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格陵兰岛，作为地球上最大的岛屿，这个冰封世界有着同纬度地区罕见的人文风景。此行我选择的航线名为“维京人的遗产”，沿途的历史遗迹讲述着这里发生的诸多传奇。
据北欧著名神话史诗《萨迦》（Saga）记载，从公元800年开始的维京海盗时期，即陆续有北欧探险家来到冰岛。著名的“红胡子埃里克”（Erik The Red，950-1003年）便是其中之一。想必他是在夏天登陆的格陵兰岛南部，上岸后发现这里绿草茵茵，浅湾和内港里海豹嬉戏，鲸鱼游弋，是一个充满生机的“新大陆”。他欣喜若狂地把该岛命名为格陵兰（Greenland），意思是“绿色的大地”。然而，他无论如何也没有料到，其实这个“绿岛”约81%的面积被冰雪覆盖，直到今天仍没有可耕种的土地，是名副其实的“冰之岛”。
985年，埃里克率领一支由25艘船组成的远征队启程，载着对新生活充满期待的500斯堪的纳维亚人到达了布拉塔利德（Brattahlid） （今天的卡西亚苏克，Qassiarsuk），位于南格陵兰Narsaq和Narsarsuaq之间。移民们在岛上安了家，建起“维京长屋”（30米长的房子和谷仓）。这片居住地后来被称为“东开拓地”，这也是欧洲人成批到达格陵兰的开始。红胡子埃里克顺理成章地成为“东开拓地”的首领。
一个阴沉的午后，“前进号”停靠在卡西亚苏克的码头，我想象着红胡子埃里克初次到来的场景，由于浮冰，当时红胡子埃里克几乎绕格陵兰南端一圈，终于见到了陆地，而且是相对冰岛而言比较肥沃的土地，他应该是多么兴奋。
我拿着地图向维京长屋遗址走去，然而，出现在面前的却是一栋崭新的建筑，原来是根据记载复原的教堂Brattahlí? church—北美洲第一座基督教堂，当年由埃里克的妻子Tjodhilde主持修建，这位虔诚教徒，还成功说服了她好战的丈夫一起信奉基督教。旁边还有一座复原的维京长屋，里面展出古维京人的服饰、生活用品和工具等。泥土和石头简单混合在一起搭成的“泥屋”，阴冷潮湿，在寒冷刺骨的冬季住在里面，那滋味儿一定不好受。
随着欧洲新移民的到来，格陵兰南部的定居点一度相当繁华，14世纪达到高峰，前前后后大约有一万人过来，最高峰时期同时有5000维京人生活在格陵兰岛。建立了280多个定居点、190座农场、170间教堂。除了Brattahlid（卡西亚苏克），附近的另一座小镇Gardar（今天叫作伊格里库，Igaliku）地位也非常重要，11世纪至16世纪，Gardar是格陵兰大主教的教堂所在地，1124年至1126年，格陵兰升级为一个主教教区，像其他天主教地区一样，教会迅速成为大地主。在Uunartoq温泉附近建起男女两个修道院，也是格陵兰岛最早的畜牧农场所在。掀起的宗教狂热，甚至每个农庄只要条件允许都会建立自己的教堂。1261年，仿效冰岛，格陵兰议会承认挪威国王的统治与征税权。
伊格里库保留下来当年的教堂地基遗址，居住区生活遗址对于当地人来说弥足珍贵，来访的贵宾包括挪威国王、丹麦女王等，对于这些有着共同祖先的斯堪的纳维亚国家来说，这里也是他们历史的一部分。当这段历史最终出现在萨迦神话中时，早已把卡西亚苏克书写成插翅的马、飞舞的草、低吟的诗歌和勃勃盛开的云，带着来自北极圈的蓝色梦幻，云烟过后，留给后人万般叹息。
