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从世界尽头乌斯怀亚到阿拉斯加，这仅仅是环球骑行征途上的一段路，玻利维亚—秘鲁—厄瓜多尔更是其中的一小段。这三个国家之间的关联，不仅仅是安第斯山脉的连绵盘旋，更有一个共同点，那就是印加帝国曾经对秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔绝大部分领土的控制。这些国家所在的大部分安第斯山区里，仍有印加后裔、印第安人在此生活。回想起在这三国曲折道路上的点点滴滴，天空之镜不是起点，赤道之线不是尽头，美洲之路泛美骑，安第斯山脉延绵不绝，山外有山，路无尽头，印加风情回荡山间。
三国：玻利维亚 秘鲁 厄瓜多尔
行程：约1年
方式：长途骑行
路线亮点：骑行去欣赏覆盖着森林、荒漠、高原、峡谷、冰川和雪山的安第斯山脉，奇妙的天空之镜，神秘的天空之城，印加古道上的点点滴滴，是风景与人文双重吸引。
从浓郁的山林攀升至空旷的高原之地，绿油油的山林切换成赤红的大地，有山林，却是层色分明的沙林。玻利维亚的高原是寒冷的，白昼的艳阳高照还算暖和，但是到了晚上，即便裹严全身也是飕飕的冷，衣着厚实的玻利维亚人，高原红的脸，有点发紫般的黑。男人短裙，健硕性感；女人肥硕的身材，大大的屁股，穿着摇摆的裙，两根长长的辫子，发尾绑结在一起。男女老少都戴着帽子，是一种风情的存在，其实是对太阳的回礼，对紫外线的抗拒。
乌尤尼小镇是热闹的，它为乌尤尼盐沼而存在，天空之镜不过是乌尤尼盐沼的梦幻美称，这是外界赋予它的传奇色彩。每天来来往往的游客趋之若鹜，一心只为那块广阔的天空之镜。
乌尤尼小镇与盐沼的距离，不过区区20公里，前往的方式却有很多种，自驾拼团是主流方式，任何一家旅行社都会告诉旅客他们有自己的越野车，只要报名交钱，客满即可发车去往乌尤尼及周边；还有很自由的方式，可以骑行前往，摩托车或者自行车，甚至徒步，没有任何约束，如果条件允许，扎个帐篷，待上十天半个月也是惬意的。毕竟这个世界级的景点不收任何费用，无需门票、无需营地费、无需车辆管理费。
生活在这里的人民丝毫没有受到来自世界各地游客的影响，他们保留着自己的生活方式，喧闹的乌尤尼集市里，我流连于五颜六色的摊位之间，摊主是大妈、大姐、小姑娘，她们的穿着充满印第安风情，乐呵呵地好奇我这副推着车买菜的东方面孔。
菜的品种倒是不多，胡萝卜洋葱西红柿土豆是主流菜，结账的时候摊主只是看了一眼袋里的菜，便给了个价，如此不精准且奇妙的估价方式流行在拉美的菜场小店里，他们的眼睛仿佛可以洞穿一切。
慢悠悠骑出乌尤尼小镇，向天空之镜进发，低飞的云，稀薄的空气，平坦的主干道，临近之时，是跌跌撞撞的盐沼之路，泥土与盐的混合倒是让道路变得坚固。
初见天空之镜，从眼球到身心乃至整个灵魂，都被眼前广阔的景象所惊艳，但是我不急于去狼吞虎咽，和湖面里打闹嬉戏的游客们共同欣赏完烈焰红唇的日落，送走他们，我贪婪地让这片天、地、湖与我完美融合。
扎营天空之镜的湖畔，没有白昼的喧嚣，没有风的干扰，静悄悄的世界只剩下帐篷里锅碗瓢盆击打出来的美妙旋律，用高压锅焖煮一锅饭，炒上一锅蔬菜大杂烩，开一瓶玻利维亚红酒。星河璀璨，整个世界被闪烁的星芒所包围，置心所栖，把身体和灵魂交予这片天地。
离开乌尤尼，骑行前往波多西和苏克雷，拉开了玻利维亚高原骑行之旅的序幕。粮食和蔬菜塞入驮包，相比重量超标造成的前行缓慢，路上没有补给造成的窘境更让人抓狂，汽油不足，捡柴火在高原上是一件费劲的事情，水还可以在路过人家的地方借一两升，至于洗澡，行走天地间的人，谁还在乎身体到底有多脏呢？
