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当我们对着一件华服或一双鞋履,惊叹这世上竟有如此美物之时,你是否发现那其中深藏的秘密?
都说细节决定成功,这句话也适用于时尚界。
服装设计、剪裁、面料、颜色……越来越多的设计师关注细节的把握,而细节,也成为了他们某些情结或者是小秘密的隐藏之地。
Christian Dior为什么对花卉和东方文化如此喜爱? Vivienne Westwood的品牌标志和土星本身隐含的叛逆有什么关系? Coco Chanel为什么特别钟情数字5?
你,看出来了吗?
Christian Dior的花卉和远东情结
有人曾说,如果想知道Christian Dior的童年和爱好,只需好好研究一下他笔下的华服图案即可。Christian Dior用强烈明朗的方式描绘着自己记忆中的那个自家花园,又用略显隐晦的方式记录下他对远东的向往。
Christian Dior一生迷恋着春天和田园。他从小在Les Rhumbs别墅内长大,那栋别墅位于面对英吉利海峡的悬崖上,有一个小小的“英式花园”,由他的母亲设计和打理——Dior夫人将大量心思和努力付诸Dior家族Granville别墅美丽花园内的花朵与植物。受到母亲的影响,Christian Dior自小就热爱花朵和花园,这直接导致花卉和植物主题在日后遍布Christian Dior的终生设计事业。
1947年2月12日,巴黎的气温骤降到零下13摄氏度。然而,Christian Dior依然在春天最先绽放的花朵中展示了自己的天才创意。在蒙田大道30号,大束大束的白色花朵被摆放在壁炉架上,用来庆祝这个时装品牌的首次时装发布会。正如名扬世界的那样,“New Look”风尚中的Corolle系列宛如番红花、雪莲花、芍药、玉兰、玫瑰等等花卉都是Christian Dior最爱。这个充满着新生和觉醒意味的发布会在一派早春气息中大获成功,时尚界也因此迎来了“New Look时代”。在他全部的22个系列中,礼服采用花朵概念,点缀着长达数码的雪纺、透明纱和丝绸。他以刺绣和图案颂扬着花朵与春天:雏菊、热烈绽放的苹果和樱桃树、四叶草的小花……而对于蒙田大道精品店的橱窗,Christian Dior还请室内设计师Victor Grandpierre用花体字拼出他的名字。
当他渐渐长大,Christian Dior也产生了对英国文化和生活方式的赞赏。优雅而又充满英国气息的Granville小镇对这位女装设计师的创作产生了重要影响,受到母亲和生活环境的熏陶,英伦风格一直影响着Christian Dior 的设计。他从未停止过为自己的女装设计融入“英伦气息”。1947年,Christian Dior 创办了他的时装屋,并于同年推出了第一款香水Miss Dior,这也是Dior品牌至今最成功的香水之一,他还为第一款香水选择了一个英国名字:Miss Dior。同样,千鸟格也是Christian Dior 先生的英伦风格影响下的设计。千鸟格起源于威尔士王子格,也称为格伦格,自温莎公爵穿着以来,这种粗花呢图案在19-20世纪一直受到英国贵族的喜爱。Christian Dior先生热爱英国的“风俗、传统感与彬彬有礼”,因此也对这种英式面料和黑色粗花呢情有独钟。1938年,Christian Dior当时正在为时装设计师Robert Piguet的工作室工作,为自己推出的第一款时装采用了千年格图案。1959年,自1953年便开始与Dior合作的 Roger Vivier为Dior创作出了千鸟格图案的鞋子。时至今日,千鸟格已经成为了Dior品牌的独特标志。
