论文部分内容阅读
拉孜石窟位于日喀则地区拉孜县拉孜镇的木扎山上，学者认为石窟开凿于藏传佛教前弘期，是西藏现存较少的古代文化遗存之一，具有重要的历史、艺术和宗教研究价值。
出了拉孜县城，跨过中尼公路，宽阔的农田扑面而来。从县城到拉孜镇11公里的沙土路，都穿行在这片农田之上。雅鲁藏布江在拉孜镇前面拐了一个小弯，慢了下来，与来自萨迦县的冲曲、忙嘎普曲等河流互相纠结，形成了西藏少见的“冲积平原”，土地肥沃，人口稠密，拉孜镇因此成为雅鲁藏布江上游最大的镇。
春天快到了，勤劳的人们正忙着引水入田，进行冬灌。三五成群的黑颈鹤忙着在农田中觅食，它们对人们的出现并不太介意，我已经靠得很近，才懒洋洋地飞去。正忙着拍摄这可人的高原精灵，一阵狂风夹杂着沙尘向我袭来，打在脸上、手上隐隐作痛。黄尘漫漫，蔽日遮光，对面不见人影。浮尘到处弥漫，空气浑浊，呛鼻迷眼。狂风吹过，身上、脸上、背包外面，都笼罩着一层薄薄的沙尘。连嘴巴，鼻孔里也全是。
狂风过后，天又蓝得一丝不苟。似乎冬日的下午，从拉孜县去拉孜镇的人们，都要经过几次沙尘暴的洗礼，当地人早已见怪不怪。灰头土脸地到达拉孜镇，身上一拍，尘土飞扬。
拉孜镇是古时拉孜宗宗政府所在，它东连萨迦县、西南接定日县，西靠昂仁县，北邻谢通门县，自古以来就是交通要道。拉孜宗历史悠久，敦煌吐蕃时期的历史文书中就有关于拉孜的记载。松赞干布曾建有镇边四大寺仲巴江寺，元代时作为萨迦法王子孙拉康喇章第二代大乘法王的统治地，随后的帕莫竹巴、藏巴第司和噶厦政府等历届西藏地方政权，均在此设置了拉孜宗。
木扎山将拉孜镇与雅鲁藏布江分开。说木扎山为山，还不如说是个巨石。拉孜宗遗址就“长”在这突兀耸立在平原的大石块的上面。它与木扎山结合得如此的严密，只能用“长”在山上来形容的。拉孜藏语为“神山顶，光明最先照耀之金顶”，似乎就说明了拉孜宗的这种地势。
“纳浦曲隆”
当地人叫拉孜石窟为“纳浦曲隆”，开凿在木扎山西南侧的山腰上。在石窟东侧山下，是有着300年历史的拉孜曲德寺。曲德寺是格鲁派寺院，由17世纪的五世达赖喇嘛责成修建，现有规模是于1985年重新修复而成的。拉孜石窟没有专门的文物看管人员，现由曲德寺僧人负责照看。
掌管匙钥的曲德寺僧人十分好客，请我们喝酥油茶，还分享了他的午餐——军用红烧猪肉罐头煮挂面。因为不懂藏语，向他说明我们想参观拉孜石窟是件痛苦的事。我们口沫横飞、手舞足蹈地解释，他也不解其意，最后拿出拉孜县旅游宣传手册，指着上面拉孜石窟的照片，他才恍然大悟。
掌管钥匙的僧人在同意去参观拉孜石窟前，兴致勃勃地带领着我们去礼拜曲德寺的各个重要场所：护法神殿、主供释迦牟尼佛祖的大殿、还有四层楼高的强巴佛。从强巴佛殿下面的侧门而出，约五十米就到了木扎山。山下修有“之”字形的台阶路到达拉孜石窟。沙尘暴的积尘与山上风化而掉落的小碎石，让攀爬高海拔陡峭的石阶增加了难度。
石窟寺的外形，为人工开凿凹进楔形的小切面，小切面上原来筑有房屋现已不存。房后设三级石阶可上宽约半米的甬道，甬道后端为石彻墙面，设有门窗各一道，甬道与墙体都涂成红色，以示神圣。
门很低，只能弓身而入。虽然僧人打开了窟内的电灯，但是窟内外强烈的光差让人感觉窟内漆黑无比。窟为无中心柱的马蹄形小石室，宽2.65米，深3.5米，高3.2米。上面是长方形藻顶。右壁裸露的岩体上有个空荡荡的方形龛。左壁较平整，曾经用灰泥抹上一层当墙面，现已脱落大半，没有脱落的墙体被熏得漆黑；设有二龛，龛顶皆为拱形，龛内原造像已不存；在靠门的龛内放着一尊只剩躯干的木雕，据僧人说，是原先供奉在石窟内的护法神雕像。只是木雕太残，分辨不出是哪尊护法。正对面的窟壁外，罩着用木头与玻璃窗做成的佛龛，龛前有供桌，上面摆着装满水供水碗、点亮的酥油灯与塞满纸币的黑钵。