“前进号”缓缓驶入港湾，终于来到了位于北纬64度10分、西经51度43分的格陵兰岛首府努克。Nuuk是格陵兰语“海岬”的意思，丹麦语和挪威语中则称作戈特霍布（Godth?b），意为“美好的希望”。1979年格陵兰岛实行地方自治后，当地人立刻改回原来的名字。由于此处有暖流流经，海水终年不冻，适宜捕鱼，主要经济以渔业为主。作为格陵兰岛最大的港口城市，兼努克地方行政区政府所在地，努克自然比其他定居点更要像个“大城市”，常住人口约17000人，是格陵兰18个行政区中人口最多的一个。
虽然格陵兰岛在丹麦政府的管理下已经步入现代社会，但眼前的景象还是多少有些出乎我的意料，不仅现代，还很时尚。游览车带着我们简单在市里市外转了转，码头上停泊着富人的游艇，富人区的别墅和北欧国家的没什么两样，城里不仅有了咖啡馆和夜店，也有了渔业工厂和加油站。
市中心的瓦克文化中心（Katuaq Culture Centre）是努克现代建筑的代表，出自丹麦的斯米特·汉莫·拉森建筑事务所之手。建筑正面被波浪起伏的金色落叶松幕墙覆盖，简洁优雅，又具有通风性能，令人联想起格陵兰岛的冰山。
街头的现代雕塑是一道独特的风景，夸张的因纽特人面孔，巨大的海鸟，海边的一尊雕塑引起了我的注意，上面是北极熊、海象、海豹、鲸鱼等北极代表动物，雕像名称就叫海神。这些蘊含着丰富极地元素的现代雕塑不知出自丹麦艺术家，还是格陵兰人之手，这个城市也因此变得更有艺术范儿。
岸边不远处的小教堂前树立着汉斯·波尔森·伊格德（Hans Poulsen Egede，1686-1758年）的雕像，他是一位出生于挪威的路德会牧师和传教士，被称为“格陵兰岛的使徒”。受当时的丹麦国王腓特烈四世的派遣，来到格陵兰岛寻找当年维京人的后裔并负责教化他们，因为几百年来这些人早已杳无音信，不知道生死。汉斯在1723年和1724年进行了两次探险，探索了格陵兰岛西海岸，目的是绘制海岸线地图和了解古维京人定居点的信息。然而，他未能找到一个维京人后裔，只遇到了原住民因纽特人。
1721年，经丹麦-挪威联合王国允许，在努克附近开设了一家贸易公司，并建立了教会，标志着格陵兰开始真正进入殖民时代。1776年，丹麦政府独揽格陵兰的贸易活动，此后格陵兰的海岸对外关闭，直到1950年才再度开放。
我的目标是格陵兰国家博物馆，这是一栋外观很普通的平房，里面琳琅满目的展品向来访者展示着从北极石器时代文化、北欧定居点的形成、图勒文化的到来、因纽特人到逐步过渡到现代的格陵兰岛，将近4500多年的历史。格陵兰特有的民族文物，甚至木乃伊，还有古代因纽特人的运输工具等。我们还饶有兴趣地看了一部早期的纪录片，胶带已经老化了，放映起来有不少雪花。讲述了一个因纽特家庭在这里生活的故事，捕猎北极熊那段特别惊心动魄。 这里和外面那个现代的努克简直是两个世界，有了互联网之后，格陵兰岛年轻人也迷恋上了社交网络，并且渴望投身其中。许多人离开格陵兰岛前往丹麦求学、找工作，他们不再想做渔民和猎人，而想融入现代文明中。
汽笛拉响，虽然不知道下一次过来是什么时候，或许又有了很多改变，但我希望，依旧可以看到格陵兰人淳朴的笑容，毕竟传统生活方式的消失只是时间问题，全球的气候变暖让这里的冰层越来越不稳定，现代工业也已将触角伸向了格陵兰岛的自然景观，一切都是未知的。接下来的航行中，我将探访更多当地人的生活。
