如果从马拉喀什、非斯、卡萨布兰卡，那些摩洛哥鼎鼎大名的城市一路走来，一直提着的熙熙攘攘，在舍夫沙万终于可以倾泻得一干二净。
　　位于里夫山脉的舍夫沙万小城，被一道依山蜿蜒而建的城墙包围着，100多年前开始，这里的居民乐此不疲地将他们能够想象得到的地方都涂成了蓝色，从此，舍夫沙万成为了一座美丽绝伦的蓝色小城。
　　舍夫沙万的历史没有非斯、马拉喀什、拉巴特、梅内克斯等四大皇城厚重，舍夫沙万人却常常自豪地说，只有舍夫沙万才是最摩洛哥的地方。而我觉得，这座城的蓝色，就像一层保护层，是他们世代传承的，用以和“变了”的世界划分界限的舍夫沙万精神。

蓝色小城里的魔法师

　　
　　当我还沉迷在那不尽的蓝色里恍恍惚惚之时，男人们裹着《哈利·波特》里魔法师们的大斗篷慢慢经过我的视线，里夫山一带出产羊毛， 小城的商铺里有很多的羊毛制品，这里的传统长袍“Djellaba”，也和之前看到的不一样，羊毛料子，非常厚重有气势， 后面都还拖着尖尖的帽子。
　　还有一只只肥猫咪，悠悠然穿过一片又一片的蓝色，他们当然不用猫头鹰来传递信息，从小孩到大叔都问到，你的脸书是什么？在小城的第三天，全城的互联网瘫痪了，酒店里那小伙子急急过来问，你会不会看看网络问题，我会啊，问题是我看不懂你操作系统里一大堆的法语。车站里，是急得跳脚的几个乘客，售票员说，网络坏了，卖不了票，不如你们明天再出发吧。你看，互联网，还是没有猫头鹰有保证啊。有互联网的小城里，却没有汽车，小毛驴充当了宅急送。
　　第一个愿意和我讲话的斗篷魔法师，是坐在一个小广场边上喝着薄荷茶无所事事晒太阳的莫哈默德（Mohamed），他的人生真是比舍夫沙万丰富多了，偷渡到希腊，做了建筑工人，转而德国，然后去了克罗地亚的一个小岛，安稳悠闲的日子却让他惊恐，最后还是没有地方可以让他停驻，兜兜转转10多年，途经西班牙，最终还是回到了摩洛哥。这一部坎坷的历史，有一个不错的结局，他掌握了好几种语言，德语、英语、法语、西班牙语和阿拉伯语，现在靠教授言语和业余翻译，足以让他过上优哉游哉的生活。这时候，又一个斗篷魔法师走了过来，也要了一杯薄荷茶，莫哈默德给我介绍到，“这是我从小就认识的好朋友穆罕默德。”“你们拥有一样的名，怎么区分清楚呢？”“不，我莫哈默德（Mohamed），他，穆罕默德（Muhammad）”。莫哈默德郑重纠正我。
　　穆罕默德沉默寡言，可他却是一家小有名气的皮革作坊的主人，这可是舍夫沙万最古老的行业之一，当初，安达卢西亚居民随舍夫沙万建立者阿里·本·拉希德不断迁入此地，新移民们使得这些行业蓬勃发展起来，其中包括：木工、建筑、缝纫、放血、铁匠、钻孔、制革、地毯制作等。这些传统的制造业在这座小城的所有集市和主要区域传播开来，今天舍夫沙万老城里的店铺大多都与之相关。
　　
　　在穆罕默德的店里，我看中了一双羊皮的拖鞋，正红色，镂空的抽象图案，图案边缘镶嵌着摩洛哥蓝，鞋底柔软，穆罕默德骄傲地说是他女儿哈吉尔设计的。谈及女儿哈吉尔，穆罕默德一扫之前的沉默：“我的哈吉尔，她会画画，作品还参加过安达卢西亚的画展，她会设计服装和鞋子。”父亲精湛的祖传手艺加上哈吉尔别致的设计风格，深得外国游客的喜欢，还有人专门来商谈想把他们的产品推广到国外，哈吉尔对传统艺术也很得心应手，她还经常会应约来店里，帮熟悉的女客绘制红色的摩洛哥海娜。
　　莫哈默德说哈吉尔的哥哥现在卡萨布兰卡，总是想劝说妹妹哈吉尔去卡萨布兰卡学习艺术，可是穆罕默德就是不愿意，听到我们议论，穆罕默德总算是有了表情，他扬扬眉，不屑反驳道：卡萨布兰卡、非斯、马拉喀什，已经变得不像摩洛哥了，那里的黑夜不再是黑夜，我怎么放心让我的哈吉尔呆在那里，穆罕默德说得正激昂，忽然矛头转向了，“莫哈默德，你最后不也是回到舍夫沙万了吗？”莫哈默德赶忙点点头，“还是我们舍夫沙万的薄荷茶最好喝，我也习惯了每天都听那熟悉亲切的宣礼塔的吟诵声。”

