中国文人向来有谈吃的传统，但莼鲈之思未免过于风雅。对每个普通人来说，即使他从小吃的食物看起来稀松平常，长大了总是难以忘掉那个味道。饮食是中国人文化身份的重要标识。居住在广州再久的北方人总要隔几天吃顿饺子，南方人少有能习惯北方的大葱，四川人把吃辣的习惯带到全国，而对在外地的广东人来说，最不习惯的就是没有炖汤了。
　　饮食是流动中国的主要文化记忆，纪录片《舌尖上的中国》的流行则是国人乡愁的集体共鸣。舌尖是个人的，中国则是共同的。北方人在片中不仅看到熟悉的小麦，还看到广东的河粉，江浙的年糕，广西的米粉；南方人不仅看到常吃的稻米，还看到陕西的糜子，山西的哨子面，兰州的拉面……如果说这是典型的国家主义视角，那么打动人心的根本更在于藏在宏大叙事下的现代纪录片理念，那就是个人，或者是一个家庭、一个族群的饮食经历与庞杂沉厚的中国饮食文化史的内在联系。个人在这部大型纪录片中不是模糊的，他们清晰地成为镜头前的饮食中国的主角。他们多数是普通人，不是专业厨师，也不是美女私房菜，影片没有把他们当作只是做饮食技术表演的群众演员，而是同时展现了他们的生存、情感和命运。正是他们，用辛勤的劳动和超常的智慧创造了灿烂的饮食文化。
　　这正是导演陈晓卿的高明之处，也是他的用心之处。他主体上仍然遵从了央视惯用的国家主义叙事手法，但在细节处理上突出个人、家庭。没有主线的国家主义叙事策略，就没有文化共同体的身份回归；如果没有那一个个鲜活的真实的人物，也不能让观众与自己的个人记忆产生共鸣。二者缺一不可，而在饮食这个题材上，这样的策略让片子达到了最佳效果，再辅以央视的技术储备和资金投入，这部《舌尖上的中国》不成功也难。
　　我在看《舌尖上的中国》的时候，味腺虽然经常骚动，但泪腺的活动频率显然更高。看片子的时候，看到家乡的清蒸狮子头，看到扬州的大煮干丝，简直不能忍受。食欲与怀乡病诡异地结合在一起，让人很难分清楚怀念的究竟是那个味道，还是那个味道里的家乡味儿。今天的中国人比较幸运，不仅人在大流动，饮食也在大流动。在江苏的一个小县城里，竟然满大街都是川菜馆，在大城市，更是各地菜馆应有尽有。流动的中国人尝到了各地的食物，又去到哪里都还能吃到家乡的东西，如果没有地沟油这些煞风景的东西，倒真不错。
　　舌尖上的中国，说得雅致，其实不过是说饮食里的中国文化。中国人的热闹、好客、喜欢扎堆儿，都离不开“吃”这个来串连，传统的家庭伦理和乡土文化也需要“吃”来做粘合剂。没有年夜饭怎么能团圆呢？没有饺子，没有汤圆，没有煎饼卷大葱，饭桌上哪有说头呢？这“吃”中的意味多了。写“吃”的和以写“吃”出名的人也不少，如梁实秋的《雅舍谈吃》，写得很有味道，但在描写饮食之外主要写的是个人的记忆和趣味。《舌尖上的中国》则区别于传统的文人写法，以现代纪录片的理念为中国饮食文化的书写带来了新的思路。
　　（摘自《南方日报》2012年5月24日）