高原的奇特地貌有时会令人瞠目结舌。坡微陡，却很长，长到没有尽头，从此山之巅到那山之顶，一条地裂、一开峡谷，飞奔而下暴爽到泪飞，慢慢爬行生无所恋。
波多西，世界上海拔最高的城市（海拔4090米），城市街角的壁画在述说它过往的历史，由苦难塑造的辉煌篇章：从1544年被发现盛产白银以来，就是西班牙殖民统治时期主要货币的来源，扮演了重要的历史角色。1672年，一家造币厂建立，专门制造钱币以满足这里的人口增长。也正是在这段时间，86间教堂拔地而起，城镇人口也迅速增长至近20万，使得波多西迅速成为了当时拉丁美洲乃至世界最大、最富有的城市之一。
苏克雷作为南美解放者玻利瓦尔的助手，为玻利维亚的独立起到了决定性的作用。由于功勋卓著，苏克雷被选为玻利维亚的第一任总统。1839年，苏克雷城成为玻利维亚的首都，翌年以总统苏克雷之名命名。1898年成为法定首都（议会、政府设在拉巴斯）。
乡镇保留原有的乡土淳朴气息，即使我扎营在镇上的广场，也没有人来骚扰，多是友善的招呼，好客的会送上一杯热饮或者再加一块面包。若扎营在店家门口，害羞的小女孩好奇于我在帐篷里的忙碌，我便在做饭的空隙给她做做鬼脸，她时不时探头过来，变脸、吐舌，变着花样来玩耍。
骑行在曲折蜿蜒的高原山路上，让身体长时间适应稀薄的空气，节约用水的窘迫，让身心保留在干渴燥烈的状态，这些其实慢慢都可以克服，倒是有时高原上的阵雨让人避之不及，不仅仅是全身湿透狼狈不堪那般简单，随之而来的是刺骨的寒冷。躲雨的方式有很多种，披上冲锋衣蹲在地上，不至于全身湿透；如果能遇到桥洞，那是再好不过的事情了，在桥洞还能看看书，或者给远方的朋友写张有思绪的明信片。
从拉巴斯到科罗伊科的路线被外界命名为世界上最危险的道路，即死亡公路，那是一条从陡峭断壁上凿出的一车道，几乎没有护栏。由于该地区多雨雾，不仅路面视线受阻，四周视野也不好，使得危险升级。由于频繁发生坠落事故，而被称作“死亡公路”。
扛着帐篷和少有的装备，一路飞速而下，穿梭在仅2米宽的车道，旁边是看不到底的悬崖，没有减震系统的旅行车双轮跌跌撞撞地一路滚动而下。小心翼翼却又刺激连连，或许是骑行死亡公路最好的心态诠释。60公里陡峭的盘山土路，从寒冷的高原，穿透云雾弥漫的浓郁山间，下到闷热无比的热带雨林，扎营于山腰，万籁俱寂，任何声响仿佛都会带来恐惧。
拉巴斯的当地旅行社有组织山地车穿越之旅的项目，死亡公路团报价要200多元人民币/人，旅行社的小巴会把单车放在车顶，连人带车拉到永加斯公路入口，戴上头盔和手套，就可以在死亡边缘穿行；而自己有单车前往，更自由一些，但离开拉巴斯也是痛苦的，从哪个方向离开拉巴斯都需要爬大坡。它在极乐的盆地，可以很轻易地来到，却只能痛苦地离开。
秘鲁库斯科同样坐落在四面环山的盆地里，一块很大的、狭长的盆地，城市中心挤在西北角落，从东南角进入，仿佛是轻松的，但也有一道天然的屏障需要翻越。躲过乱糟糟的城郊，进入干净整洁的街道，鹅卵石错落有致平铺在古朴的小道上，城墙古老，房宇古典且威严，城中巨大的广场被四周古典华丽的教堂、长廊所包围。我知道，自己已置身于曾经辉煌的中心。
印加帝国是11～16世纪时位于南美洲的古老帝国，亦是前哥伦布时期美洲最大的帝国，印加帝国的政治、军事和文化中心位于今日秘鲁的库斯科。其中心区域分布在南美洲的安第斯山脉上，主体民族印加人也是美洲三大文明之印加文明的缔造者。