　　每一天醒来，我都不舍得离开窗外的景色，于是跑去这酒店前台续房，如是几天。终于，前台的小伙子很为难地告诉我，未来几天全部房间早都被预订了。好吧，应该离开舍夫沙万了。我换到对面不远的客栈里，在那里度过我在舍夫沙万的最后一天。客栈老板哈达里也是一个斗篷魔法师，他的客栈满是最最传统的摩洛哥元素，虽然他读大学的儿子总是企图带回一些西方的文化符号，然而似乎没有什么用。哈达里也有脸书。在互留了脸书之后，他煮了壶薄荷茶和我们坐在天台闲聊。望着脚下的舍夫沙万，我们感叹到，“你们的姑娘好美，你们男人多幸福。”
　　哈达里听了乐得合不拢嘴，“姑娘，当然是我们最美的，论景色，摩洛哥很多地方都漂亮。明天，你们准备去哪里？”“丹吉尔，然后，最远，会去到拉雍”，生怕他听不懂，我特别强调，就是西撒哈拉（West Sahara）的拉雍。哈达里收起了笑容，正色说道，“不是西撒哈拉，是摩洛哥撒哈拉！”我及时反应过来，“是的是的，拉雍，是摩洛哥神圣不可分割的领土。”

乌尤尼盐湖的天空

　　乌尤尼盐湖的雨季，最美的还不是日落日出时分，而是晴朗的夜晚，当漫天繁星尽布于穹顶时分，脚下的镜面，也是无尽的星辰，就仿佛走在天上的银河里。
　　那个时候，我蓦然想起了和舍夫沙万的初见。我们从非斯租了一辆车前往舍夫沙万，路过了几个美丽的不知名大湖，看腻了无止尽的高山与灰黄的草之后，远远望去，一座山峰，就像是山羊的两只角，舍夫沙万，（Chefchaouen），Chauen，在西班牙语里就是“角”的意思，就这样，舍夫沙万出现了。小城的古城墙里，似乎容纳了这世界上所有的蓝色，底调是大片片柔和得吹弹可破的蓝色，连着地连着墙，一直蜿蜒到视线尽头，天空是炫目得不可一世的蓝，飘过的云是小心翼翼的，于是，那一天，我看到舍夫沙万的黄昏，蓝色慢慢飘浮到了天空，晕染到了夕阳里，小城里笼罩着一片烟熏的蓝紫色，这么神秘迷人的景象，让人异常焦灼，哪里才能寻找到拍摄的最佳角度？反复经过一户人家门口时，坐在门口的几个老人终于忍不住叫住了我：每一个游客，和你们一样，刚开始都是兴奋，都这样惊慌失措，可是，你会发现每天的舍夫沙万，又有何不同呢？
　　时光里再见的舍夫沙万，每一个瞬间都充满了故事。

　　虽然它年纪不大，在15 世纪晚期，安达卢西亚的摩尔人，从彼岸的西班牙渡海到这里定居，才有了舍夫沙万，而此时，摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰早已经去到了中国;16 世纪是它的鼎盛时期，成为一个独立王国，好景不长，不足100年，就被摩洛哥苏丹收服，纳入摩洛哥版图;19世纪的舍夫沙万，发展成为了穆斯林宗教极端主义的中心，不对外开放。
　　直到1920年，西班牙人再次来到舍夫沙万，这时候的舍夫沙万，还不是今天我们看到的蓝色小城，直到今天，透过层层叠叠铺陈起来的蓝，还能清楚看到安达卢西亚的白色，所以，从高处眺望，舍夫沙万是蓝白相间，且以白色为主调的。在摩洛哥，大多数地方说法语，舍夫沙万却是说西班牙语的，正是和它的历史脉络息息相关。
　　至于为何今天的舍夫沙万，牢牢占据了摩洛哥蓝的位置？那群慢条斯理喝着他们薄荷茶的老人争执了起来，现实派的说是因为防蚊，蚊子不喜欢清澈流动的水源，所以也不喜欢这活泼的蓝色，浪漫派的说是因为蓝色代表天空与天堂，生活在蓝色之中，就像是在天空漫步。我看着他们的喋喋不休地讨论，似乎这场没有结论的争论，只是为了让喝薄荷茶时间更长一点。

　　其实，不管原因何在，短短百年之内，舍夫沙万就用蓝色席卷了一切，这种决心和气势，委实让人倾服，最初的原因，有什么重要呢？舍夫沙万人，创造出了一个一千零一夜的世界，再烧一壶薄荷茶，慢慢浸润它，舍夫沙万人每天都喝的薄荷茶，没有了安达卢西亚的味道，是撒哈拉薄荷的辛辣与中国绿茶的清香的融合，糅合了些许的甜蜜，这是摩洛哥独有的味道。那么，我宁愿只浅显地看眼前这单纯的蓝色世界，“爱情如蜜一样甜，生活如薄荷一样涩，死亡如荒漠一样无情。”在蓝色的时光里喝一壶薄荷茶，你不来，我不老。

行走者语

　　签证：今年6月1日起，摩洛哥对中国免签。中国公民可仅凭护照入境摩洛哥，停留期不超过90天。
　　交通：舍夫沙万不通火车，从卡萨布兰卡到舍夫沙万需要6小时的车程，而且每天只有一个车次走这个线路。如果从非斯出发，则需要4个小时，每天有4班车可以选择。如果从西班牙过来，则可乘一个小时的船即可抵达丹吉尔，再转往舍夫沙万。

　　住宿：古城里的酒店，基本都是利用古城中的民居改造而成，装修精美，摩洛哥风情浓郁，车子无法进入老城，需提着行李步行入住。现在新城区也建造了一些不错的酒店，车子能够直接抵达，缺点是前往古城不够方便。
　　美食：薄荷茶、豆子汤，各种塔金（Tajin）锅、古斯古斯（Couscous）等摩洛哥美食，都能在舍夫沙万找到，乌塔·哈玛目广场一带以及老城里传统餐厅也较多。
　　购物：传统的地毯、羊皮拖鞋、斗篷、皮具、手绘作品、手工艺品等等都可以在老城广场找到。