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小小岛国，由于终年阳光充沛，当地人生活悠闲，所以也经常被票选为世界上最快乐的国家之一。到马耳他旅行，吃喝玩乐晒晒太阳逛逛古迹，也能轻易感受到这个小岛国的幸福感。
蔚蓝及古铜色的幸福感
马耳他，连名字都带有陌生的神秘感，似乎这个遥远的地方收藏着无数的秘密，等待旅人们的细细挖掘。记得曾经看过麦当娜主演的一部电影《Swept Away》，整部电影就在马耳他拍摄，那片地中海的蔚蓝和猛烈的阳光足以让人疯狂，从此记住了马耳他这个地方。
我们由意大利的西西里岛南部搭乘飞翼船前往马耳他，2个小时后，马耳他首都瓦莱塔（Valletta）由蔚蓝的地中海中拔“海”而起，资深旅人都会轻易被瓦莱塔的第一印象所打动。两座平行而高耸的土黄色城墙泄漏了城市过去困扰的历史，是一种怎样的毅力和坚持，让马耳他的子民把一块块巨大的岩石叠成坚实不摧的堡垒？围墙内的教堂钟楼，圆形尖顶异峰突起，如信仰的灯塔，守候着这个经常被誉为地中海最后一张王牌的小岛国。
在码头登陆后，仰头望也只见厚壮的城墙，还有岁月腌制的斑驳，那是瓦莱塔最漂亮的“墙纸”，用500年的日月星辰铺成，在夕阳的照耀下，冷漠无情的岩石似乎焕发出诱人而光鲜的色泽，在这些陡峭的石墙身上似乎深深收藏了不少故事。这一切如一幕活生生的布景，再运用一点想象力，似乎还能听见那久远的厮杀场面，难怪不少讲述罗马帝国战役的史诗式好莱坞电影都在马耳他取景。《特洛伊》、《角斗士》那些惊心动魄的场面，原来都“发生”在马耳他。
麻雀虽小五脏俱全
马耳他由7个小岛组成，位于地中海的心脏，被西西里岛狠狠踩在底下。人口才40万，只有三座岛屿有人居住，克米诺岛人口才4人。岛国总体面积为316平方公里，是香港面积的三分之一，却拥有极其丰富的旅游资源，由绵延不绝的阳光海滩到5000年历史的神秘地下陵墓，让游客能怀古也能放纵。如果真要用“麻雀虽小，五脏俱全”来形容一个国家，那么似乎只有马耳他当之无愧。
小国的命运总是坎坷，加上其位于地中海咽喉的地理位置，自古以来都是兵家必争之地。马耳他的历史其实就是一连串的他族侵略史，迦太基人、罗马人、阿拉伯人、诺曼人、西班牙人、圣约翰骑士、法国人及英国人先后统治过它，一直到了1964年，马耳他才独立，首次对自己有了发言权。2004年马耳他成为欧盟成员国，去年初也已经采用了欧元，完全融入了欧盟的经济体。
不少马耳他人对此抱着乐观的态度，欧盟也拨出了不少款项来维修马耳他的文化遗产和基础建设等。然而也有一些马耳他人对加入欧盟持有意见。我们住宿旅馆的老板娘是个典型的马耳他老太太，正如意大利妈妈一样，掌管着家里的柴米油盐事务，嗓门大，说话也往往是指令的语气。“过去没有欧盟，我们的生活还不是一样好，现在使用欧元后，加上通货膨胀、石油价格飙升，很多东西都贵了，现在的马耳他简直就是为了别人而活，满街都是游客，太可怕了，我都不想出门。”老太太抱怨着。虽然中国人对马耳他不太熟悉，但它却是欧洲人的首选短程度假目的地，每年迎来超过一百万的游客，旅游业是马耳他重要的经济来源，这几年越来越多的廉价航空飞往马耳他，大大削减了旅游费用。
全世界最小的首都