精彩的是佛龛里面高浮雕的佛教密宗“五方佛”。根据唐不空所译《菩提心论》记载，大日如来为教化众生，将其自身具备的五智变化为五方五佛：中央毗卢遮那佛(大日如来)代表法界体性智；东方阿閦佛（不动如来），代表大圆镜智；南方宝生佛，代表平等性智；西方阿弥陀佛，代表妙观察智；北方不空成就佛，代表成所作智。石窟内的五方佛造像均袒裸全身，除面部泥金、眼睛嘴巴彩描之外，都不设色；皆坐于仰莲座上，肌肉浑圆而丰满（尤其是主尊毗卢遮那佛），造像风格古朴而庄重。有人虔诚地给它们都戴上现在红铜皮打制的五佛冠与大耳环。这组五方佛都是高浮雕的杰作，如真人贴石壁而座，呼之既出；应是我在西藏看到的最“立体”大石雕。五方佛的背壁，都用蓝色涂成圆形的身光，用黄白绿三色构画出圆形的头光，这也应是新近之作。
中央为高达1.5米的主佛毗卢遮那佛，双手结智拳印，面容丰满，双目慈悲地直视前方，坐着的仰莲座下方，还雕有两只狮子，可惜被供桌挡住，只能看到狮头一角。主佛上端雕有两尊背向的佛像，右边一尊张口吐舌，左边一尊已残缺。后壁浮雕两根柱，将壁面分成三个区域。两边区域各有佛像两尊，为东西南北四佛。它们高半米到一米间，结不同的手印。从手印上分析，右上方左手持无畏印的应为北方的不空成就佛，右下方左手结触地印的为东方阿閦佛，左上方左手持宝的为南方宝生佛，左下方的佛像前有新塑的莲花生大师挡着，看不清手势，不过应为西方无量光佛。
石窟疑问
参观完石窟，我们与僧人兵分两路，他回寺院，我们继续往上爬，探访拉孜宗遗址。到遗址的路鲜有人走，又窄又陡，且布满沙石。艰难爬到半山腰，雅鲁藏布江露出它丰厚的肌体。对岸就是曲玛乡，那里有吐蕃时期的昌木钦墓地，据碑文记载，该墓与吐蕃赞普赤热巴巾有关。正想再往上爬，一阵风裹着沙尘又铺天盖地袭来，似乎要把我吹到天上去，吹得我站立不稳，赶紧找了块大石躲了进去。
这阵风也彻底打消了我探访拉孜宗遗址的念想。回到山下，在村民指点下，我们来到木扎山北侧的山脚下，那里有个玛尼石墙。清代时雕刻的玛尼石贴在墙上，其中也有毗卢遮那佛。墙中所有佛像都是线刻浅浮雕，雕工完全没有石窟的神韵，精、气、神全不在了，即便这是西藏政教合一最辉煌的时候。
而拉孜石窟开凿于何时呢？这个问题一直纠缠着我，虽然现在包括各方专家在内，一直未有最后的结论，但石窟几个有意思的细节，还是值得与大家一起分享：
其一，五方佛的手印与现今定形的五方佛手印不太一致，拉孜石窟的五方佛似乎处于转变的过程中，其年代应在雅隆人札巴坚赞和印度人达玛达热翻译的《造像度量经》得到的遵循和运用之前，即13世纪之前。
其二，据传，11世纪比丘嘎耶达热曾在此洞修炼过。若没有石窟，何来修行，所以石窟的始建年代有可能在11世纪之前。
其三，在生产力相对落后的古代西藏，要在坚硬的石头山上开凿石窟，是十分困难的，既要有强大的经济支撑，又需众多的能功巧匠才能完成。吐蕃松赞干布的茹雍妃子所建的查拉路甫石窟，“当盐价（涨至）八十（倍）时，每（雕）崖粉一升，其代价即给盐一升……历十三年圆满完成”，可见开凿查拉路甫石窟的艰难，虽拉孜石窟比查拉路甫石窟小，但开凿它也并非易事。
最后，与拉孜石窟一江之隔的曲玛乡昌木钦墓地，与吐蕃法王赤热巴巾有关。赤热巴巾又称赤祖德赞，他与松赞干布、赤松德赞三位赞普一起，因大力扶持和尊崇佛教，为藏传佛教发展发挥了重要作用，史称“三法王”。拉孜镇江塘村的江寺就是松赞干部所修的镇边四大寺的仲巴江寺，拉孜在古代也被称为仲巴拉孜，拉孜石窟是否可能为赤热巴巾时期所开凿呢？
