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在坦桑尼亚国名中，“坦”是指位于内陆的坦噶尼喀，“桑”则是指桑给巴尔岛。1964年桑给巴尔人民共和国成立，同年同坦噶尼喀组成坦桑尼亚联合共和国。坦桑尼亚采用“一国两制”， 桑给巴尔拥有自主的政府和议会，有民选的总统。桑给巴尔由温古贾岛和奔巴岛及20多个附属小岛组成，游客一般去的是温古贾岛。温古贾岛是一座珊瑚岛，形成于700万年前。
桑给巴尔的石头城是非洲、阿拉伯、印度和欧洲等地区多民族、多元文化的汇集地，因其不同民族和文化持续长达千年的融合，被人称为桑给巴尔的一部“活的历史”。
轮船经过鱼市，浅滩上停靠着上百条小船，渔民忙碌地把各种海鲜运上岸，这是他们一夜的劳动成果。大群海鸥在渔船上空盘旋飞舞，伺机冲下来啄食漏网之鱼。“乞力马扎罗”号渐渐驶离了大陆，海岸线若有若无，海水变成了靛蓝色，浪花像盛开的睡莲一样迎面涌来。海浪推动船体上下起伏，人好像在摇椅中前仰后合。船上的乘客一半是白人游客，一半是当地人。因为距离较近，交通便利，许多达市人选择去桑岛度周末。不知道桑岛人又会去哪里度周末呢？
从达累斯萨拉姆前往桑给巴尔有两种方式：一种是乘坐小飞机，20分钟抵达；另一种是在达市码头乘坐双体快艇，大约需要两个小时。相比飞机，我更愿意体验乘坐海船的优哉游哉，如果运气好，没准儿还能看到海豚在船前跃出海面呢。
清晨6点，我背着包来到达市码头，在海岸（Coastal）轮渡公司售票窗口购买了船票。船票是35美元一张（单程）。去桑岛的船属于好几家公司，海岸轮渡公司属于较贵的一家，但安全性和舒适性最好。海岸轮渡公司的船是双体船，船高而短，分为三层，船舷上标着一排黑字“KILIMANJARO”，即“乞力马扎罗”号。7点，金色的朝阳洒满整个海面，码头对面的达累斯萨拉姆大教堂传来铛铛的钟声。“乞力马扎罗”号鸣笛起航了。
斯瓦西里风格的帆船
晨曦中的达累斯萨拉姆港口
站在王宫顶上俯瞰桑给巴尔港口
将近9点，桑给巴尔白色高大的王宫建筑群跃入眼帘。就要到港了，海水呈现出宝石般的蓝色，一些彩色的小鱼在码头柱子旁游动，和达累斯萨拉姆的海景大不相同。我办完入境手续，刚走出港口，就被一群黑人导游包围，他们争先恐后地兜售自己的旅游线路。我好不容易逃出了包围圈。
距离港口不到1公里，就是苏丹的旧王宫，这是一幢白色阿拉伯风格的建筑，现在已成为桑岛人民博物馆。桑岛从17世纪中叶沦为阿曼苏丹国的海外殖民地，用于输出两种重要商品——丁香和黑奴。1832年，颇有作为的赛义德苏丹将阿曼首都从马斯喀特迁到了桑给巴尔。塞义德迁都桑岛主要有两个目的：一是桑岛战略位置重要，港湾适合停靠大吨位舰只，对巩固其与西印度洋盟友关系至关重要；二是桑岛具有商业优势。当时苏伊士运河尚未开凿，欧洲开往印度洋和远东的商船必经非洲东海岸，而桑岛有纯净的饮用水和食品可做补给，这给阿曼苏丹国带来了重要商机和巨大财富。
这座王宫建于19世纪末，其时作为苏丹的寝宫。王宫共分三层，大厅内满满当当地摆放着一排斯瓦西里风格的帆船。环绕大厅的是一些房间，陈列着当地的渔具、渔船、典礼用具、苏丹部分家具、历任苏丹画像等。其中一个房间内展示着桑给巴尔第一任总统卡鲁梅使用过的一辆老式汽车。苏丹的卧室装潢华丽、古色古香，桌椅、衣柜 、床铺为木制，装饰有各种宝石、珊瑚，桌上和床上摆放着日记、衣服和日用品，还陈列着象牙、瓷器、香料等奢侈品。王宫的顶层有一个会议室，旁边是一座观景台，可以俯瞰桑岛海港。