1566年，由希腊罗德岛流放至此的圣约翰骑士，为了抵御土耳其人的侵略，在荒凉而狭长的苏巴拉斯半岛上筑起城墙，建造了一座以圣约翰骑士瓦莱塔命名的城市。瓦莱塔可以说是全世界最小的首都之一，也是欧洲第一座经过规划的城市。街道纵横走向，长约一公里，宽600米，小巧精致。小小地方却集中了不少的教堂、皇宫和历史建筑。联合国教科文组织将之评为世界文化遗产时宣布：那是全世界历史建筑密度最高的城市。
这样的城市最适合漫步，先花两三个小时，由城门开始慢慢绕着古老的城墙走一遍，感受古城风流。城墙上还保留了不少大炮和战争纪念碑等，是城市发生过的几场重大战役的见证。走累了就靠着城墙，面对眼前无垠的地中海，看着巨浪拍岸，将心情漂染成地中海的湛蓝。城墙一角还有一个地中海风格的小渔村，白屋蓝窗风格，当地渔民在房间里打牌，墙角冒出一簇簇生龙活虎的九重葛，各色猫群无所事事，摊开肚子晒太阳。或许它们才是岛上的原住民。
城市位于狭长的半岛上，就注定有错落有致的神态，每经过一个转角，都会在眼底冒出一抹风景。瓦莱塔的楼房大多以当地的奶黄色花岗岩建成，在阳光下，宛若裹上了一层诱人的蜜糖，据说Malta（马耳他）这个名字就来自希腊语里的Meli，蜜糖之意。另一个说法为Malta可能出自腓尼基语的Maleth，意思为天堂。总之和马耳他联系在一起的，都是让人心生欢愉的好东西，比如沙滩阳光和海水。
由城门爬上城墙，主要干道共和大街（Triqir-Repubblik）铺展在眼前，挤满了游客和当地人，也集中了城市最重要的观光景点。我们遇见一个年轻的马耳他人，问他会不会觉得游客已经“占领”了他们的城市。“怎么会呢！我们也生活得如游客一样，这才自在呢。”的确，在最商业化的咖啡馆的露天位置，也经常能看见马耳他人在悠闲地喝咖啡，阅读当天报章上的八卦，和邻座拿着相机不停拍照的游客形成强烈的对比。瓦莱塔虽然十分的旅游化，但却不让人感觉厌烦，我们甚至觉得在这里当一个游客是开心的，不会让人鄙视。马耳他人十分保守，街上每走几步就是一座教堂，全国有400座教堂之多，转角墙上也经常可见到圣母玛丽亚慈祥的笑容。节庆也多是宗教盛会。马耳他甚至是欧洲唯一禁止离婚的国家，当地人甚至开玩笑说，在马耳他，离婚比加入欧盟更难。虽然不能离婚，但是夫妻能分居，甚至和新找到的另一半同居。话虽如此，当地人也继承了南欧人的热情，虽然这份热情并不外露，当我们需要问路时，没有一个马耳他人会拒绝你。著名的社会学家Ruut Veenhoven教授于20世纪90年代提出了快乐指数这一概念，曾经针对全球90个国家的居民做过调查，发现马耳他和丹麦及瑞士为全球最快乐的国家。马耳他人的快乐或许源自于知足，在这样小和偏远的地方也能由生活中提炼出乐趣来。马耳他也是一个福利国家，大学教育和医疗服务都是免费的，但是当地人的税负颇重，基本税率为32%。
独特的门窗风景
正如其他欧洲城市，旅游指南总会喋喋不休地介绍教堂、皇宫及一些我们未必会感兴趣的博物馆。你若要尽游客的义务，那么圣约翰教堂、骑士皇宫都是不容错过的景点。正如这国家的名声，这些教堂和皇宫外表平平无华，其实却是深藏不露。走进圣约翰教堂，华丽而丰富的装饰细节填满了教堂的各个角落，叫人惊叹古代马耳他人精湛的手工艺。如果你对马耳他历史不熟悉或也不打算知道太多，自然也会发现这些教堂和皇宫虽精雕细琢，但看多了，也不外是另外一座教堂，倒是一些日常小风景让我觉得瓦莱塔特别有味道。