喜欢库斯科，不仅仅因其是一座历史名城，有大起大落的荣辱兴衰史，喜欢这里，主要是因为这里一个个活灵活现的灵魂，孩童可爱，人民淳朴，仿佛这里与外界隔开了一道屏障，说不清道不明。历史的遗迹在这里完美呈现，印加人的生活方式仿佛没有改变，他们依然保留传统的鲜艳服饰，在热闹市场里买卖纯手工衣物和饰品，他们还保留自己的克丘亚语，最重要的是，他们还过自己的节日，印加人最盛大的节日当数一年一度的太阳祭。
在库斯科举行的太阳祭（克丘亚语Inti Raimi，意思是“太阳的复活”）每年都吸引数以千计的游客参观。太阳祭在南半球的冬至6月24日举行。当天，全秘鲁的人都会参与这场盛会，军队队长、政府官员及各诸侯都会精心打扮，并准备最精良的武器及乐器赴会。
太阳神殿，是库斯科和整个印加帝国最神圣的寺庙，供奉太阳神因蒂，其墙壁和地板曾经覆盖纯金，相邻的庭院充满金色的雕像。1526年，西班牙一支168人的军队从巴拿马南下，发现了印加帝国，他们勒索印加国王阿塔瓦尔帕的赎金，大部分的黄金来自太阳神殿。最后，阿塔瓦尔帕还是被西班牙人杀死了。西班牙军队与数十万名原住民盟军将印加征服，帝国灭亡，沦为西班牙帝国的殖民地。
离开库斯科，骑往下一个殿堂：马丘比丘。这是一段糟糕的虐心之旅，但是值得细细品味。乌鲁班巴的河水流淌于峡谷，奥扬泰坦博的美丽爱情传说还在流传，印加子民流连乡野、幸福绵长。
印加古道隐藏在山间，去往马丘比丘的公路也是百转千回，想要一口气从山底冲到山顶，需要超强的爆发力，而我只有蜗行的耐力。蛇形的坡很漫长，爬到天黑也不见尽头。而这仅仅是三个长坡中的一个：离开库斯科得爬，离开奥扬泰坦博是折磨灵魂的爬，最后从圣塔玛利亚到热水镇更是绝望的爬。
从圣塔玛利亚前往热水镇之路，是一条尘土飞扬、破碎泥泞的原生态之路，坡陡路窄，偶有车辆经过，吃尽尘土。临近之时，有一座火车站，我把单车行李搬运到山上的铁轨旁，欲沿着铁轨推车前往热水镇，费半天劲铁路工人却不允许我推车行走在铁轨旁。天将黑，他们让我把单车停放在铁道办公室24小时，轻轻松松徒步前往热水镇，10公里。在热水镇睡一觉，摸黑买张门票，跳跃山头，来到天空之城：马丘比丘。
我静静地在山头发着呆，古老遗迹上空白云飘浮，蓝蓝的天逐渐乌云密布，马丘比丘的天气每天都在变化，没有定数，仿佛是对成千上万游客的回应。
从阿雷基帕前往科尔卡峡谷的道路，误入了一条无人之径，水没带够，粮食也不多，从米斯蒂和查查尼两座山之间的垭口穿过，道路原始，弯弯曲曲，攀升陡峭，这60公里无人区庆幸在两天内穿越成功，多停留片刻，都意味着身体被掏空，饥饿与缺水只会让自己变得难堪。
从乌鲁班巴河谷，爬到连绵的荒芜高原，每天下午定点报到的雨水，或细雨连绵，或雨打衣裳，有时防不胜防、躲之不及。少有人家的旷野，有时从公路进入小镇采购粮食和蔬菜，向当地人取水，挑一处平坦之地扎营……周而复始，直到阿雷基帕，从高原一路而下。
米斯蒂火山与查查尼峰守护着阿雷基帕，我静静地欣赏着这座白色之城，在街角相遇独特的家庭，他们来自智利，一家老少开着房车随走随停，慢悠悠地穿行美洲，期望能开到阿拉斯加。我说我也骑去阿拉斯加，能搭个伙吗？他们只是嘻嘻哈哈地祝我好运。
从阿雷基帕前往科尔卡峡谷的道路，误入了一条无人之径，水没带够，粮食也不多，從米斯蒂和查查尼两座山之间的垭口穿过，道路原始，弯弯曲曲，攀升陡峭，这60公里无人区庆幸在两天内穿越成功，多停留片刻，都意味着身体被掏空，饥饿与缺水只会让自己变得难堪。
翻越无名的垭口，飞速下到奇瓦伊（Chivay）。在青旅休息一晚后，我游荡在奇瓦伊广场上。一个女孩子坐在广场上的长椅上比画手里的Charango（恰兰戈，拉丁美洲小吉他），我停下脚步，饶有兴致地听着。
