是吸鸦片。特别是在巴黎作秀，让人上瘾。
在他的作品中，看不到通俗的中国“符号”，而是低调的、隐喻式的中国审美观。