瓦莱特的楼房阳台大多设有漂亮的木窗，以沉着的暗青、深红、白色、甚至紫色为主，将阳台包裹起来，这些门窗除了有装饰性的功能之外，还起着遮风挡雨及采光的作用。不少当地人则把阳台当成晾衣空间，这里晾晒衣服，也不会对景观造成视觉污染。这类门窗的设计据说源自北非，17世纪开始风行于马耳他，现在几乎家家户户都有一个，在外墙上色彩斑斓的蔓延开来，形成岛国独特的门窗风景。
马耳他像海绵一样不断吸收着来自他族的文化。1964年独立前的150年，马耳他为英国殖民地，英国人留下的影响最为深远和明显。英语是马耳他的官方语言之一，几乎所有人都能说流利英语，因此在马耳他旅游十分方便，不存在任何的语言障碍，漫步于瓦莱塔甚至能感受到大英帝国的余温。
有时候殖民地比宗主国还要“正宗”，甚至保留了不少宗主国已经消失了的风景。也许是因为马耳他人对他族强加在自身上的文化特别包容，在瓦莱塔还能看见不少英国式的大红邮筒、电话亭等。瓦莱塔虽然不是一个购物天堂，但却有不少有趣的老旧店铺，一派浓厚的20世纪30年代英国感觉，不少店名还采用了很大英帝国的名字，比如REX、CAPITOL等等，卖盥洗用品的商店则称为Toilet Preparation Store。最经典的“英国体验”是大街上行驶的公共交通巴士。马耳他岛上并没有铁路，主要的交通工具以巴士为主，在马耳他搭乘巴士也是一次难得的体验，大部分的车队都是20世纪50年代至70年代来自英国车厂的Bedfords、Thames和Leylands等，下车时还得拉动车顶的铃绳，轻易满足你的怀旧瘾头。
马耳他很小，以瓦莱塔为据点，出发到周围的景点也十分方便。闻名世界的地下陵墓（Hypogeum & Tarxien）离瓦莱塔不到10公里，时光距离却将近3500年。由于游人参观陵墓时吐出的二氧化碳对陵墓造成严重破坏，所以整个景区关闭了10年进行维护，2000年重新开放却对游客数目进行限制，每天才允许70人参观，因此门票十分紧张，游客得提前一个月在网上预订。考古学家对这些陵墓的建造者、生活形态等还存有很多的争议，更诧异于5000年前的人类就拥有如此成熟的建筑水平。我们并没有提前做好旅游的安排，自然只能望门兴叹，这或许是旅途的遗憾，但也不失为下一个再回到马耳他的理由。
港湾中的神秘沙滩
由陵墓再往南走，就是马耳他最漂亮的小渔村Marsaxlokk，逢周日会有热闹的露天鱼市。小小宁静的港湾舞动着色彩缤纷的渔船，船头画上了小眼睛，那是腓尼基之神Osiris的眼睛，是当地渔民的守护神。微风蓄满生活气息浓厚的腥咸味，渔夫们摆卖着各种各样的渔获，伴随着招徕和讨价还价，风格十分地中海，这是一个十分上镜的渔村。我们抵达Marsaxlokk时已近傍晚，忙碌了一天的渔夫们正在修补渔网，为明天的航行做好准备。有渔夫的地方就会有新鲜海鲜。我们在其中一家面海的餐馆品尝了著名的马耳他鱼汤和新鲜的烧烤海鲜，等一天慢慢过去。旅行的日子应当这样过。
阳光和沙滩一直是度假的重要主题，马耳他的历史古迹虽然不应错过，但真正触动游客神经的还是那永远的碧海蓝天。一本权威针对外派人员的杂志“International living”不久前曾对全球193个国家做了一次生活质素的调查，把马耳他列为全球气候最佳的城市，皆因这个小小岛国特别受到太阳神的恩宠，连冬天也有将近5个多小时的阳光。11月份，当欧洲已经准备进入冬眠，马耳他的气温也鲜少低于21度。