她看到我，笑得灿烂，却又不好意思起来，她会说英语，我们便在长椅上从打招呼到围绕Charango扯了起来。她叫Jessica，来自哥伦比亚卡利，却在阿根廷布宜诺斯艾利斯教西班牙语，热情、大方。与我相谈甚欢，聊了彼此旅途上的趣事，她是短期旅行，时不时会寻找当地的咖啡馆餐馆打打零工，换取食宿。她建议我在路上也可以这样，以劳动的方式换取食宿……我告诉她我可能明天就会离开，毕竟在奇瓦伊已经住了一晚。她建议我留下来，说奇瓦伊马上有一个很盛大的活动，并给我推荐了更为便宜的旅馆。这个盛大节日便是“圣母无染原罪瞻礼”。当天主教节日遇到奇装异服的秘鲁少数民族会是怎样的场景？被供奉的圣母，花花裙子，还有漂亮的男人。
告别Jessica，一路骑往太平洋沿岸，前往科尔卡峡谷的壮丽蜿蜒。连绵的海岸线，无尽的荒漠，纳斯卡千年未解之谜的图腾，躲过利马的云雾弥漫、人口爆炸的喧闹，攀爬到瓦拉斯体味安第斯世外桃源般的神秘，唏嘘特鲁希略曾经辉煌的奇穆王朝没落到只剩黄土。一直翻越山脊到达山的另一边、海的这一侧，依然还是荒漠，空气还是干燥，还有些许盐腥的味道，秘鲁的海岸线便是这样，尽是荒漠，偶尔周旋在河口三角洲才能短暂被绿意滋润心田。
荒漠没能吞噬一个孤独的灵魂，快到厄瓜多尔边境的200公里也是如此。我在沙漠腹部扎营一晚，平静地进入，平静地离开。
从秘鲁冲到厄瓜多尔，不过是从酷热升级到炙烤的跨越。因为身处赤道，厄瓜多尔的海岸线是酷热的，瓜亚基尔仅仅是酷热的中心，四周都被热浪所侵袭。想重回安第斯山的怀抱，因为高原的气候是温和的，赤道上的高原也不例外。从瓜亚基尔翻越卡哈山去往昆卡，接受的洗礼不仅仅是太平洋热浪冲击山的这侧，还有冷热交替造就卡哈山常年大雾弥漫、雨水连绵。
我还没爬上垭口，便已在团团迷雾中做无谓的困兽斗，粮食耗尽、前路难行，白天浓雾里能见度不过5米，除了忍受滚滚发烫的汗水煎熬，还得提心吊胆关注前后车辆情况。最后还是昆卡人满怀热心，把我载离了雾区。
昆卡，是一个安第斯山脉里有着浓浓高原风情的历史城市，巴拿马草帽修饰着这个城市的风格。巴拿马草帽是“高贵”的，也透露出丝丝高傲，这贴合了昆卡人的性格：孤傲。和昆卡人聊天，他们会告诉你瓜亚基尔有多么得热、基多有多么得乱糟糟、昆卡有多么得好，他们觉得昆卡是明珠，别的地方比不得。
罗伯特，一个昆卡青旅里的老板，也是一名吃货，而且有一个“中国胃”，他收藏了茅台酒瓶，白酒早已喝完，他会使用筷子，还收藏一瓶绍兴黄酒一直舍不得喝。对他起初没什么特别印象，无非是到过中国，喜欢吃中国菜而已，毕竟我在路上遇到很多国外背包客都曾到过中国。
发生了一件意想不到的事情，我在昆卡被抢劫了，但我没有被歹徒的嚣张气焰所吓倒，赤手空拳地打回去，后果是鼻子被螺丝刀搓伤，但是歹徒也在我的周旋下被路过的警察抓住。从警察把我送回旅馆的那一刻起，羅伯特看到我一次就说一声sorry，仿佛我受到的伤害是他一手造成的。他的歉意打动了我，第二天上午，我们一起去市场买了一大堆的菜，他想吃啥，我能做啥，能买上的尽量都买上。忙活两三个小时，我做晚餐的想法被提前到午餐，中国小酒杯满上，再酌上一杯。席间扯扯他在中国的见闻，他从事过“厄瓜多尔倒爷”，把义乌小商品从中国贩卖到厄瓜多尔，从中赚取差价。流年不利，他赔本了，亏得一塌糊涂。
他也没患得患失，挺随性的，现在窝守着小旅馆，赚不到什么大钱，也不至于太差。市里有旅馆，山上有农场，生活还能继续。等我离开旅馆准备补交房费的时候，他优惠我一晚、免了我一晚，我硬要付款他还跟我争执：“那是你应得的，你做中餐给我们吃，你付出了劳动，房费是你应得的报酬。”