从格陵兰南部，沿着西南海岸航行到西部的迪斯科湾，沿途经过了七八个因纽特人的定居点，小到几百人，大到几千人，完全没有想象中的简陋和荒凉。传统因纽特人生活的雪屋和帐篷不再，取而代之的是整洁的街道、错落有致的彩色木屋，甚至多层住宅楼，看来冰原上艰难的生存历史已经成为过去。
整个格陵兰岛只有5.7万人，绝大部分生活在这片广袤冰原的边缘地带，定居点沿着海岸线寥落分布，腹地则是人迹罕至的冰原。其中，西部和南部格陵兰最为“繁荣”，由于很多人都选择到大城镇工作，享受那里完善的现代设施，众多建于20世纪六七十年代的小型定居点遭到遗弃，全国约有一半居民居住在海岸边的“城镇”中。
位于开普桑弗森（Cape Thorvaldsen）附近的卡克尔托克（Qaqortoq），人口有3400，是南格陵兰最大的定居点，因纽特人称它为“白色的地方”，虽然第一眼看到的全是五颜六色的建筑。码头边的海湾里正在上着一场Kayak的训练课，这是因纽特孩子从小必须学习的技能之一，虽然目前只有格陵兰北部还有人以狩猎为生。
卡克尔托克的发音很有韵律感，本身也是个文化中心，汇聚了一批天才艺术家。当地艺术家阿卡·霍格（Aka H?egh）在20世纪90年代发起了这个石雕艺术项目，最初来自斯堪的纳维亚各地的18位艺术家在岩石表面和巨石上雕刻了24幅雕塑，形成一个露天艺术画廊，如今可以找到40多件雕塑作品。
一面石墙上布满鲸鱼的浮雕，还有各种人像，我依稀可以辨认出几种鲸鱼，想不到北极地区也可以有这么漂亮的现代艺术。而Qaqortoq也是整个格陵兰唯一具备“市镇广场”的定居点，还有一处喷泉，据说是从Igaliku运过来的石头雕刻的。镇上还有一家泰国餐厅、一家烘焙店和一座博物馆。
至于格陵兰岛第二大城镇—凯卡塔自治区（Qeqqata Kommunea）的首府西西缪特，則是我第二次造访了，回来的感觉很亲切。这里海边的彩色木屋永远都是一幅画，在格陵兰的晴空下，真是夏日最美的记忆。
784米高的 K?llingeh?tten山成为西西缪特的天然屏障，镇中心位于山脚下，全镇不过5500人左右，但这个地区已经拥有4500年的历史了。镇子里的教堂粉刷一新，附近的墓地，一片白色十字架与鲜花，与不远处的住宅楼遥遥相望。有些因纽特人，去世后就埋葬距离住地约一公里处的墓地，这样可以守望着北极冰天雪地的故园，寄放着亲情和心灵的依托。过去格陵兰岛有冰葬，也有海葬，现在或许更多人希望能够在上帝的指引下上天堂吧。
另一处熟悉的“北极圈村庄”（Itilleq），仅仅百人，却有着特别的风光和淳朴民风。“Itilleq”格陵兰语意为山谷，坐落在峡湾深处的岛上，周围是雄伟的高山和冰川。因为往南200米就是北极圈，也被称为“北极圈村庄”。岛上没有淡水，因此居民需要利用一种设备从海水中提取淡水。当天，船上的探险队员和船员决定和当地村民进行一场足球友谊比赛，我们也可以参观拜访当地人家，喝一杯“kaffemik”。
穿着传统服饰的年轻人，方自如地冲我微笑，摆出Pose让我拍摄，智能手机、骑单车的少年、可乐、户外帐篷，北极圈里的生活早已和世界接轨了。西西缪特在格陵兰岛的生活水平算是高的了，但英文在这里并不普遍，因此微笑便成为最好的沟通方式。在西方人眼中，来自遥远东方的中国女孩儿和北极圈里的因纽特人，外表上两者之间似乎差别不大，一时间，我也有种熟识已久的感觉。