高大的珍奇宫
离开王宫，沿着海边朝前走，不远处就是“珍奇宫”（House of Wonders），这是一座四四方方的白色建筑，看起来像一个会场或议事厅，高大的钟楼十分显眼，它是桑岛的标志性建筑。珍奇宫始建于1883年，为赛义德苏丹的儿子巴加西苏丹所建，用于承办典礼、宴会等活动。它被称为珍奇宫的原因在于，这是桑岛第一座装电灯的建筑，也是整个东非第一座安装电梯的房子。珍奇宫的设计师是英国人，建筑材料有珊瑚礁屑角砾岩、红树林木和钢筋。珍奇宫的外围由40根粗大的圆柱支撑着，谁能想到，每根圆柱下活埋着60个黑奴！据说巴加西苏丹喜欢在珍奇宫展出他豢养的猛兽，故而珍奇宫的前门修得非常高、非常大，便于他骑着大象进出。
珍奇宫的旁边是一座黄褐色的古城堡，四面围墙皆由珊瑚石筑成，人们可以看到上面腐蚀褪色的痕迹。城堡始建于1698年，是石头城最悠久的建筑，它最初是一座防御工事。1832年，赛义德苏丹将它改建成一座监狱。如今，古城堡成为石头城内最有名的景点之一，游客可在城堡内欣赏有名的廷加廷加（Tinga Tinga）油漆画。城堡也会举办一些大型文艺表演活动，如桑给巴尔国际电影节。
古城堡的对面是一座花园，绿树红花交相辉映。这里也是桑岛最热闹的夜市。每天日落之后，黑人商贩就摆出各种海鲜烧烤，吸引如织的游客。桑岛的海鲜价格便宜，一条中等大小的海鱼，只要5000先令，约3美元；一只2公斤重的烤龙虾不过2万先令，仅合十几美元。
古堡是石头城历史最悠久的建筑，距今300年
石头城的龙虾物美价廉
从古城堡出来继续朝前走，不到500米，眼前出现了一条狭长的青石路，路旁是密密匝匝的店铺和民居。这就是石头城商业街的主入口了。石头城已有200多年的历史，大多数建筑建于19世纪。墙体的建筑材料几乎全部取材于珊瑚石。珊瑚石虽然容易腐蚀，但也可以降温，将印度洋季风吹来的炎热阻隔在外。
石头城文化是伊斯兰文化和班图文化的结合体，城内居民大部分是黑人，此外还有阿拉伯人、伊朗人和印度人，他们均是一身长袍，头戴圆帽，典型的穆斯林装扮。桑给巴尔90%的居民信奉伊斯兰教。妇女们大多一身黑袍，连脸也用黑布遮盖，只露出一双大眼睛。我在石头城中漫步，只能偷偷拿出相机拍摄街道，以免被拍摄者发现而引起不必要的冲突。 伊斯兰文化：是中世纪阿拉伯帝国的各族人民在吸收融汇东西方古典文化的基础上共同创造出的具有浓郁伊斯兰特色的新文化。它与中国文化、印度文化、希腊文化及罗马文化并称世界五大文化体系。伊斯兰教与基督教、佛教文化并称世界三大宗教。
石头城内的街道，这里的房屋几乎全是珊瑚石建造的
班图人：是班图尼格罗人的简称，是非洲南半部说班图语系诸语言的各族人民的统称，是非洲最大的民族。班图语言中最重要的语种是斯瓦西里语，它现在已成为东非最通行的语言，坦桑尼亚和肯尼亚更是以它作为官方语言。
石头城中曲径幽深，四通八达，每条路似乎都是一个模样。城里有纪念品商店、菜市场、比萨店、清真寺，还有富丽堂皇的阿拉伯式房屋。房屋主人为了彰显高贵大气上档次，不惜任何代价极力装饰他们住所的大门。因此，现在仍能见到那些木质大门上林林总总的雕刻。高大的木门上布满铜钉，精雕细刻着华丽的图案。据估计，这些手工雕刻艺术品可达500多种，它们的存在更加鲜明地体现了桑岛曾经奢靡的攀比风气。
石头城富有特色的大门