此外,Christian Dior还对东方文化痴迷不已。他在一本自传中曾这样讲述自己的童年记忆,“来自日式印花图案的巨大壁画从楼梯一直蔓延到天花板。这些模仿喜多川歌縻(Hokusai)和葛饰北斋(Utamaro)的作品就是我的西斯廷教堂。我还记得自己对着它们沉思,一看就是好几个小时。”葛饰北斋引人注目的现实主义风景画作,让Christian Dior先生在设计工作中始终记得这位热爱自然和花朵的日本画家在作品中所展现的线条、空间和动感。同时,他又从喜多川歌縻的线条中撷取细节、精致和感性。早在1953年,Christian Dior已经运用亚洲设计的编织布,制作出高级定制时装。在1954-55年的秋冬款中,Christian Dior更用日式锦缎图案的织布制成时装,名噪亚洲和日本。直至今天,Dior的首席设计师John Galliano依然继承着Christian Dior先生的喜好,远东源远流长的文化对他来说依旧充满了吸引力。
奢华豹纹隐藏的童年故事
如今生活奢华,令人与美酒佳肴、香车美人和夜生活联想在一起的Roberto Cavalli,曾有一段不堪回首的过去,这段经历他几乎没有在媒体采访中透露过。在他四岁的时候,他的父亲在二次世界大战中被一个德国军官枪杀了,最后甚至连尸体都找不到。
可想而知,自小丧父的 Roberto Cavalli在往后跟随母亲的日子有多么艰苦,这段历史也成为了他心中深处的最痛。但Roberto Cavalli却以极为张扬的火焰红色和豹纹等动物纹图案成为一代时尚大师,这似乎是想极力撇清往日的贫穷低调的艰苦岁月。
但这段深藏的历史,其实从来没有被Roberto Cavalli遗忘,他的设计越奢华铺张,越彰显往日的贫穷岁月。人们往往只看到了设计师和品牌表面的奢侈风光,却忽视了其背后的秘密。
时尚界的“坏孩子”Jean Paul Gaultier天马行空的创作意念也与他童年的生活经历有关。他的祖母以给人算命讨生活,她的衣着举止总是透露出无所不能的魔力。而前来问卜的客人们更是各式各样,这无疑都启发了他丰富的幻想力,为他设计师的创作生涯提供源源不绝的创意和灵感。
而Anna Sui、Jason Wu和Alexander Wang的童年同样改变了他们的一生——这几位优秀的一线华裔设计师都是小时候从为芭比娃娃设计衣服开始自己的设计生涯的。Anna Sui 在四岁的时候就立下决心成为一名设计师,她脑海中总是反复构思着那些梦幻、美丽的设计,而把想象付诸实行的最佳对象就是身边的芭比娃娃了;而Jason Wu五岁时就清楚自己的志向,喜欢服装,爱玩芭比娃娃;Alexander Wang小时候同样喜欢玩姐姐的芭比娃娃,用零散的布料为芭比设计衣服就是他童年最大的乐趣。
蒙面模特遮挡着的设计师个性
2009年12月8日,外国媒体报道Martin Margiela以“个人原因”离开了他自己建立的时装屋Maison Martin Margiela,确切地说,自从2002年Diesel 集团收购了Maison Martin Margiela开始,Martin Margiela就从某种程度上“离开”了他的时装屋。他的离开如此安静和突然,没有人知道他到什么地方去了,他现在在做什么。有人说他到乡下画画去了,有人说他厌倦设计的工作了,更有人说他其实在更早时间就悄悄地离开了Maison Martin Margiela了。
人们唯一知道的是,品牌Maison Martin Margiela和Martin Margiela本人,都是设计界低调的异类。2009年Maison Martin Margiela成立20周年,在这20年间,Martin Margiela从来没有在任何公众场合(包括其时装秀的谢幕)中出现过,没有正式接受过任何独家采访——媒体所有的疑问都必须以电子邮件方式提出。并且,Martin Margiela的回答和新闻稿从来都是以第三人称的称呼出现。此外,在创建自己的品牌之前Martin Margiela在光芒四射的Jean Paul Gaultier工作的这段经历,或许也是Martin Margiela决定要保持自己身份的神秘性的重要原因。最重要的是,无论是Maison Martin Margiela的蒙面模特,还是Martin Margiela神秘的面目,都是延续了这种自己将自己藏匿起来的思想反对时装体系中设计师日益明星化的趋势。拒绝任何明星名人助阵、花钱如流水的广告大片,没有任何名模(即使有也是蒙着面的)撑场面的时装秀,几乎为零的媒体公关宣传……这样低调和神秘的行事风格是为了让消费者和时尚爱好者摒除“杂念”专心一致欣赏Martin Margiela设计本身。无论是设计师本人还是品牌背后隐藏的细节魅力却永远不会被忘记。