我特别喜欢在马耳他搭巴士，随意在岛上乱逛，车子总会经过一处碧蓝，所以相机或书可以不带，但不能缺少泳装，看见惬意的沙滩，马上下车。如果你喜欢凑热闹，马耳他北岸的沙滩，包括黄金海岸，是马耳他的“亚龙湾”，发展得最早也最为成熟，大部分的度假村都聚集于此，其中的Golden Bay更是看日落的好地方。然而几乎没有一个游客会错过位于马耳他和戈佐岛（Gozo）之间的克米诺岛（Comino）。
由麦当娜主演的《Swept Away》就在这里取景，在其前夫导演老公盖瑞奇的镜头下，克米诺散发着蛮荒的魅力，犹如伊甸园诱人犯罪，这部失败的电影却成功引起影迷们对小岛的兴趣。当游船接近克米诺，那透明的蔚蓝马上滋润了眼睛。有人忍不住，扑通一声由船上跳下水了。
被列为国家公园的克米诺禁止车辆，只有几条泥黄色的小径，带领你走向小岛几处更私秘的沙滩。著名的蓝湖其实是个神秘的小港湾，隐藏在岩石和海岬之间，宛若一个天然的人工湖，很久以前曾经是海盗和走私犯的栖身之地，现在则成了太阳神教徒们的殿堂。岛上有些流动的便利店，售卖汉堡可乐之类的快餐，但大部分人还是自带便当，在沙滩上铺上草席，把衣服脱了，向夏天的阳光索取一身古铜。那剔透的蓝看久了会上瘾，叫人不仅怀疑，所有地中海的蔚蓝都由这里出口。
晒了几个小时的阳光，我们继续旅程往与马耳他遥遥对望的戈佐岛。这个占地只有67平方公里的小岛，是马耳他小小的缩影，同样挤满了神话、传说、历史古迹和碧海蓝天。岛上有个海蚀洞，名为Azure Window，如一个巨大的窗口，对着永远蔚蓝的地中海，是马耳他最具盛名的旅游景点，其都城维多利亚更为小巧，同样收藏了不少华丽的巴洛克教堂，中心的城堡能眺望整座古城。古城街道多是迷宫一样的羊肠小道，走进阳光照不到的角落犹如进入另一个季节，阴凉而沁人心脾，拥有好位置的咖啡馆也轻易的人满为患。我们在咖啡馆无所事事，身边就一直躺着一只懒惰的野猫，陪着我们打发旅游的时光，一动也不动的，似乎已经躺了几千年，而且还会一直以这样的姿势躺下去。在这样的地方，做一只猫也是幸福的。
蔚蓝及古铜色的幸福感
马耳他，连名字都带有陌生的神秘感，似乎这个遥远的地方收藏着无数的秘密，等待旅人们的细细挖掘。记得曾经看过麦当娜主演的一部电影《Swept Away》，整部电影就在马耳他拍摄，那片地中海的蔚蓝和猛烈的阳光足以让人疯狂，从此记住了马耳他这个地方。
我们由意大利的西西里岛南部搭乘飞翼船前往马耳他，2个小时后，马耳他首都瓦莱塔（Valletta）由蔚蓝的地中海中拔“海”而起，资深旅人都会轻易被瓦莱塔的第一印象所打动。两座平行而高耸的土黄色城墙泄漏了城市过去困扰的历史，是一种怎样的毅力和坚持，让马耳他的子民把一块块巨大的岩石叠成坚实不摧的堡垒？围墙内的教堂钟楼，圆形尖顶异峰突起，如信仰的灯塔，守候着这个经常被誉为地中海最后一张王牌的小岛国。
在码头登陆后，仰头望也只见厚壮的城墙，还有岁月腌制的斑驳，那是瓦莱塔最漂亮的“墙纸”，用500年的日月星辰铺成，在夕阳的照耀下，冷漠无情的岩石似乎焕发出诱人而光鲜的色泽，在这些陡峭的石墙身上似乎深深收藏了不少故事。这一切如一幕活生生的布景，再运用一点想象力，似乎还能听见那久远的厮杀场面，难怪不少讲述罗马帝国战役的史诗式好莱坞电影都在马耳他取景。《特洛伊》、《角斗士》那些惊心动魄的场面，原来都“发生”在马耳他。
麻雀虽小五脏俱全
马耳他由7个小岛组成，位于地中海的心脏，被西西里岛狠狠踩在底下。人口才40万，只有三座岛屿有人居住，克米诺岛人口才4人。岛国总体面积为316平方公里，是香港面积的三分之一，却拥有极其丰富的旅游资源，由绵延不绝的阳光海滩到5000年历史的神秘地下陵墓，让游客能怀古也能放纵。如果真要用“麻雀虽小，五脏俱全”来形容一个国家，那么似乎只有马耳他当之无愧。