原来，不知不觉，我已经初体验了一把以劳动换取食宿的旅行方式。
三国：玻利维亚 秘鲁 厄瓜多尔
行程：约1年
方式：长途骑行
路线亮点：骑行去欣赏覆盖着森林、荒漠、高原、峡谷、冰川和雪山的安第斯山脉，奇妙的天空之镜，神秘的天空之城，印加古道上的点点滴滴，是风景与人文双重吸引。
玻利维亚篇 BOLIVIA
我在天空之镜有个家
从浓郁的山林攀升至空旷的高原之地，绿油油的山林切换成赤红的大地，有山林，却是层色分明的沙林。玻利维亚的高原是寒冷的，白昼的艳阳高照还算暖和，但是到了晚上，即便裹严全身也是飕飕的冷，衣着厚实的玻利维亚人，高原红的脸，有点发紫般的黑。男人短裙，健硕性感；女人肥硕的身材，大大的屁股，穿着摇摆的裙，两根长长的辫子，发尾绑结在一起。男女老少都戴着帽子，是一种风情的存在，其实是对太阳的回礼，对紫外线的抗拒。
乌尤尼小镇是热闹的，它为乌尤尼盐沼而存在，天空之镜不过是乌尤尼盐沼的梦幻美称，这是外界赋予它的传奇色彩。每天来来往往的游客趋之若鹜，一心只为那块广阔的天空之镜。
乌尤尼小镇与盐沼的距离，不过区区20公里，前往的方式却有很多种，自驾拼团是主流方式，任何一家旅行社都会告诉旅客他们有自己的越野车，只要报名交钱，客满即可发车去往乌尤尼及周边；还有很自由的方式，可以骑行前往，摩托车或者自行车，甚至徒步，没有任何约束，如果条件允许，扎个帐篷，待上十天半个月也是惬意的。毕竟这个世界级的景点不收任何费用，无需门票、无需营地费、无需车辆管理费。
生活在这里的人民丝毫没有受到来自世界各地游客的影响，他们保留着自己的生活方式，喧闹的乌尤尼集市里，我流连于五颜六色的摊位之间，摊主是大妈、大姐、小姑娘，她们的穿着充满印第安风情，乐呵呵地好奇我这副推着车买菜的东方面孔。
菜的品种倒是不多，胡萝卜洋葱西红柿土豆是主流菜，结账的时候摊主只是看了一眼袋里的菜，便给了个价，如此不精准且奇妙的估价方式流行在拉美的菜场小店里，他们的眼睛仿佛可以洞穿一切。
慢悠悠骑出乌尤尼小镇，向天空之镜进发，低飞的云，稀薄的空气，平坦的主干道，临近之时，是跌跌撞撞的盐沼之路，泥土与盐的混合倒是让道路变得坚固。
初见天空之镜，从眼球到身心乃至整个灵魂，都被眼前广阔的景象所惊艳，但是我不急于去狼吞虎咽，和湖面里打闹嬉戏的游客们共同欣赏完烈焰红唇的日落，送走他们，我贪婪地让这片天、地、湖与我完美融合。
扎营天空之镜的湖畔，没有白昼的喧嚣，没有风的干扰，静悄悄的世界只剩下帐篷里锅碗瓢盆击打出来的美妙旋律，用高压锅焖煮一锅饭，炒上一锅蔬菜大杂烩，开一瓶玻利维亚红酒。星河璀璨，整个世界被闪烁的星芒所包围，置心所栖，把身体和灵魂交予这片天地。
波多西和蘇克雷 高原徐行
离开乌尤尼，骑行前往波多西和苏克雷，拉开了玻利维亚高原骑行之旅的序幕。粮食和蔬菜塞入驮包，相比重量超标造成的前行缓慢，路上没有补给造成的窘境更让人抓狂，汽油不足，捡柴火在高原上是一件费劲的事情，水还可以在路过人家的地方借一两升，至于洗澡，行走天地间的人，谁还在乎身体到底有多脏呢？
高原的奇特地貌有时会令人瞠目结舌。坡微陡，却很长，长到没有尽头，从此山之巅到那山之顶，一条地裂、一开峡谷，飞奔而下暴爽到泪飞，慢慢爬行生无所恋。
波多西，世界上海拔最高的城市（海拔4090米），城市街角的壁画在述说它过往的历史，由苦难塑造的辉煌篇章：从1544年被发现盛产白银以来，就是西班牙殖民统治时期主要货币的来源，扮演了重要的历史角色。1672年，一家造币厂建立，专门制造钱币以满足这里的人口增长。也正是在这段时间，86间教堂拔地而起，城镇人口也迅速增长至近20万，使得波多西迅速成为了当时拉丁美洲乃至世界最大、最富有的城市之一。