在现代文明的冲击下，曾经雪原上的游牧民族的文化越来越脆弱，如果有一天，这些珍贵的文明以消失作为最后的结局，那么对于游客来说，格陵兰岛的魅力自然也就大打折扣。
北欧海盗最初的登陆地
据北欧著名神话史诗《萨迦》（Saga）记载，从公元800年开始的维京海盗时期，即陆续有北欧探险家来到冰岛。著名的“红胡子埃里克”（Erik The Red，950-1003年）便是其中之一。想必他是在夏天登陆的格陵兰岛南部，上岸后发现这里绿草茵茵，浅湾和内港里海豹嬉戏，鲸鱼游弋，是一个充满生机的“新大陆”。他欣喜若狂地把该岛命名为格陵兰（Greenland），意思是“绿色的大地”。然而，他无论如何也没有料到，其实这个“绿岛”约81%的面积被冰雪覆盖，直到今天仍没有可耕种的土地，是名副其实的“冰之岛”。
985年，埃里克率领一支由25艘船组成的远征队启程，载着对新生活充满期待的500斯堪的纳维亚人到达了布拉塔利德（Brattahlid） （今天的卡西亚苏克，Qassiarsuk），位于南格陵兰Narsaq和Narsarsuaq之间。移民们在岛上安了家，建起“维京长屋”（30米长的房子和谷仓）。这片居住地后来被称为“东开拓地”，这也是欧洲人成批到达格陵兰的开始。红胡子埃里克顺理成章地成为“东开拓地”的首领。
一个阴沉的午后，“前进号”停靠在卡西亚苏克的码头，我想象着红胡子埃里克初次到来的场景，由于浮冰，当时红胡子埃里克几乎绕格陵兰南端一圈，终于见到了陆地，而且是相对冰岛而言比较肥沃的土地，他应该是多么兴奋。
我拿着地图向维京长屋遗址走去，然而，出现在面前的却是一栋崭新的建筑，原来是根据记载复原的教堂Brattahlí? church—北美洲第一座基督教堂，当年由埃里克的妻子Tjodhilde主持修建，这位虔诚教徒，还成功说服了她好战的丈夫一起信奉基督教。旁边还有一座复原的维京长屋，里面展出古维京人的服饰、生活用品和工具等。泥土和石头简单混合在一起搭成的“泥屋”，阴冷潮湿，在寒冷刺骨的冬季住在里面，那滋味儿一定不好受。
随着欧洲新移民的到来，格陵兰南部的定居点一度相当繁华，14世纪达到高峰，前前后后大约有一万人过来，最高峰时期同时有5000维京人生活在格陵兰岛。建立了280多个定居点、190座农场、170间教堂。除了Brattahlid（卡西亚苏克），附近的另一座小镇Gardar（今天叫作伊格里库，Igaliku）地位也非常重要，11世纪至16世纪，Gardar是格陵兰大主教的教堂所在地，1124年至1126年，格陵兰升级为一个主教教区，像其他天主教地区一样，教会迅速成为大地主。在Uunartoq温泉附近建起男女两个修道院，也是格陵兰岛最早的畜牧农场所在。掀起的宗教狂热，甚至每个农庄只要条件允许都会建立自己的教堂。1261年，仿效冰岛，格陵兰议会承认挪威国王的统治与征税权。
伊格里库保留下来当年的教堂地基遗址，居住区生活遗址对于当地人来说弥足珍贵，来访的贵宾包括挪威国王、丹麦女王等，对于这些有着共同祖先的斯堪的纳维亚国家来说，这里也是他们历史的一部分。当这段历史最终出现在萨迦神话中时，早已把卡西亚苏克书写成插翅的马、飞舞的草、低吟的诗歌和勃勃盛开的云，带着来自北极圈的蓝色梦幻，云烟过后，留给后人万般叹息。
努克，格陵兰的心脏
