过去几年的时间，我几乎年年都会去苏格兰高地，一个比较明显的变化就是这里的游客数量每年都在增加。如今，旺季天空岛上的住宿经常会是一房难求，而人们对于苏格兰高地的认知也不再仅限于天空岛，新的NC500公路正在成为更多旅行者的追求。对于NC500，记得我第一次去那里自驾还是2012年。那时的它还没有NC500这个响亮的名字，所有公路不过是一条条普通的公路，而其中风景最美的无疑就是苏格兰的西北高地地区。对此，我想所有走过NC500的人大概都会认同我的这个观点。我不想去说NC500上那些常见的风景，我想写的是苏格兰西北高地上一些还不为人所知的角落，它们大多都在NC500的沿途，但却很少有人能亲眼看到。今年6月初，我跟随英国本地的职业风光摄影师一起，大家负重上山，山顶扎营，一切只为记录下那些未知的风景。
　　景色真正的变化出现在爬升到山脊以后，此时眼前的画面已与在NC500上看到的大不相同，我们似乎进入了一个全新的世界，一个还不为人所知的苏格兰高地。
　　背着沉重的背包在山脊碎石坡上行走并不轻松，除了要找准落脚的地方，还要不断地上上下下。我已经没有精力再拿出单反来，只能用随身的卡片相机来记录一些路上所看到的东西。
　　当天的营地建在Beinn Eighe山上的一处平缓开阔地带。搭好帐篷，有人打算拿着相机到不远处的山顶上去看看，有人则选择在帐篷里休息。看似不远的山顶走起来却并不近，我们需要先经过一段碎石陡坡下降约90米，然后再继续爬升。就这样，一段1.4公里的路走了一个多小时才到。Ruadh-stac Mhor，虽然它不在Beinn Eighe山脉的主体上，但却是整条山脉的最高峰，周围大片的裸露岩石山体从这里望去显得非常壮观。在Ruadh-stac Mhor的山顶上看我们的营地，3顶帐篷显得很是袖珍。
　　都说职业风光摄影师很疯狂，这次我算是亲眼见到了。晚上睡觉不脱衣服就直接钻进睡袋，夜里时不时拉开帐篷去观察一下天气从而判断日出的可能，而我也在不到凌晨4点就被叫醒。要知道我昨天拍完日落回到帐篷时已经将近夜里11点，而其他人回来则更晚，5小时不到的睡眠，再加上昨天负重爬了近1000米的山，这一切确实有些瘋狂。拍摄日出的位置与我昨晚拍日落的地方很近，从我们的营地走过去大概五六分钟的样子。我在帐篷里还在犯着迷糊，而跟我同帐的那位职业风光摄影师已经拿着相机和三脚架离开了。想想也是，他睡觉根本不脱衣服，起来就直接能进入工作状态。我继续慢悠悠地穿着我的衣服，睡意尚浓的我实在有些不太想起床。时间已快到日出时刻，我赶紧打起精神加快了自己穿衣的速度，否则，如果走过去了却没有赶上日出，那岂不就白起了？距离日出的时间越来越近，我钻出帐篷连鞋带都没怎么系就一路小跑了过去。20分钟不到的时间，全部拍摄结束。大家返回帐篷继续睡觉，而我自始至终都感觉这仿佛是一个梦，自己好像从来都没有醒过。
　　高地上风云变幻
　　从Beinn Eighe的另一侧开始下山，出发后不久便是一段坡度极大的乱石陡坡，看上去有点像是山体滑坡留下来的通道。不要以为我们走的是野路，事实上，英国的等高线徒步地图在这里是有明确标示的。换句话说这就是下山的路，所有人都是从这里下山。
　　苏格兰高地的天气总是变幻莫测，之前还是蓝天白云，一个小时后大雨夹杂着冰雹就席卷而来。此时的天空仿佛形成了一个巨大的漏斗，大雨和冰雹从中倾泻而下。这绝对是一幅可遇而不可求的画面，摄影师们为其疯狂，每个人都在抓紧时间拍照，争取在雨水打到我们之前多拍几张，直到冰雹开始砸落才急忙去收拾被自己丢落在一旁的背包。