土星标志里的复活和创新
“只有你穿得够震撼,才能过上更好的生活!”“朋克教母”、“西太后”、“现代文化之母”……Vivienne Westwood的别称证明了她无愧是上世纪80年代以来最重要的时尚改革家和创意先锋。她的出现,甚至使英国一洗以往守旧固执的传统形象,乃至今天,英国“以创意立国”的旗号也得归功于西太后的社会文化影响力。
《Vivienne Westwood穿着指南》、《Vivienne Westwood实用手册》……这个对剪裁毫无兴趣,只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯的“怪人”,甚至有所谓的“指南”指导消费者和时尚爱好者如何把Vivienne Westwood的设计穿得“正常”些和好看些。
那融合了英国古典与现代戏谑的经典标志——用黄金和珠宝镶嵌的马耳他十字和一个土星形状的环——或许可以精准地概括出Vivienne Westwood的个性,它代表了复活、创新、不落入俗套。
本雅明曾在《德国悲剧的起源》里借助于忧郁理论分析土星的性格气质——忧郁的,不忠实的,动摇不定的,濒临死亡的。他同时指出,越是没有生命力,头脑思考力度越大,则创造性越大。这就解释了“朋克教母”对土星偏爱的原因了——朋克本来就有一种颠覆、反叛的意味。在希腊神话和星占学上,土星还代表了魔鬼撒旦,有“置诸死地而后生”的意思。而这同样表现在这位“朋克教母”的设计细节上:她对传统的束胸装,厚底“松糕鞋”以及经典苏格兰格子的重新演绎;她惯用的皇冠,土星球十字架,骷髅等图案;她不对称性、反传统的剪裁,看似未完成的、不调和的设计等,都体现了她对传统的藐视和对创新精神的追求。
连香水里都有无尽的秘密
如果要找出这世界上容纳秘密最多的香水,一定非Chanel的N˚5莫属。那浅色瓶中的诱惑,可以称作是世界上最神秘的液体。每2盎司香水中含有约3000朵鲜花、83种成分、每年用于制造的花瓣重达30吨、26面如钻石切割的长方形透明瓶盖……这些魔鬼数字赋予了这瓶香水谜一样的传奇,但对Chanel和其粉丝们来说,5这个数字却更为神秘和美丽:5,是Chanel的“鼻子”恩尼斯·鲍提供的第五个香水样本;5,是象征了炼金术师提炼精髓的第5号元素;5,是Coco Chanel女士的幸运数字,总能为她带来好运;5,Coco Chanel女士的星座狮子座,正是十二宫图中的第五个星座;5,作为一个名字,它极其独特,与众不同,而且便于记忆,甚至是在任何一个国家都不需要翻译的名字;5,也正是在1921年5月5日,N˚5香水正式推出……
而N˚5香水还蕴含着Coco Chanel女士的一个甜蜜的小“阴谋”。在1921年,调香师恩尼斯·鲍Coco Chanel女士的香水已然预备上市,而她也已准备好了完善的上市策略:人们的好奇心和口口传播。起初,她先将香水分送给顾客和朋友,假装说这些香水是她无意间发现的某个调香师制作的香水,而那个人的名字她已忘记了。店里的销售人员甚至将香水洒在试衣间,而她的顾客们均被这款不同以往的香水深深吸引,渴望买到它。“买香水?但是我不卖香水啊!亲爱的!” Coco Chanel女士以一种状似无辜的口气回答。事实上,当时闻名的“鼻子”恩尼斯·鲍告诉她:他已做好了大量生产的准备。此时,她终于将秘密揭开:她要让她们愿望成真!成功的市场营销策略和神秘而独特的香水气味吊足了消费者的心瘾,至今,N˚5仍是全世界最神秘,最有吸引力的香水。
都说细节决定成功,这句话也适用于时尚界。
服装设计、剪裁、面料、颜色……越来越多的设计师关注细节的把握,而细节,也成为了他们某些情结或者是小秘密的隐藏之地。
Christian Dior为什么对花卉和东方文化如此喜爱? Vivienne Westwood的品牌标志和土星本身隐含的叛逆有什么关系? Coco Chanel为什么特别钟情数字5?