众所周知，没有直接的证据以及史料的记载，确定石窟寺建造时间等是不现实的，希望今后随着更多文史资料及考古发现，进而确定拉孜石窟的开凿年代。
出了拉孜县城，跨过中尼公路，宽阔的农田扑面而来。从县城到拉孜镇11公里的沙土路，都穿行在这片农田之上。雅鲁藏布江在拉孜镇前面拐了一个小弯，慢了下来，与来自萨迦县的冲曲、忙嘎普曲等河流互相纠结，形成了西藏少见的“冲积平原”，土地肥沃，人口稠密，拉孜镇因此成为雅鲁藏布江上游最大的镇。
春天快到了，勤劳的人们正忙着引水入田，进行冬灌。三五成群的黑颈鹤忙着在农田中觅食，它们对人们的出现并不太介意，我已经靠得很近，才懒洋洋地飞去。正忙着拍摄这可人的高原精灵，一阵狂风夹杂着沙尘向我袭来，打在脸上、手上隐隐作痛。黄尘漫漫，蔽日遮光，对面不见人影。浮尘到处弥漫，空气浑浊，呛鼻迷眼。狂风吹过，身上、脸上、背包外面，都笼罩着一层薄薄的沙尘。连嘴巴，鼻孔里也全是。
狂风过后，天又蓝得一丝不苟。似乎冬日的下午，从拉孜县去拉孜镇的人们，都要经过几次沙尘暴的洗礼，当地人早已见怪不怪。灰头土脸地到达拉孜镇，身上一拍，尘土飞扬。
拉孜镇是古时拉孜宗宗政府所在，它东连萨迦县、西南接定日县，西靠昂仁县，北邻谢通门县，自古以来就是交通要道。拉孜宗历史悠久，敦煌吐蕃时期的历史文书中就有关于拉孜的记载。松赞干布曾建有镇边四大寺仲巴江寺，元代时作为萨迦法王子孙拉康喇章第二代大乘法王的统治地，随后的帕莫竹巴、藏巴第司和噶厦政府等历届西藏地方政权，均在此设置了拉孜宗。
木扎山将拉孜镇与雅鲁藏布江分开。说木扎山为山，还不如说是个巨石。拉孜宗遗址就“长”在这突兀耸立在平原的大石块的上面。它与木扎山结合得如此的严密，只能用“长”在山上来形容的。拉孜藏语为“神山顶，光明最先照耀之金顶”，似乎就说明了拉孜宗的这种地势。
“纳浦曲隆”
当地人叫拉孜石窟为“纳浦曲隆”，开凿在木扎山西南侧的山腰上。在石窟东侧山下，是有着300年历史的拉孜曲德寺。曲德寺是格鲁派寺院，由17世纪的五世达赖喇嘛责成修建，现有规模是于1985年重新修复而成的。拉孜石窟没有专门的文物看管人员，现由曲德寺僧人负责照看。
掌管匙钥的曲德寺僧人十分好客，请我们喝酥油茶，还分享了他的午餐——军用红烧猪肉罐头煮挂面。因为不懂藏语，向他说明我们想参观拉孜石窟是件痛苦的事。我们口沫横飞、手舞足蹈地解释，他也不解其意，最后拿出拉孜县旅游宣传手册，指着上面拉孜石窟的照片，他才恍然大悟。
掌管钥匙的僧人在同意去参观拉孜石窟前，兴致勃勃地带领着我们去礼拜曲德寺的各个重要场所：护法神殿、主供释迦牟尼佛祖的大殿、还有四层楼高的强巴佛。从强巴佛殿下面的侧门而出，约五十米就到了木扎山。山下修有“之”字形的台阶路到达拉孜石窟。沙尘暴的积尘与山上风化而掉落的小碎石，让攀爬高海拔陡峭的石阶增加了难度。
石窟寺的外形，为人工开凿凹进楔形的小切面，小切面上原来筑有房屋现已不存。房后设三级石阶可上宽约半米的甬道，甬道后端为石彻墙面，设有门窗各一道，甬道与墙体都涂成红色，以示神圣。
门很低，只能弓身而入。虽然僧人打开了窟内的电灯，但是窟内外强烈的光差让人感觉窟内漆黑无比。窟为无中心柱的马蹄形小石室，宽2.65米，深3.5米，高3.2米。上面是长方形藻顶。右壁裸露的岩体上有个空荡荡的方形龛。左壁较平整，曾经用灰泥抹上一层当墙面，现已脱落大半，没有脱落的墙体被熏得漆黑；设有二龛，龛顶皆为拱形，龛内原造像已不存；在靠门的龛内放着一尊只剩躯干的木雕，据僧人说，是原先供奉在石窟内的护法神雕像。只是木雕太残，分辨不出是哪尊护法。正对面的窟壁外，罩着用木头与玻璃窗做成的佛龛，龛前有供桌，上面摆着装满水供水碗、点亮的酥油灯与塞满纸币的黑钵。