小国的命运总是坎坷，加上其位于地中海咽喉的地理位置，自古以来都是兵家必争之地。马耳他的历史其实就是一连串的他族侵略史，迦太基人、罗马人、阿拉伯人、诺曼人、西班牙人、圣约翰骑士、法国人及英国人先后统治过它，一直到了1964年，马耳他才独立，首次对自己有了发言权。2004年马耳他成为欧盟成员国，去年初也已经采用了欧元，完全融入了欧盟的经济体。
不少马耳他人对此抱着乐观的态度，欧盟也拨出了不少款项来维修马耳他的文化遗产和基础建设等。然而也有一些马耳他人对加入欧盟持有意见。我们住宿旅馆的老板娘是个典型的马耳他老太太，正如意大利妈妈一样，掌管着家里的柴米油盐事务，嗓门大，说话也往往是指令的语气。“过去没有欧盟，我们的生活还不是一样好，现在使用欧元后，加上通货膨胀、石油价格飙升，很多东西都贵了，现在的马耳他简直就是为了别人而活，满街都是游客，太可怕了，我都不想出门。”老太太抱怨着。虽然中国人对马耳他不太熟悉，但它却是欧洲人的首选短程度假目的地，每年迎来超过一百万的游客，旅游业是马耳他重要的经济来源，这几年越来越多的廉价航空飞往马耳他，大大削减了旅游费用。
全世界最小的首都
1566年，由希腊罗德岛流放至此的圣约翰骑士，为了抵御土耳其人的侵略，在荒凉而狭长的苏巴拉斯半岛上筑起城墙，建造了一座以圣约翰骑士瓦莱塔命名的城市。瓦莱塔可以说是全世界最小的首都之一，也是欧洲第一座经过规划的城市。街道纵横走向，长约一公里，宽600米，小巧精致。小小地方却集中了不少的教堂、皇宫和历史建筑。联合国教科文组织将之评为世界文化遗产时宣布：那是全世界历史建筑密度最高的城市。
这样的城市最适合漫步，先花两三个小时，由城门开始慢慢绕着古老的城墙走一遍，感受古城风流。城墙上还保留了不少大炮和战争纪念碑等，是城市发生过的几场重大战役的见证。走累了就靠着城墙，面对眼前无垠的地中海，看着巨浪拍岸，将心情漂染成地中海的湛蓝。城墙一角还有一个地中海风格的小渔村，白屋蓝窗风格，当地渔民在房间里打牌，墙角冒出一簇簇生龙活虎的九重葛，各色猫群无所事事，摊开肚子晒太阳。或许它们才是岛上的原住民。
城市位于狭长的半岛上，就注定有错落有致的神态，每经过一个转角，都会在眼底冒出一抹风景。瓦莱塔的楼房大多以当地的奶黄色花岗岩建成，在阳光下，宛若裹上了一层诱人的蜜糖，据说Malta（马耳他）这个名字就来自希腊语里的Meli，蜜糖之意。另一个说法为Malta可能出自腓尼基语的Maleth，意思为天堂。总之和马耳他联系在一起的，都是让人心生欢愉的好东西，比如沙滩阳光和海水。
由城门爬上城墙，主要干道共和大街（Triqir-Repubblik）铺展在眼前，挤满了游客和当地人，也集中了城市最重要的观光景点。我们遇见一个年轻的马耳他人，问他会不会觉得游客已经“占领”了他们的城市。“怎么会呢！我们也生活得如游客一样，这才自在呢。”的确，在最商业化的咖啡馆的露天位置，也经常能看见马耳他人在悠闲地喝咖啡，阅读当天报章上的八卦，和邻座拿着相机不停拍照的游客形成强烈的对比。瓦莱塔虽然十分的旅游化，但却不让人感觉厌烦，我们甚至觉得在这里当一个游客是开心的，不会让人鄙视。马耳他人十分保守，街上每走几步就是一座教堂，全国有400座教堂之多，转角墙上也经常可见到圣母玛丽亚慈祥的笑容。