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户外摄影，美丽的景色自然是我们镜头捕捉的焦点，不过，你身旁的人，可能比“红叶落秋山”的秋景更加迷人。
上一期，我们介绍了拍摄风光照片的器材准备和几条基本技巧。本期，我们则要谈谈怎么在户外拍好你身边的那位可人儿。
人像摄影器材的选择与使用
正嗯，我知道大多数朋友都不可能为了不同的拍摄目的而准备不同的相机（话说俺也是“一机走天下”啊）。不过，了解哪些相机更适合拍人像，对于我们拍好人像也是大有裨益的。
通常来讲，“长焦大光圈”是拍摄普通人像的基本要求。我们希望相机长焦端的焦距最好要在80mm以上，最大光圈最好能达到F2.8。长焦可以有效降低照片发生枕型失真的程度，防止把“巴掌脸”拍成“大脸猫”。长焦距大光圈的另外一个好处则是，能有效缩小景深，将背景虚化，从而使作为主体的人像更为突出和鲜明（突出主体也是各类摄影的基本要求）。
由于要经常使用长焦端，那么相机的光学防抖功能就非常必要了。焦距越长，那么安全快门值就越小，因此在光线不足的情况下就非常容易出现因为手抖而把照片拍糊的情况。
如果你的相机是采用大尺寸CCD的数码单反，那么在光线较暗的环境下，也可以尝试提高相机的ISO（限于篇幅，我无法给大家细讲什么是ISO，大家可以在网上自行搜索查询。总之请记住，在曝光量和光圈不变的情况下，ISO越高，快门速度就越高）。普通DC由于CCD尺寸较小，像素密度太高，ISO提高后，画面上就会出现大量的红绿噪点，严重影响画质。
在户外拍摄人像，由于不能像专业影棚那样进行布光，因此，很多时候我们不得不在逆光下进行拍摄。所以，准备一块反光板能起到很大的作用。我知道这个要求有些苛刻——反光板实在是个不小的累赘啊！那么，大家不妨试试用白色的衣服来替代反光板。
拍人像，其实就这几招
当然啦，这个小标题是典型的标题党。若要细讲人像拍摄，恐怕半年的PCD杂志也不够。不过，正所谓“万变不离其宗”，只要掌握了几项基本技巧，接下来，更多的就要靠大家的观察力和悟性了。^_^
背景虚化，主体突出
其实，在前面的器材部分我们已经为大家介绍了虚化背景、突出主体的意义和方法。现在，不准看前面，有谁能回答如何虚化背景吗？嗯，那位聪明的同学回答得非常好，就是用长焦距和大光圈。
让我们来对比两张照片。上图中，除了人物以外背景都模糊了，让人在看照片的第一眼就把视线集中在了人物身上，再加上拍摄者在拍摄时将视点放在了和拍摄对象的眼睛一样高的位置，以获得最生动的面部表情，其整体的视觉冲击力马上就出来了。而在下面的图中，画面里除了人物本身以外还有许多杂乱无章的背景，这使观者不能迅速地确定画面的主题。就好像你本来是要写一篇描写某个MM相貌的文章，但文章开头却用了大篇幅来介绍MM家的餐桌、沙发、电视，以及屋角的那只红色贵宾犬。
不过……好像我总喜欢说“不过”。没办法，凡事都不可一蹴而就嘛。虚化背景很好，但也不能任何时候都这样用。比如，当我们要拍摄一些“到此一游”类的照片，景物当然也必须清晰可见咯。这就需要大家在构图上多下工夫，让景物与人相映成趣。
让MM的眼睛亮起来
让我们再来玩一次《大家来找碴》。呃……不是，是再来对比一组照片。我们可以发现左图中的MM看上去更有神采。为什么同样一个人，同样的地方，但看上去效果会有区别呢？其实关键就在于眼神。
巧妙利用光线的反射，让人物的眼睛发光，也就是拍出所谓的“眼神光”，可以让人物看起来更鲜活、生动。由于光线照射的角度不同，捕捉眼神光的方位也不同，这就需要大家在实际拍摄的时候自行摸索了。
用慢速闪光同步拍摄夜间人像
很多时候，我们会在冰灯展览、溶洞或华灯初上的广场上留下自己的纪念照片，这种时候，我们希望人物和背景同样明亮、清晰。想实现这种效果，一般可以使用相机的慢速闪光同步功能来进行拍摄。
在拍摄时，我们可以从相机的闪光灯设置菜单中调出这一功能，然后打开闪光灯（有些DC可以直接使用“夜间人像”模式），将相机架在三脚架上进行拍摄。在这种模式下，相机曝光时间比较长，因此，人物后面的背景就可以得到足够的曝光量，变得明亮起来，闪光灯的闪烁则可照亮人脸，最终获得景色与人物都明亮的曝光效果。
使用这种拍摄方法时要注意两点。一是尽量采用小光圈，这是为了获得更大景深，同时小光圈下的夜景也更漂亮；二是务必使用三脚架，或者将相机固定在平稳的地方。
小知识
什么是“安全快门”？
一般认为，安全快门的数值等于“1/焦距”。假如我们的镜头焦距为80mm，那么安全快门的时间就是1/80秒。如果快门速度高于这个值，那么我们通常就能拍出清晰照片。在光线不足的地方，要达到这么高的快门速度一般比较困难，这就需要光学防抖功能显神威了。