你,看出来了吗?
Christian Dior的花卉和远东情结
有人曾说,如果想知道Christian Dior的童年和爱好,只需好好研究一下他笔下的华服图案即可。Christian Dior用强烈明朗的方式描绘着自己记忆中的那个自家花园,又用略显隐晦的方式记录下他对远东的向往。
Christian Dior一生迷恋着春天和田园。他从小在Les Rhumbs别墅内长大,那栋别墅位于面对英吉利海峡的悬崖上,有一个小小的“英式花园”,由他的母亲设计和打理——Dior夫人将大量心思和努力付诸Dior家族Granville别墅美丽花园内的花朵与植物。受到母亲的影响,Christian Dior自小就热爱花朵和花园,这直接导致花卉和植物主题在日后遍布Christian Dior的终生设计事业。
1947年2月12日,巴黎的气温骤降到零下13摄氏度。然而,Christian Dior依然在春天最先绽放的花朵中展示了自己的天才创意。在蒙田大道30号,大束大束的白色花朵被摆放在壁炉架上,用来庆祝这个时装品牌的首次时装发布会。正如名扬世界的那样,“New Look”风尚中的Corolle系列宛如番红花、雪莲花、芍药、玉兰、玫瑰等等花卉都是Christian Dior最爱。这个充满着新生和觉醒意味的发布会在一派早春气息中大获成功,时尚界也因此迎来了“New Look时代”。在他全部的22个系列中,礼服采用花朵概念,点缀着长达数码的雪纺、透明纱和丝绸。他以刺绣和图案颂扬着花朵与春天:雏菊、热烈绽放的苹果和樱桃树、四叶草的小花……而对于蒙田大道精品店的橱窗,Christian Dior还请室内设计师Victor Grandpierre用花体字拼出他的名字。
当他渐渐长大,Christian Dior也产生了对英国文化和生活方式的赞赏。优雅而又充满英国气息的Granville小镇对这位女装设计师的创作产生了重要影响,受到母亲和生活环境的熏陶,英伦风格一直影响着Christian Dior 的设计。他从未停止过为自己的女装设计融入“英伦气息”。1947年,Christian Dior 创办了他的时装屋,并于同年推出了第一款香水Miss Dior,这也是Dior品牌至今最成功的香水之一,他还为第一款香水选择了一个英国名字:Miss Dior。同样,千鸟格也是Christian Dior 先生的英伦风格影响下的设计。千鸟格起源于威尔士王子格,也称为格伦格,自温莎公爵穿着以来,这种粗花呢图案在19-20世纪一直受到英国贵族的喜爱。Christian Dior先生热爱英国的“风俗、传统感与彬彬有礼”,因此也对这种英式面料和黑色粗花呢情有独钟。1938年,Christian Dior当时正在为时装设计师Robert Piguet的工作室工作,为自己推出的第一款时装采用了千年格图案。1959年,自1953年便开始与Dior合作的 Roger Vivier为Dior创作出了千鸟格图案的鞋子。时至今日,千鸟格已经成为了Dior品牌的独特标志。
此外,Christian Dior还对东方文化痴迷不已。他在一本自传中曾这样讲述自己的童年记忆,“来自日式印花图案的巨大壁画从楼梯一直蔓延到天花板。这些模仿喜多川歌縻(Hokusai)和葛饰北斋(Utamaro)的作品就是我的西斯廷教堂。我还记得自己对着它们沉思,一看就是好几个小时。”葛饰北斋引人注目的现实主义风景画作,让Christian Dior先生在设计工作中始终记得这位热爱自然和花朵的日本画家在作品中所展现的线条、空间和动感。同时,他又从喜多川歌縻的线条中撷取细节、精致和感性。早在1953年,Christian Dior已经运用亚洲设计的编织布,制作出高级定制时装。在1954-55年的秋冬款中,Christian Dior更用日式锦缎图案的织布制成时装,名噪亚洲和日本。直至今天,Dior的首席设计师John Galliano依然继承着Christian Dior先生的喜好,远东源远流长的文化对他来说依旧充满了吸引力。