节庆也多是宗教盛会。马耳他甚至是欧洲唯一禁止离婚的国家，当地人甚至开玩笑说，在马耳他，离婚比加入欧盟更难。虽然不能离婚，但是夫妻能分居，甚至和新找到的另一半同居。话虽如此，当地人也继承了南欧人的热情，虽然这份热情并不外露，当我们需要问路时，没有一个马耳他人会拒绝你。著名的社会学家Ruut Veenhoven教授于20世纪90年代提出了快乐指数这一概念，曾经针对全球90个国家的居民做过调查，发现马耳他和丹麦及瑞士为全球最快乐的国家。马耳他人的快乐或许源自于知足，在这样小和偏远的地方也能由生活中提炼出乐趣来。马耳他也是一个福利国家，大学教育和医疗服务都是免费的，但是当地人的税负颇重，基本税率为32%。
独特的门窗风景
正如其他欧洲城市，旅游指南总会喋喋不休地介绍教堂、皇宫及一些我们未必会感兴趣的博物馆。你若要尽游客的义务，那么圣约翰教堂、骑士皇宫都是不容错过的景点。正如这国家的名声，这些教堂和皇宫外表平平无华，其实却是深藏不露。走进圣约翰教堂，华丽而丰富的装饰细节填满了教堂的各个角落，叫人惊叹古代马耳他人精湛的手工艺。如果你对马耳他历史不熟悉或也不打算知道太多，自然也会发现这些教堂和皇宫虽精雕细琢，但看多了，也不外是另外一座教堂，倒是一些日常小风景让我觉得瓦莱塔特别有味道。
瓦莱特的楼房阳台大多设有漂亮的木窗，以沉着的暗青、深红、白色、甚至紫色为主，将阳台包裹起来，这些门窗除了有装饰性的功能之外，还起着遮风挡雨及采光的作用。不少当地人则把阳台当成晾衣空间，这里晾晒衣服，也不会对景观造成视觉污染。这类门窗的设计据说源自北非，17世纪开始风行于马耳他，现在几乎家家户户都有一个，在外墙上色彩斑斓的蔓延开来，形成岛国独特的门窗风景。
马耳他像海绵一样不断吸收着来自他族的文化。1964年独立前的150年，马耳他为英国殖民地，英国人留下的影响最为深远和明显。英语是马耳他的官方语言之一，几乎所有人都能说流利英语，因此在马耳他旅游十分方便，不存在任何的语言障碍，漫步于瓦莱塔甚至能感受到大英帝国的余温。
有时候殖民地比宗主国还要“正宗”，甚至保留了不少宗主国已经消失了的风景。也许是因为马耳他人对他族强加在自身上的文化特别包容，在瓦莱塔还能看见不少英国式的大红邮筒、电话亭等。瓦莱塔虽然不是一个购物天堂，但却有不少有趣的老旧店铺，一派浓厚的20世纪30年代英国感觉，不少店名还采用了很大英帝国的名字，比如REX、CAPITOL等等，卖盥洗用品的商店则称为Toilet Preparation Store。最经典的“英国体验”是大街上行驶的公共交通巴士。马耳他岛上并没有铁路，主要的交通工具以巴士为主，在马耳他搭乘巴士也是一次难得的体验，大部分的车队都是20世纪50年代至70年代来自英国车厂的Bedfords、Thames和Leylands等，下车时还得拉动车顶的铃绳，轻易满足你的怀旧瘾头。
马耳他很小，以瓦莱塔为据点，出发到周围的景点也十分方便。闻名世界的地下陵墓（Hypogeum & Tarxien）离瓦莱塔不到10公里，时光距离却将近3500年。由于游人参观陵墓时吐出的二氧化碳对陵墓造成严重破坏，所以整个景区关闭了10年进行维护，2000年重新开放却对游客数目进行限制，每天才允许70人参观，因此门票十分紧张，游客得提前一个月在网上预订。考古学家对这些陵墓的建造者、生活形态等还存有很多的争议，更诧异于5000年前的人类就拥有如此成熟的建筑水平。我们并没有提前做好旅游的安排，自然只能望门兴叹，这或许是旅途的遗憾，但也不失为下一个再回到马耳他的理由。