“前进号”缓缓驶入港湾，终于来到了位于北纬64度10分、西经51度43分的格陵兰岛首府努克。Nuuk是格陵兰语“海岬”的意思，丹麦语和挪威语中则称作戈特霍布（Godth?b），意为“美好的希望”。1979年格陵兰岛实行地方自治后，当地人立刻改回原来的名字。由于此处有暖流流经，海水终年不冻，适宜捕鱼，主要经济以渔业为主。作为格陵兰岛最大的港口城市，兼努克地方行政区政府所在地，努克自然比其他定居点更要像个“大城市”，常住人口约17000人，是格陵兰18个行政区中人口最多的一个。
虽然格陵兰岛在丹麦政府的管理下已经步入现代社会，但眼前的景象还是多少有些出乎我的意料，不仅现代，还很时尚。游览车带着我们简单在市里市外转了转，码头上停泊着富人的游艇，富人区的别墅和北欧国家的没什么两样，城里不仅有了咖啡馆和夜店，也有了渔业工厂和加油站。
市中心的瓦克文化中心（Katuaq Culture Centre）是努克现代建筑的代表，出自丹麦的斯米特·汉莫·拉森建筑事务所之手。建筑正面被波浪起伏的金色落叶松幕墙覆盖，简洁优雅，又具有通风性能，令人联想起格陵兰岛的冰山。
街头的现代雕塑是一道独特的风景，夸张的因纽特人面孔，巨大的海鸟，海边的一尊雕塑引起了我的注意，上面是北极熊、海象、海豹、鲸鱼等北极代表动物，雕像名称就叫海神。这些蘊含着丰富极地元素的现代雕塑不知出自丹麦艺术家，还是格陵兰人之手，这个城市也因此变得更有艺术范儿。
岸边不远处的小教堂前树立着汉斯·波尔森·伊格德（Hans Poulsen Egede，1686-1758年）的雕像，他是一位出生于挪威的路德会牧师和传教士，被称为“格陵兰岛的使徒”。受当时的丹麦国王腓特烈四世的派遣，来到格陵兰岛寻找当年维京人的后裔并负责教化他们，因为几百年来这些人早已杳无音信，不知道生死。汉斯在1723年和1724年进行了两次探险，探索了格陵兰岛西海岸，目的是绘制海岸线地图和了解古维京人定居点的信息。然而，他未能找到一个维京人后裔，只遇到了原住民因纽特人。
1721年，经丹麦-挪威联合王国允许，在努克附近开设了一家贸易公司，并建立了教会，标志着格陵兰开始真正进入殖民时代。1776年，丹麦政府独揽格陵兰的贸易活动，此后格陵兰的海岸对外关闭，直到1950年才再度开放。
我的目标是格陵兰国家博物馆，这是一栋外观很普通的平房，里面琳琅满目的展品向来访者展示着从北极石器时代文化、北欧定居点的形成、图勒文化的到来、因纽特人到逐步过渡到现代的格陵兰岛，将近4500多年的历史。格陵兰特有的民族文物，甚至木乃伊，还有古代因纽特人的运输工具等。我们还饶有兴趣地看了一部早期的纪录片，胶带已经老化了，放映起来有不少雪花。讲述了一个因纽特家庭在这里生活的故事，捕猎北极熊那段特别惊心动魄。 这里和外面那个现代的努克简直是两个世界，有了互联网之后，格陵兰岛年轻人也迷恋上了社交网络，并且渴望投身其中。许多人离开格陵兰岛前往丹麦求学、找工作，他们不再想做渔民和猎人，而想融入现代文明中。
汽笛拉响，虽然不知道下一次过来是什么时候，或许又有了很多改变，但我希望，依旧可以看到格陵兰人淳朴的笑容，毕竟传统生活方式的消失只是时间问题，全球的气候变暖让这里的冰层越来越不稳定，现代工业也已将触角伸向了格陵兰岛的自然景观，一切都是未知的。接下来的航行中，我将探访更多当地人的生活。
“极地征服者”的现代家园
从格陵兰南部，沿着西南海岸航行到西部的迪斯科湾，沿途经过了七八个因纽特人的定居点，小到几百人，大到几千人，完全没有想象中的简陋和荒凉。传统因纽特人生活的雪屋和帐篷不再，取而代之的是整洁的街道、错落有致的彩色木屋，甚至多层住宅楼，看来冰原上艰难的生存历史已经成为过去。