奢华豹纹隐藏的童年故事
如今生活奢华,令人与美酒佳肴、香车美人和夜生活联想在一起的Roberto Cavalli,曾有一段不堪回首的过去,这段经历他几乎没有在媒体采访中透露过。在他四岁的时候,他的父亲在二次世界大战中被一个德国军官枪杀了,最后甚至连尸体都找不到。
可想而知,自小丧父的 Roberto Cavalli在往后跟随母亲的日子有多么艰苦,这段历史也成为了他心中深处的最痛。但Roberto Cavalli却以极为张扬的火焰红色和豹纹等动物纹图案成为一代时尚大师,这似乎是想极力撇清往日的贫穷低调的艰苦岁月。
但这段深藏的历史,其实从来没有被Roberto Cavalli遗忘,他的设计越奢华铺张,越彰显往日的贫穷岁月。人们往往只看到了设计师和品牌表面的奢侈风光,却忽视了其背后的秘密。
时尚界的“坏孩子”Jean Paul Gaultier天马行空的创作意念也与他童年的生活经历有关。他的祖母以给人算命讨生活,她的衣着举止总是透露出无所不能的魔力。而前来问卜的客人们更是各式各样,这无疑都启发了他丰富的幻想力,为他设计师的创作生涯提供源源不绝的创意和灵感。
而Anna Sui、Jason Wu和Alexander Wang的童年同样改变了他们的一生——这几位优秀的一线华裔设计师都是小时候从为芭比娃娃设计衣服开始自己的设计生涯的。Anna Sui 在四岁的时候就立下决心成为一名设计师,她脑海中总是反复构思着那些梦幻、美丽的设计,而把想象付诸实行的最佳对象就是身边的芭比娃娃了;而Jason Wu五岁时就清楚自己的志向,喜欢服装,爱玩芭比娃娃;Alexander Wang小时候同样喜欢玩姐姐的芭比娃娃,用零散的布料为芭比设计衣服就是他童年最大的乐趣。
蒙面模特遮挡着的设计师个性
2009年12月8日,外国媒体报道Martin Margiela以“个人原因”离开了他自己建立的时装屋Maison Martin Margiela,确切地说,自从2002年Diesel 集团收购了Maison Martin Margiela开始,Martin Margiela就从某种程度上“离开”了他的时装屋。他的离开如此安静和突然,没有人知道他到什么地方去了,他现在在做什么。有人说他到乡下画画去了,有人说他厌倦设计的工作了,更有人说他其实在更早时间就悄悄地离开了Maison Martin Margiela了。
人们唯一知道的是,品牌Maison Martin Margiela和Martin Margiela本人,都是设计界低调的异类。2009年Maison Martin Margiela成立20周年,在这20年间,Martin Margiela从来没有在任何公众场合(包括其时装秀的谢幕)中出现过,没有正式接受过任何独家采访——媒体所有的疑问都必须以电子邮件方式提出。并且,Martin Margiela的回答和新闻稿从来都是以第三人称的称呼出现。此外,在创建自己的品牌之前Martin Margiela在光芒四射的Jean Paul Gaultier工作的这段经历,或许也是Martin Margiela决定要保持自己身份的神秘性的重要原因。最重要的是,无论是Maison Martin Margiela的蒙面模特,还是Martin Margiela神秘的面目,都是延续了这种自己将自己藏匿起来的思想反对时装体系中设计师日益明星化的趋势。拒绝任何明星名人助阵、花钱如流水的广告大片,没有任何名模(即使有也是蒙着面的)撑场面的时装秀,几乎为零的媒体公关宣传……这样低调和神秘的行事风格是为了让消费者和时尚爱好者摒除“杂念”专心一致欣赏Martin Margiela设计本身。无论是设计师本人还是品牌背后隐藏的细节魅力却永远不会被忘记。