精彩的是佛龛里面高浮雕的佛教密宗“五方佛”。根据唐不空所译《菩提心论》记载，大日如来为教化众生，将其自身具备的五智变化为五方五佛：中央毗卢遮那佛(大日如来)代表法界体性智；东方阿閦佛（不动如来），代表大圆镜智；南方宝生佛，代表平等性智；西方阿弥陀佛，代表妙观察智；北方不空成就佛，代表成所作智。石窟内的五方佛造像均袒裸全身，除面部泥金、眼睛嘴巴彩描之外，都不设色；皆坐于仰莲座上，肌肉浑圆而丰满（尤其是主尊毗卢遮那佛），造像风格古朴而庄重。有人虔诚地给它们都戴上现在红铜皮打制的五佛冠与大耳环。这组五方佛都是高浮雕的杰作，如真人贴石壁而座，呼之既出；应是我在西藏看到的最“立体”大石雕。五方佛的背壁，都用蓝色涂成圆形的身光，用黄白绿三色构画出圆形的头光，这也应是新近之作。
中央为高达1.5米的主佛毗卢遮那佛，双手结智拳印，面容丰满，双目慈悲地直视前方，坐着的仰莲座下方，还雕有两只狮子，可惜被供桌挡住，只能看到狮头一角。主佛上端雕有两尊背向的佛像，右边一尊张口吐舌，左边一尊已残缺。后壁浮雕两根柱，将壁面分成三个区域。两边区域各有佛像两尊，为东西南北四佛。它们高半米到一米间，结不同的手印。从手印上分析，右上方左手持无畏印的应为北方的不空成就佛，右下方左手结触地印的为东方阿閦佛，左上方左手持宝的为南方宝生佛，左下方的佛像前有新塑的莲花生大师挡着，看不清手势，不过应为西方无量光佛。
石窟疑问
参观完石窟，我们与僧人兵分两路，他回寺院，我们继续往上爬，探访拉孜宗遗址。到遗址的路鲜有人走，又窄又陡，且布满沙石。艰难爬到半山腰，雅鲁藏布江露出它丰厚的肌体。对岸就是曲玛乡，那里有吐蕃时期的昌木钦墓地，据碑文记载，该墓与吐蕃赞普赤热巴巾有关。正想再往上爬，一阵风裹着沙尘又铺天盖地袭来，似乎要把我吹到天上去，吹得我站立不稳，赶紧找了块大石躲了进去。
这阵风也彻底打消了我探访拉孜宗遗址的念想。回到山下，在村民指点下，我们来到木扎山北侧的山脚下，那里有个玛尼石墙。清代时雕刻的玛尼石贴在墙上，其中也有毗卢遮那佛。墙中所有佛像都是线刻浅浮雕，雕工完全没有石窟的神韵，精、气、神全不在了，即便这是西藏政教合一最辉煌的时候。
而拉孜石窟开凿于何时呢？这个问题一直纠缠着我，虽然现在包括各方专家在内，一直未有最后的结论，但石窟几个有意思的细节，还是值得与大家一起分享：
其一，五方佛的手印与现今定形的五方佛手印不太一致，拉孜石窟的五方佛似乎处于转变的过程中，其年代应在雅隆人札巴坚赞和印度人达玛达热翻译的《造像度量经》得到的遵循和运用之前，即13世纪之前。
其二，据传，11世纪比丘嘎耶达热曾在此洞修炼过。若没有石窟，何来修行，所以石窟的始建年代有可能在11世纪之前。
其三，在生产力相对落后的古代西藏，要在坚硬的石头山上开凿石窟，是十分困难的，既要有强大的经济支撑，又需众多的能功巧匠才能完成。吐蕃松赞干布的茹雍妃子所建的查拉路甫石窟，“当盐价（涨至）八十（倍）时，每（雕）崖粉一升，其代价即给盐一升……历十三年圆满完成”，可见开凿查拉路甫石窟的艰难，虽拉孜石窟比查拉路甫石窟小，但开凿它也并非易事。
最后，与拉孜石窟一江之隔的曲玛乡昌木钦墓地，与吐蕃法王赤热巴巾有关。赤热巴巾又称赤祖德赞，他与松赞干布、赤松德赞三位赞普一起，因大力扶持和尊崇佛教，为藏传佛教发展发挥了重要作用，史称“三法王”。拉孜镇江塘村的江寺就是松赞干部所修的镇边四大寺的仲巴江寺，拉孜在古代也被称为仲巴拉孜，拉孜石窟是否可能为赤热巴巾时期所开凿呢？
众所周知，没有直接的证据以及史料的记载，确定石窟寺建造时间等是不现实的，希望今后随着更多文史资料及考古发现，进而确定拉孜石窟的开凿年代。