整个格陵兰岛只有5.7万人，绝大部分生活在这片广袤冰原的边缘地带，定居点沿着海岸线寥落分布，腹地则是人迹罕至的冰原。其中，西部和南部格陵兰最为“繁荣”，由于很多人都选择到大城镇工作，享受那里完善的现代设施，众多建于20世纪六七十年代的小型定居点遭到遗弃，全国约有一半居民居住在海岸边的“城镇”中。
位于开普桑弗森（Cape Thorvaldsen）附近的卡克尔托克（Qaqortoq），人口有3400，是南格陵兰最大的定居点，因纽特人称它为“白色的地方”，虽然第一眼看到的全是五颜六色的建筑。码头边的海湾里正在上着一场Kayak的训练课，这是因纽特孩子从小必须学习的技能之一，虽然目前只有格陵兰北部还有人以狩猎为生。
卡克尔托克的发音很有韵律感，本身也是个文化中心，汇聚了一批天才艺术家。当地艺术家阿卡·霍格（Aka H?egh）在20世纪90年代发起了这个石雕艺术项目，最初来自斯堪的纳维亚各地的18位艺术家在岩石表面和巨石上雕刻了24幅雕塑，形成一个露天艺术画廊，如今可以找到40多件雕塑作品。
一面石墙上布满鲸鱼的浮雕，还有各种人像，我依稀可以辨认出几种鲸鱼，想不到北极地区也可以有这么漂亮的现代艺术。而Qaqortoq也是整个格陵兰唯一具备“市镇广场”的定居点，还有一处喷泉，据说是从Igaliku运过来的石头雕刻的。镇上还有一家泰国餐厅、一家烘焙店和一座博物馆。
至于格陵兰岛第二大城镇—凯卡塔自治区（Qeqqata Kommunea）的首府西西缪特，則是我第二次造访了，回来的感觉很亲切。这里海边的彩色木屋永远都是一幅画，在格陵兰的晴空下，真是夏日最美的记忆。
784米高的 K?llingeh?tten山成为西西缪特的天然屏障，镇中心位于山脚下，全镇不过5500人左右，但这个地区已经拥有4500年的历史了。镇子里的教堂粉刷一新，附近的墓地，一片白色十字架与鲜花，与不远处的住宅楼遥遥相望。有些因纽特人，去世后就埋葬距离住地约一公里处的墓地，这样可以守望着北极冰天雪地的故园，寄放着亲情和心灵的依托。过去格陵兰岛有冰葬，也有海葬，现在或许更多人希望能够在上帝的指引下上天堂吧。
另一处熟悉的“北极圈村庄”（Itilleq），仅仅百人，却有着特别的风光和淳朴民风。“Itilleq”格陵兰语意为山谷，坐落在峡湾深处的岛上，周围是雄伟的高山和冰川。因为往南200米就是北极圈，也被称为“北极圈村庄”。岛上没有淡水，因此居民需要利用一种设备从海水中提取淡水。当天，船上的探险队员和船员决定和当地村民进行一场足球友谊比赛，我们也可以参观拜访当地人家，喝一杯“kaffemik”。
穿着传统服饰的年轻人，方自如地冲我微笑，摆出Pose让我拍摄，智能手机、骑单车的少年、可乐、户外帐篷，北极圈里的生活早已和世界接轨了。西西缪特在格陵兰岛的生活水平算是高的了，但英文在这里并不普遍，因此微笑便成为最好的沟通方式。在西方人眼中，来自遥远东方的中国女孩儿和北极圈里的因纽特人，外表上两者之间似乎差别不大，一时间，我也有种熟识已久的感觉。
在现代文明的冲击下，曾经雪原上的游牧民族的文化越来越脆弱，如果有一天，这些珍贵的文明以消失作为最后的结局，那么对于游客来说，格陵兰岛的魅力自然也就大打折扣。