土星标志里的复活和创新
“只有你穿得够震撼,才能过上更好的生活!”“朋克教母”、“西太后”、“现代文化之母”……Vivienne Westwood的别称证明了她无愧是上世纪80年代以来最重要的时尚改革家和创意先锋。她的出现,甚至使英国一洗以往守旧固执的传统形象,乃至今天,英国“以创意立国”的旗号也得归功于西太后的社会文化影响力。
《Vivienne Westwood穿着指南》、《Vivienne Westwood实用手册》……这个对剪裁毫无兴趣,只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯的“怪人”,甚至有所谓的“指南”指导消费者和时尚爱好者如何把Vivienne Westwood的设计穿得“正常”些和好看些。
那融合了英国古典与现代戏谑的经典标志——用黄金和珠宝镶嵌的马耳他十字和一个土星形状的环——或许可以精准地概括出Vivienne Westwood的个性,它代表了复活、创新、不落入俗套。
本雅明曾在《德国悲剧的起源》里借助于忧郁理论分析土星的性格气质——忧郁的,不忠实的,动摇不定的,濒临死亡的。他同时指出,越是没有生命力,头脑思考力度越大,则创造性越大。这就解释了“朋克教母”对土星偏爱的原因了——朋克本来就有一种颠覆、反叛的意味。在希腊神话和星占学上,土星还代表了魔鬼撒旦,有“置诸死地而后生”的意思。而这同样表现在这位“朋克教母”的设计细节上:她对传统的束胸装,厚底“松糕鞋”以及经典苏格兰格子的重新演绎;她惯用的皇冠,土星球十字架,骷髅等图案;她不对称性、反传统的剪裁,看似未完成的、不调和的设计等,都体现了她对传统的藐视和对创新精神的追求。
连香水里都有无尽的秘密
如果要找出这世界上容纳秘密最多的香水,一定非Chanel的N˚5莫属。那浅色瓶中的诱惑,可以称作是世界上最神秘的液体。每2盎司香水中含有约3000朵鲜花、83种成分、每年用于制造的花瓣重达30吨、26面如钻石切割的长方形透明瓶盖……这些魔鬼数字赋予了这瓶香水谜一样的传奇,但对Chanel和其粉丝们来说,5这个数字却更为神秘和美丽:5,是Chanel的“鼻子”恩尼斯·鲍提供的第五个香水样本;5,是象征了炼金术师提炼精髓的第5号元素;5,是Coco Chanel女士的幸运数字,总能为她带来好运;5,Coco Chanel女士的星座狮子座,正是十二宫图中的第五个星座;5,作为一个名字,它极其独特,与众不同,而且便于记忆,甚至是在任何一个国家都不需要翻译的名字;5,也正是在1921年5月5日,N˚5香水正式推出……
而N˚5香水还蕴含着Coco Chanel女士的一个甜蜜的小“阴谋”。在1921年,调香师恩尼斯·鲍Coco Chanel女士的香水已然预备上市,而她也已准备好了完善的上市策略:人们的好奇心和口口传播。起初,她先将香水分送给顾客和朋友,假装说这些香水是她无意间发现的某个调香师制作的香水,而那个人的名字她已忘记了。店里的销售人员甚至将香水洒在试衣间,而她的顾客们均被这款不同以往的香水深深吸引,渴望买到它。“买香水?但是我不卖香水啊!亲爱的!” Coco Chanel女士以一种状似无辜的口气回答。事实上,当时闻名的“鼻子”恩尼斯·鲍告诉她:他已做好了大量生产的准备。此时,她终于将秘密揭开:她要让她们愿望成真!成功的市场营销策略和神秘而独特的香水气味吊足了消费者的心瘾,至今,N˚5仍是全世界最神秘,最有吸引力的香水。