在古中国，于饮馔之道有讲究的士绅阶层，往往重金延聘家厨，料理家宴，只为了自己吃好，间或招待朋友，这便是私房菜的起源。首开以私房菜营利先河的谭家菜，也自持身份，不愿弄得家里门庭若市，于是每天只招待一桌客人。今天城中到处是挂起私房菜招牌的小餐馆，有古人之风的寥寥无几，一厨可算是其中之一。
　　一厨私房菜置身于红专厂的一片老罐头厂房之间。入门就是一个小院，遮阳伞和桌椅散放着，四壁红砖墙和水泥地的缝隙间攀爬着野草和藤蔓，院中间种了鸡蛋花树，旁边的水缸和浮萍带出几缕禅意，其它尽是灰地红培的留白。私房菜馆的主人陈向京说：这里几乎保留了我们搬进来时就有的样子，只有树和水缸是我们加进去的。
　　陈向京是室内设计师，除了美食以外，他最大的爱好是旅游，以及在旅途中栖身风格各异的酒店。他是安缦酒店集团的死忠粉丝这个酒店善于把奢华度假体验融入到选址地的自然和人文环境中这不难理解他为一厨做设计时对融入原有环境的坚持。
　　开餐馆是他几十年来的梦想，在他租下这个小院后才得以实现。人人都认为这个挑剔的美食家要在此大展拳脚。然而他把偌大的院舍只改造成一个厨房和一个饭厅，里面放一张仅容八人的饭桌。周一到周五，这里订不到位子，因为都是陈向京和同事、朋友在这里吃饭。只有周末可以在这里订位。这等于一周只接待四桌客人，姿态比当年谭家菜还高，但谭家菜是为了让家道中落的主人继续以吃养吃，一厨却不。陈向京说：我这几十年在外漂泊的时间比在家里多，最想吃的就是住家饭。现在家人都在加拿大，吃家常菜就更难了，所以一厨就是我家的厨房。
　　在这个以住家饭为定位的私房菜馆，你很难见到鲍参翅肚这样的菜。这里的厨师有两个，主厨马阿姨是广州人，从没进过饭馆厨房，却在不同的单位炒了几十年大锅菜，兼给单位领导开小灶。马阿姨后来给陈向京的设计公司做员工餐，她偏于清淡的调味风格与陈向京的口味一拍即合，于是被请来一厨掌勺。还有一位兼职的副厨师万丽，也是好吃之徒。她是陈向京的同事，主业是室内软装，副业是在一厨做一些家常湘菜。厨房里的陶瓷餐具都采购自景德镇，然后由万丽一笔一划地在上面画上青花花纹。
　　一厨的出品风格就是陈向京口味和两位厨师手艺的结合。陈向京的口味和他的审美观一样偏于清淡朴素，所以厨房里的调味品只有酱油、盐、糖、橄榄油，不见味精和猪油的身影，做健康的粤菜。烹饪和设计一样，越淡雅简单的东西就对材料的要求越高，马阿姨每天得跑两个大型菜市场，筛选当天最好的食材来做菜。其他人也纷纷贡献力量，陈向京去哪里办事都会顺手买点当地土特产，就连去小洲村也要带几个土产木瓜回来；万丽刚去了井冈山旅游，又背回一包当地时令特产酸笋；公司其他同事回老家一趟，总要捎点家乡特产过来。有了这么丰富的食材来源，两位厨师自然可以每天变着花样做菜。唯一不变的是几乎每天都有汤水，是老火靓汤还是滚汤、汤料如何则由马阿姨根据节气和营养搭配而决定。
　　对于营利这个问题，陈向京的态度是：有则好，无亦可。他说：没有一厨的时候，经常要在外面做商务宴请和应酬，花费不菲，现在这笔钱能省下来了。别人说我做一厨不能赚钱，但在我的角度看，却是为我省了很多钱，还能吃得更健康。没有经营压力，所以在这里吃饭完全不用担心食品健康和安全的问题，客人吃的和陈向京吃的不同只在于摆盘更精致客人所吃的饭菜是由万丽这个设计师来负责摆盘的。
　　所有爱吃的人都有一个开餐厅的梦想，刚开始实施的时候往往缤纷动人，慢慢走下来却会背上越来越多经营压力的包袱。在理想和现实间取得平衡才能获得商业上的成功。但像一厨那样小规模经营，先满足让自己吃好，然后再考虑与人分享的心态，能给更多有能力开餐厅的美食家以启示。