首先惠蒂尔的地理位置非常独特，它位于人烟稀少的威廉王子湾的最西侧，而这里距离另一个海湾坦纳根海湾只有区区20多公里。更让人印象深刻的是这里很好地再现了“自古华山一条路”的场景，并且其中有一段路是双向的，火车和汽车共用同一条隧道同一条车道。
　　这段安德森纪念隧道不知道算不算是世界上最奇特的道路，至少我是没有见过类似的设计，并且这是阿拉斯加少有的几条收费路之一。过收费站时，工作人员会给一张通行时刻表，两个方向的汽车都要按照上面规定的时间通过隧道，并且隧道前还有着几条标着数字的通道供车辆排队等待。由于隧道里只有一条车道并且宽度也只能容纳一辆车通过，尽管等了一会儿并没看见对面有车开出来，但如果进去搞不好就会被火车撞，所以应该不会有人胆大妄为地在红灯的时候冲进去。

　　我们赶的时间比较碰巧，只等了5分钟就通行了，如果刚巧赶上对向刚刚通行，有时则需要等半个小时。眼前这几条车道，以及公路旁的铁轨到了隧道口都会合到了一起，实际上在隧道里开车就是开在铁轨上，由于我们的车还挺宽，总担心轮子会不会卡到缝隙里面去或者蹭到路肩，所以一直都开得很小心谨慎。这感觉就像是钻进了时空机器，或者是任意门，当从出口驶出的时候眼前豁然开朗，就到了惠蒂尔的镇中心。原来这座小镇是被山从各方向包裹住的，在没有这条隧道之前，镇子里的人只能乘船或者步行爬山到外面去，如今尽管有了铁路和公路，但依然有种与世隔绝的感觉，说掉一根针都能听到回声一点都不夸张。
　　小镇最重要的设施自然就是码头了，两家游船公司的办公室就在码头的两边，其中包括之前在西沃德光临过的游船公司。当然了，我们肯定会尝试另外一家Philips Cruises，不然也太没建设性了。这家公司的招牌行程26冰川航行几乎就是人们来惠蒂尔的唯一原因，而这个26冰川航行之名就告诉大家这里的行程重点是冰川。
　　在行程的前半个多小时里，因为一头鲸鱼都没看到，就连别的动物也很少见，虽说知道这是季节原因，也有些小小的失望。正在失望的情绪逐渐蔓延的时候，船突然慢了下来，我知道随船向导一定是看到了什么东西，于是就赶紧出了船舱，原来是这条航线上的“海狮岛”到了。
　　原来阿拉斯加每个看鲸鱼的航线都有一座海狮岛，不过这里的海狮岛规模可比西沃德要大得多，海狮栖息的岸礁差不多有200米左右长度，粗略看看躺在上面睡觉的海狮超过200头。这些海狮应该都已经习惯了靠近的游船，基本上连看都不看我们一眼，依然我行我素地瘫作一团，在海狮群的外围，还有很多颜色很深的幼年海狮，不停地跑上跑下互相撕咬，但当它们打扰到那些大个头的时候，就会被毫不留情地吼退到一边。
　　船缓缓地开过这片狭长的水域，加速开进学院海湾，远处的雪山很快迫近，可以肯定那里存在着巨大的冰川。事实上这个海湾里的冰川可以说是相互连接在一起的，只不过人们根据不同的入海地点给他们起了各种名字，这些入海口共有5条扎进海里的冰河，那些没有直接入海口的冰川更是多达十几处，难怪这趟行程被称为26冰川航行，我都怀疑是不是冰川的数量要远远多于26处。
　　我们在布林莫尔冰川前减速，这条冰川极为壮观，整条冰河从雪山山顶蜿蜒而下直到海边都尽在画面之中，让人不得不倒吸一口冷气，感慨大自然的神奇。最终我们停在了海湾尽头的冰川跟前，尽管这条冰川的全貌难以看到，但其入海处的冰川厚度与宽幅则远远大于之前看到的其他冰川，就算是西沃德看到的冰川也不及它的規模。

　　另外我也注意到，这里的浮冰比西沃德多很多，这是因为整个海湾风都很大，自然温度也较低一些。一道道冰川从眼前掠过，让人浮想联翩，但同时又感受到一种难得的纯净，似乎也没人能顾得了刺骨的寒风了。但无论温度如何低，也抵挡不住冰川的融化，在这里我们再次看到了数次冰川崩塌，沾有泥土黑色的表皮冰块伴随着巨响掉到海中，露出冰川内部淡蓝色的血肉。看到此景，依然很难想象如果这些冰川真如科学家们预言的那样全部融化了，该是怎样的光景，仅仅是看不到这样的壮丽景色我觉得对人们就已经是一种损失了。
　　绕出学院峡湾，再开往另一处海湾，鲸鱼终于出现了。这头鲸鱼露了两次头，带给我们一个精彩的甩尾动作后慢慢消失了。而正当我们打算回到船舱里取暖的时候，向导突然在广播里说：“前方两点钟和10点钟方向大概有100只海獭的群落。”作为忠实的海獭粉丝，我和妻子马上跑到船头，那两群海獭根本就不需要寻找，就在我们船前方不足100米的地方。