苏克雷作为南美解放者玻利瓦尔的助手，为玻利维亚的独立起到了决定性的作用。由于功勋卓著，苏克雷被选为玻利维亚的第一任总统。1839年，苏克雷城成为玻利维亚的首都，翌年以总统苏克雷之名命名。1898年成为法定首都（议会、政府设在拉巴斯）。
乡镇保留原有的乡土淳朴气息，即使我扎营在镇上的广场，也没有人来骚扰，多是友善的招呼，好客的会送上一杯热饮或者再加一块面包。若扎营在店家门口，害羞的小女孩好奇于我在帐篷里的忙碌，我便在做饭的空隙给她做做鬼脸，她时不时探头过来，变脸、吐舌，变着花样来玩耍。
骑行在曲折蜿蜒的高原山路上，让身体长时间适应稀薄的空气，节约用水的窘迫，让身心保留在干渴燥烈的状态，这些其实慢慢都可以克服，倒是有时高原上的阵雨让人避之不及，不仅仅是全身湿透狼狈不堪那般简单，随之而来的是刺骨的寒冷。躲雨的方式有很多种，披上冲锋衣蹲在地上，不至于全身湿透；如果能遇到桥洞，那是再好不过的事情了，在桥洞还能看看书，或者给远方的朋友写张有思绪的明信片。
死亡公路与山谷首都拉巴斯
飞奔而下抵达拉巴斯，气派的山谷之城，不远处有神山守候，远观的宁静，近觅的喧嚣，车水马龙，缆车在空中纵横交错，行走缓慢的人群装点着这个城市最后的灵气。从拉巴斯到科罗伊科的路线被外界命名为世界上最危险的道路，即死亡公路，那是一条从陡峭断壁上凿出的一车道，几乎没有护栏。由于该地区多雨雾，不仅路面视线受阻，四周视野也不好，使得危险升级。由于频繁发生坠落事故，而被称作“死亡公路”。
扛着帐篷和少有的装备，一路飞速而下，穿梭在仅2米宽的车道，旁边是看不到底的悬崖，没有减震系统的旅行车双轮跌跌撞撞地一路滚动而下。小心翼翼却又刺激连连，或许是骑行死亡公路最好的心态诠释。60公里陡峭的盘山土路，从寒冷的高原，穿透云雾弥漫的浓郁山间，下到闷热无比的热带雨林，扎营于山腰，万籁俱寂，任何声响仿佛都会带来恐惧。
拉巴斯的当地旅行社有组织山地车穿越之旅的项目，死亡公路团报价要200多元人民币/人，旅行社的小巴会把单车放在车顶，连人带车拉到永加斯公路入口，戴上头盔和手套，就可以在死亡边缘穿行；而自己有单车前往，更自由一些，但离开拉巴斯也是痛苦的，从哪个方向离开拉巴斯都需要爬大坡。它在极乐的盆地，可以很轻易地来到，却只能痛苦地离开。
秘鲁 PERU
库斯科|印加王朝的中心
秘鲁库斯科同样坐落在四面环山的盆地里，一块很大的、狭长的盆地，城市中心挤在西北角落，从东南角进入，仿佛是轻松的，但也有一道天然的屏障需要翻越。躲过乱糟糟的城郊，进入干净整洁的街道，鹅卵石错落有致平铺在古朴的小道上，城墙古老，房宇古典且威严，城中巨大的广场被四周古典华丽的教堂、长廊所包围。我知道，自己已置身于曾经辉煌的中心。
印加帝国是11～16世纪时位于南美洲的古老帝国，亦是前哥伦布时期美洲最大的帝国，印加帝国的政治、军事和文化中心位于今日秘鲁的库斯科。其中心区域分布在南美洲的安第斯山脉上，主体民族印加人也是美洲三大文明之印加文明的缔造者。
喜欢库斯科，不仅仅因其是一座历史名城，有大起大落的荣辱兴衰史，喜欢这里，主要是因为这里一个个活灵活现的灵魂，孩童可爱，人民淳朴，仿佛这里与外界隔开了一道屏障，说不清道不明。历史的遗迹在这里完美呈现，印加人的生活方式仿佛没有改变，他们依然保留传统的鲜艳服饰，在热闹市场里买卖纯手工衣物和饰品，他们还保留自己的克丘亚语，最重要的是，他们还过自己的节日，印加人最盛大的节日当数一年一度的太阳祭。