上一期，我们介绍了拍摄风光照片的器材准备和几条基本技巧。本期，我们则要谈谈怎么在户外拍好你身边的那位可人儿。
人像摄影器材的选择与使用
正嗯，我知道大多数朋友都不可能为了不同的拍摄目的而准备不同的相机（话说俺也是“一机走天下”啊）。不过，了解哪些相机更适合拍人像，对于我们拍好人像也是大有裨益的。
通常来讲，“长焦大光圈”是拍摄普通人像的基本要求。我们希望相机长焦端的焦距最好要在80mm以上，最大光圈最好能达到F2.8。长焦可以有效降低照片发生枕型失真的程度，防止把“巴掌脸”拍成“大脸猫”。长焦距大光圈的另外一个好处则是，能有效缩小景深，将背景虚化，从而使作为主体的人像更为突出和鲜明（突出主体也是各类摄影的基本要求）。
由于要经常使用长焦端，那么相机的光学防抖功能就非常必要了。焦距越长，那么安全快门值就越小，因此在光线不足的情况下就非常容易出现因为手抖而把照片拍糊的情况。
如果你的相机是采用大尺寸CCD的数码单反，那么在光线较暗的环境下，也可以尝试提高相机的ISO（限于篇幅，我无法给大家细讲什么是ISO，大家可以在网上自行搜索查询。总之请记住，在曝光量和光圈不变的情况下，ISO越高，快门速度就越高）。普通DC由于CCD尺寸较小，像素密度太高，ISO提高后，画面上就会出现大量的红绿噪点，严重影响画质。
在户外拍摄人像，由于不能像专业影棚那样进行布光，因此，很多时候我们不得不在逆光下进行拍摄。所以，准备一块反光板能起到很大的作用。我知道这个要求有些苛刻——反光板实在是个不小的累赘啊！那么，大家不妨试试用白色的衣服来替代反光板。
拍人像，其实就这几招
当然啦，这个小标题是典型的标题党。若要细讲人像拍摄，恐怕半年的PCD杂志也不够。不过，正所谓“万变不离其宗”，只要掌握了几项基本技巧，接下来，更多的就要靠大家的观察力和悟性了。^_^
背景虚化，主体突出
其实，在前面的器材部分我们已经为大家介绍了虚化背景、突出主体的意义和方法。现在，不准看前面，有谁能回答如何虚化背景吗？嗯，那位聪明的同学回答得非常好，就是用长焦距和大光圈。
让我们来对比两张照片。上图中，除了人物以外背景都模糊了，让人在看照片的第一眼就把视线集中在了人物身上，再加上拍摄者在拍摄时将视点放在了和拍摄对象的眼睛一样高的位置，以获得最生动的面部表情，其整体的视觉冲击力马上就出来了。而在下面的图中，画面里除了人物本身以外还有许多杂乱无章的背景，这使观者不能迅速地确定画面的主题。就好像你本来是要写一篇描写某个MM相貌的文章，但文章开头却用了大篇幅来介绍MM家的餐桌、沙发、电视，以及屋角的那只红色贵宾犬。
不过……好像我总喜欢说“不过”。没办法，凡事都不可一蹴而就嘛。虚化背景很好，但也不能任何时候都这样用。比如，当我们要拍摄一些“到此一游”类的照片，景物当然也必须清晰可见咯。这就需要大家在构图上多下工夫，让景物与人相映成趣。
让MM的眼睛亮起来
让我们再来玩一次《大家来找碴》。呃……不是，是再来对比一组照片。我们可以发现左图中的MM看上去更有神采。为什么同样一个人，同样的地方，但看上去效果会有区别呢？其实关键就在于眼神。
巧妙利用光线的反射，让人物的眼睛发光，也就是拍出所谓的“眼神光”，可以让人物看起来更鲜活、生动。由于光线照射的角度不同，捕捉眼神光的方位也不同，这就需要大家在实际拍摄的时候自行摸索了。
用慢速闪光同步拍摄夜间人像
很多时候，我们会在冰灯展览、溶洞或华灯初上的广场上留下自己的纪念照片，这种时候，我们希望人物和背景同样明亮、清晰。想实现这种效果，一般可以使用相机的慢速闪光同步功能来进行拍摄。
在拍摄时，我们可以从相机的闪光灯设置菜单中调出这一功能，然后打开闪光灯（有些DC可以直接使用“夜间人像”模式），将相机架在三脚架上进行拍摄。在这种模式下，相机曝光时间比较长，因此，人物后面的背景就可以得到足够的曝光量，变得明亮起来，闪光灯的闪烁则可照亮人脸，最终获得景色与人物都明亮的曝光效果。
使用这种拍摄方法时要注意两点。一是尽量采用小光圈，这是为了获得更大景深，同时小光圈下的夜景也更漂亮；二是务必使用三脚架，或者将相机固定在平稳的地方。
小知识
什么是“安全快门”？
一般认为，安全快门的数值等于“1/焦距”。假如我们的镜头焦距为80mm，那么安全快门的时间就是1/80秒。如果快门速度高于这个值，那么我们通常就能拍出清晰照片。在光线不足的地方，要达到这么高的快门速度一般比较困难，这就需要光学防抖功能显神威了。