　　尽管在西沃德我们极近距离地观察了野生海獭，但一下子看到这么多只还是更让人激动的事儿。这些海獭应该是刚刚吃完午饭，而且大都梳理好了毛发，脸上的绒毛已经晒干成了浅褐色，正漂浮在海面上休息。这一眼看上去，几十上百颗小白脑袋在水里漂动，有的在揉眼睛梳毛，有的则好奇地抬高视线探看我们的船，那景象简直萌得我们心都融化了。然而这里的野生海獭毕竟和西沃德比较亲近人类社区的种群不太一样，它们过着与人类界限分明的生活，因此保持着相当程度的戒心。当我们缓缓靠近到距离它们大概50米的时候，它们纷纷潜到水下，消失得无影无踪，然后过个一两分钟，再度纷纷出现在距离船更远一些的地方，继续小心地监视我们的一举一动。

　　虽然说不能一直停在这里好好看看这些可爱的小动物，但这次与海獭群的邂逅让我亲眼证实海獭确实是群居动物，一改之前海獭都只是夫妻单独生活在一起的印象，同时也得知目前世界上不算太难见到这种珍稀野生动物的群落，它们无忧无虑地生活情景证明对海獭的保护应该已经产生了一定的积极作用。不过需要提一句，海獭有着世界上最保暖最细密的皮毛，这也是曾经海獭数量锐减的原因。当然了，这并不意味着人类把海獭赶尽杀绝就是合理的，也并不意味着人类有必要占据这世界上所有最好的东西。
　　哈里曼峡湾的狭长通道里，我们又看到了十几条冰川，这些冰川相较之前海湾的冰川来说，造型更富于变化，看起来更有“危险”的感觉。其中一道长满“尖刺”的冰川样子简直就像是一只伸展身体的刺猬，晶莹剔透的冰锥有两层楼高，从远处看是密密麻麻的一片。这片海湾尽头的冰川则给人另一种“危险”的感觉，那片冰壁下面有数个巨大的冰窟窿，让整个四五层楼高的冰块显得摇摇欲坠，而事实上它也确实在不停地崩塌。

　　不一会儿，在这里的浮冰上终于出现了之前都很少出现的另一种动物斑海豹，当然，也有一些海豹种类十分凶残吓人，但这种斑海豹除了萌以外实在没有其他形容词更为恰当。

　　斑海豹体型介于海狮和海獭之间，体重跟人差不多，之所以并没有成为海獭的天敌，因为它们主要以鱼类和甲壳类为食，事实上，分布在这附近冰面上的斑海豹远比刚才看到的那些海獭多得多。这些满身脂肪，鼓得像气球一样的动物悠闲地卧在浮冰上，别看他们不在海里的时候这么笨拙，下了海后游泳速度不输给任何一种海洋哺乳动物。在这片海域里，其实并没有多少特别猛烈的掠食动物，因此生活在这里的海洋野生动物都显得特别放松，就连海鸥都没事闲到要学习斑海豹的样子，颤颤巍巍地坚持站在一片摇摇欲坠的冰块上，那紧张兮兮的样子看起来十分滑稽。
　　当我们回程的时候，风浪突然就停止了，海面变得空前平静，如果再平静一点，就有镜面效果了。这时候船员开始例行地打撈浮冰做鸡尾酒售卖，因为这次外面实在是太冷了，所以我没有再次尝试。我总结在阿拉斯加进行的这两次“观鲸”之旅，在去除季节造成的有些动物很难看到这一因素之外，可以说各有千秋，侧重各不相同。西沃德更适合注重观鲸的人，因为那里的海湾更宽阔平静的海面为鲸鱼制造天然捕猎场，使得看到鲸鱼的可能性大增，并且西沃德本身可以近距离接触野生海獭。而惠蒂尔游船的第一目的地可能放在看那26道冰川更好一些，事实上这里的冰川景象也绝对完胜西沃德，加上壮观但更宜远看的海狮、海獭群落，多样性成了这趟行程最让人开心的因素。至于到底孰优孰劣，是不是值得游玩，那就要见仁见智了。