在库斯科举行的太阳祭（克丘亚语Inti Raimi，意思是“太阳的复活”）每年都吸引数以千计的游客参观。太阳祭在南半球的冬至6月24日举行。当天，全秘鲁的人都会参与这场盛会，军队队长、政府官员及各诸侯都会精心打扮，并准备最精良的武器及乐器赴会。
太阳神殿，是库斯科和整个印加帝国最神圣的寺庙，供奉太阳神因蒂，其墙壁和地板曾经覆盖纯金，相邻的庭院充满金色的雕像。1526年，西班牙一支168人的军队从巴拿马南下，发现了印加帝国，他们勒索印加国王阿塔瓦尔帕的赎金，大部分的黄金来自太阳神殿。最后，阿塔瓦尔帕还是被西班牙人杀死了。西班牙军队与数十万名原住民盟军将印加征服，帝国灭亡，沦为西班牙帝国的殖民地。
天空之城|马丘比丘
离开库斯科，骑往下一个殿堂：马丘比丘。这是一段糟糕的虐心之旅，但是值得细细品味。乌鲁班巴的河水流淌于峡谷，奥扬泰坦博的美丽爱情传说还在流传，印加子民流连乡野、幸福绵长。
印加古道隐藏在山间，去往马丘比丘的公路也是百转千回，想要一口气从山底冲到山顶，需要超强的爆发力，而我只有蜗行的耐力。蛇形的坡很漫长，爬到天黑也不见尽头。而这仅仅是三个长坡中的一个：离开库斯科得爬，离开奥扬泰坦博是折磨灵魂的爬，最后从圣塔玛利亚到热水镇更是绝望的爬。
从圣塔玛利亚前往热水镇之路，是一条尘土飞扬、破碎泥泞的原生态之路，坡陡路窄，偶有车辆经过，吃尽尘土。临近之时，有一座火车站，我把单车行李搬运到山上的铁轨旁，欲沿着铁轨推车前往热水镇，费半天劲铁路工人却不允许我推车行走在铁轨旁。天将黑，他们让我把单车停放在铁道办公室24小时，轻轻松松徒步前往热水镇，10公里。在热水镇睡一觉，摸黑买张门票，跳跃山头，来到天空之城：马丘比丘。
我静静地在山头发着呆，古老遗迹上空白云飘浮，蓝蓝的天逐渐乌云密布，马丘比丘的天气每天都在变化，没有定数，仿佛是对成千上万游客的回应。
从阿雷基帕前往科尔卡峡谷的道路，误入了一条无人之径，水没带够，粮食也不多，从米斯蒂和查查尼两座山之间的垭口穿过，道路原始，弯弯曲曲，攀升陡峭，这60公里无人区庆幸在两天内穿越成功，多停留片刻，都意味着身体被掏空，饥饿与缺水只会让自己变得难堪。
白色之城|阿雷基帕
从乌鲁班巴河谷，爬到连绵的荒芜高原，每天下午定点报到的雨水，或细雨连绵，或雨打衣裳，有时防不胜防、躲之不及。少有人家的旷野，有时从公路进入小镇采购粮食和蔬菜，向当地人取水，挑一处平坦之地扎营……周而复始，直到阿雷基帕，从高原一路而下。
米斯蒂火山与查查尼峰守护着阿雷基帕，我静静地欣赏着这座白色之城，在街角相遇独特的家庭，他们来自智利，一家老少开着房车随走随停，慢悠悠地穿行美洲，期望能开到阿拉斯加。我说我也骑去阿拉斯加，能搭个伙吗？他们只是嘻嘻哈哈地祝我好运。
从阿雷基帕前往科尔卡峡谷的道路，误入了一条无人之径，水没带够，粮食也不多，從米斯蒂和查查尼两座山之间的垭口穿过，道路原始，弯弯曲曲，攀升陡峭，这60公里无人区庆幸在两天内穿越成功，多停留片刻，都意味着身体被掏空，饥饿与缺水只会让自己变得难堪。
奇瓦伊的恰兰戈
科尔卡的海岸线
翻越无名的垭口，飞速下到奇瓦伊（Chivay）。在青旅休息一晚后，我游荡在奇瓦伊广场上。一个女孩子坐在广场上的长椅上比画手里的Charango（恰兰戈，拉丁美洲小吉他），我停下脚步，饶有兴致地听着。