港湾中的神秘沙滩
由陵墓再往南走，就是马耳他最漂亮的小渔村Marsaxlokk，逢周日会有热闹的露天鱼市。小小宁静的港湾舞动着色彩缤纷的渔船，船头画上了小眼睛，那是腓尼基之神Osiris的眼睛，是当地渔民的守护神。微风蓄满生活气息浓厚的腥咸味，渔夫们摆卖着各种各样的渔获，伴随着招徕和讨价还价，风格十分地中海，这是一个十分上镜的渔村。我们抵达Marsaxlokk时已近傍晚，忙碌了一天的渔夫们正在修补渔网，为明天的航行做好准备。有渔夫的地方就会有新鲜海鲜。我们在其中一家面海的餐馆品尝了著名的马耳他鱼汤和新鲜的烧烤海鲜，等一天慢慢过去。旅行的日子应当这样过。
阳光和沙滩一直是度假的重要主题，马耳他的历史古迹虽然不应错过，但真正触动游客神经的还是那永远的碧海蓝天。一本权威针对外派人员的杂志“International living”不久前曾对全球193个国家做了一次生活质素的调查，把马耳他列为全球气候最佳的城市，皆因这个小小岛国特别受到太阳神的恩宠，连冬天也有将近5个多小时的阳光。11月份，当欧洲已经准备进入冬眠，马耳他的气温也鲜少低于21度。
我特别喜欢在马耳他搭巴士，随意在岛上乱逛，车子总会经过一处碧蓝，所以相机或书可以不带，但不能缺少泳装，看见惬意的沙滩，马上下车。如果你喜欢凑热闹，马耳他北岸的沙滩，包括黄金海岸，是马耳他的“亚龙湾”，发展得最早也最为成熟，大部分的度假村都聚集于此，其中的Golden Bay更是看日落的好地方。然而几乎没有一个游客会错过位于马耳他和戈佐岛（Gozo）之间的克米诺岛（Comino）。
由麦当娜主演的《Swept Away》就在这里取景，在其前夫导演老公盖瑞奇的镜头下，克米诺散发着蛮荒的魅力，犹如伊甸园诱人犯罪，这部失败的电影却成功引起影迷们对小岛的兴趣。当游船接近克米诺，那透明的蔚蓝马上滋润了眼睛。有人忍不住，扑通一声由船上跳下水了。
被列为国家公园的克米诺禁止车辆，只有几条泥黄色的小径，带领你走向小岛几处更私秘的沙滩。著名的蓝湖其实是个神秘的小港湾，隐藏在岩石和海岬之间，宛若一个天然的人工湖，很久以前曾经是海盗和走私犯的栖身之地，现在则成了太阳神教徒们的殿堂。岛上有些流动的便利店，售卖汉堡可乐之类的快餐，但大部分人还是自带便当，在沙滩上铺上草席，把衣服脱了，向夏天的阳光索取一身古铜。那剔透的蓝看久了会上瘾，叫人不仅怀疑，所有地中海的蔚蓝都由这里出口。
晒了几个小时的阳光，我们继续旅程往与马耳他遥遥对望的戈佐岛。这个占地只有67平方公里的小岛，是马耳他小小的缩影，同样挤满了神话、传说、历史古迹和碧海蓝天。岛上有个海蚀洞，名为Azure Window，如一个巨大的窗口，对着永远蔚蓝的地中海，是马耳他最具盛名的旅游景点，其都城维多利亚更为小巧，同样收藏了不少华丽的巴洛克教堂，中心的城堡能眺望整座古城。古城街道多是迷宫一样的羊肠小道，走进阳光照不到的角落犹如进入另一个季节，阴凉而沁人心脾，拥有好位置的咖啡馆也轻易的人满为患。我们在咖啡馆无所事事，身边就一直躺着一只懒惰的野猫，陪着我们打发旅游的时光，一动也不动的，似乎已经躺了几千年，而且还会一直以这样的姿势躺下去。在这样的地方，做一只猫也是幸福的。