她看到我，笑得灿烂，却又不好意思起来，她会说英语，我们便在长椅上从打招呼到围绕Charango扯了起来。她叫Jessica，来自哥伦比亚卡利，却在阿根廷布宜诺斯艾利斯教西班牙语，热情、大方。与我相谈甚欢，聊了彼此旅途上的趣事，她是短期旅行，时不时会寻找当地的咖啡馆餐馆打打零工，换取食宿。她建议我在路上也可以这样，以劳动的方式换取食宿……我告诉她我可能明天就会离开，毕竟在奇瓦伊已经住了一晚。她建议我留下来，说奇瓦伊马上有一个很盛大的活动，并给我推荐了更为便宜的旅馆。这个盛大节日便是“圣母无染原罪瞻礼”。当天主教节日遇到奇装异服的秘鲁少数民族会是怎样的场景？被供奉的圣母，花花裙子，还有漂亮的男人。
告别Jessica，一路骑往太平洋沿岸，前往科尔卡峡谷的壮丽蜿蜒。连绵的海岸线，无尽的荒漠，纳斯卡千年未解之谜的图腾，躲过利马的云雾弥漫、人口爆炸的喧闹，攀爬到瓦拉斯体味安第斯世外桃源般的神秘，唏嘘特鲁希略曾经辉煌的奇穆王朝没落到只剩黄土。一直翻越山脊到达山的另一边、海的这一侧，依然还是荒漠，空气还是干燥，还有些许盐腥的味道，秘鲁的海岸线便是这样，尽是荒漠，偶尔周旋在河口三角洲才能短暂被绿意滋润心田。
荒漠没能吞噬一个孤独的灵魂，快到厄瓜多尔边境的200公里也是如此。我在沙漠腹部扎营一晚，平静地进入，平静地离开。
厄瓜多尔 ECUADOR
昆卡|赤道之国的风情
从秘鲁冲到厄瓜多尔，不过是从酷热升级到炙烤的跨越。因为身处赤道，厄瓜多尔的海岸线是酷热的，瓜亚基尔仅仅是酷热的中心，四周都被热浪所侵袭。想重回安第斯山的怀抱，因为高原的气候是温和的，赤道上的高原也不例外。从瓜亚基尔翻越卡哈山去往昆卡，接受的洗礼不仅仅是太平洋热浪冲击山的这侧，还有冷热交替造就卡哈山常年大雾弥漫、雨水连绵。
我还没爬上垭口，便已在团团迷雾中做无谓的困兽斗，粮食耗尽、前路难行，白天浓雾里能见度不过5米，除了忍受滚滚发烫的汗水煎熬，还得提心吊胆关注前后车辆情况。最后还是昆卡人满怀热心，把我载离了雾区。
昆卡，是一个安第斯山脉里有着浓浓高原风情的历史城市，巴拿马草帽修饰着这个城市的风格。巴拿马草帽是“高贵”的，也透露出丝丝高傲，这贴合了昆卡人的性格：孤傲。和昆卡人聊天，他们会告诉你瓜亚基尔有多么得热、基多有多么得乱糟糟、昆卡有多么得好，他们觉得昆卡是明珠，别的地方比不得。
罗伯特，一个昆卡青旅里的老板，也是一名吃货，而且有一个“中国胃”，他收藏了茅台酒瓶，白酒早已喝完，他会使用筷子，还收藏一瓶绍兴黄酒一直舍不得喝。对他起初没什么特别印象，无非是到过中国，喜欢吃中国菜而已，毕竟我在路上遇到很多国外背包客都曾到过中国。
发生了一件意想不到的事情，我在昆卡被抢劫了，但我没有被歹徒的嚣张气焰所吓倒，赤手空拳地打回去，后果是鼻子被螺丝刀搓伤，但是歹徒也在我的周旋下被路过的警察抓住。从警察把我送回旅馆的那一刻起，羅伯特看到我一次就说一声sorry，仿佛我受到的伤害是他一手造成的。他的歉意打动了我，第二天上午，我们一起去市场买了一大堆的菜，他想吃啥，我能做啥，能买上的尽量都买上。忙活两三个小时，我做晚餐的想法被提前到午餐，中国小酒杯满上，再酌上一杯。席间扯扯他在中国的见闻，他从事过“厄瓜多尔倒爷”，把义乌小商品从中国贩卖到厄瓜多尔，从中赚取差价。流年不利，他赔本了，亏得一塌糊涂。
他也没患得患失，挺随性的，现在窝守着小旅馆，赚不到什么大钱，也不至于太差。市里有旅馆，山上有农场，生活还能继续。等我离开旅馆准备补交房费的时候，他优惠我一晚、免了我一晚，我硬要付款他还跟我争执：“那是你应得的，你做中餐给我们吃，你付出了劳动，房费是你应得的报酬。”
原来，不知不觉，我已经初体验了一把以劳动换取食宿的旅行方式。