我在石头城中像无头苍蝇一样到处乱撞。此时接近正午，阳光强烈，我被晒得汗滴如雨。肚子饿得咕咕直叫，腿脚也酸痛难忍，于是我便找了一家当地餐厅吃午饭。餐厅装饰得古色古香，桌椅都是印度风格。我点了一份海鲜比萨饼和一份水果沙拉，不到10美元。桑岛的比萨饼和其他地方的比萨饼做法不同，是将香蕉、鲜虾混合，再与鸡肉搅拌，加上奶酪烤制而成。不过，享用美食也得付出代价，那就是等待。桑岛的餐厅大都上菜奇慢，这可能和桑岛悠闲的生活习惯有关。幸好，餐桌上有一张石头城的地图，我拿起来仔细研究，打发无聊时光。
黑奴贸易纪念碑
饭后，我叫了辆出租车，前往奴隶市场遗址。桑岛的出租车没有计价器，都可以砍价。石头城内的地点，一般2至5美金即可。前面说到，桑给巴尔被阿曼苏丹国统治了260多年，经济繁荣的基础来自血腥的奴隶贸易。奴隶市场遗址就是当年殖民者关押、挑选、拍卖奴隶的地方。当时，阿曼苏丹在桑岛开辟了许多种植园种植丁香，需要大量的奴隶。于是奴隶主们进入非洲大陆腹地，拐骗、抓获原住黑人，给他们戴上手铐锁链，像牲口一样运到桑给巴尔。据统计，阿曼苏丹国刚进入桑给巴尔时，每年贩卖奴隶约8000人。到19世纪中期，数量激增至每年5至7万人。200多年间，约有450万奴隶从桑岛贩运到马达加斯加、阿拉伯半岛、土耳其、印度乃至美洲等地。
进入奴隶市场遗址，右手边有几尊雕像。雕像是黑人奴隶被捆绑关押跪在地牢中的样子，无声地讲述着黑奴贸易的罪恶。左手边是一座华丽的住宅，这是奴隶主居住的房子。房子的地下层是狭小阴暗的地牢，当年的奴隶们就被关押在地牢中。我必须低着头弯下腰才能走进地牢。地牢分为两间，一间稍大，一间更小，加起来不足20平方米。据说每10平方米要关押30名奴隶。奴隶们在囚室里一关就是两三天，没有吃喝。他们大小便就解在地牢中央的壕沟里，涨潮时海水涌入，将壕沟里的污秽冲洗干净。地牢只开了两个小窗，用于奴隶们呼吸。地牢的石床上放着粗大的锁链和铁夹，看了让人毛骨悚然。
关押黑奴的地牢
教堂内部
在奴隶纪念碑旁，是一座基督教堂。这个教堂全称为桑给巴尔英国教会基督大教堂（Zanzibar Anglican Cathedral Church of Christ），由爱德华·斯蒂瑞（Edward Steere）主教于1877年所创建，是在原来的奴隶拍卖台上建起来的。教堂内部宽敞，屋顶很高，琉璃窗显得陈旧，雕塑是铜制的。大主教的布施台是原来拍卖奴隶的地方。拍卖市场开张时，关在地牢中的奴隶戴着沉沉的脚镣，被驱赶到这儿进行估价。确定奴隶价格的方法由树条鞭打来决定。一鞭抽下去哭叫者直接被淘汰；10鞭抽下去仍不哭者高价卖出；如果20鞭都能忍住不哭叫者其身价比10鞭不哭者高2倍。总之，能忍受的鞭数越多，其身价越高。而那些拍卖不出去的奴隶又被送回到地牢里，下次拍卖时再牵出来。这部分人多半会在地牢中死去。
惨无人道的奴隶贸易从诞生的第一天起，就受到全世界有识之士的强烈谴责和抗议。1857年，大卫·利文斯顿（David Livingstone）就向英王呼吁废除东非地区的奴隶贸易，并要求英国在桑给巴尔建立教会组织，以解救遭受苦难的黑奴。1873年，在英国政府的压力下，桑岛苏丹政府关闭了奴隶交易市场。尽管如此，桑给巴尔的奴隶制度直到20世纪上半叶才寿终正寝。
离开石头城，我一溜烟朝北海岸驶去
奴隶市场旁边建起了一座基督教堂
告别了奴隶市场和大教堂，我拦了一辆出租车，前往我在桑岛北海岸预订的酒店。车刚开出石头城，赶上当地学校放学。学生们穿着整洁的校服，女生全裹着白色头巾。他们中的大多数应该是当年黑奴的后代吧？今天，各种血统和肤色的人在石头城内和平共处，信奉同一个宗教，没有种族仇恨，似乎当年那段痛苦的殖民历史从来没有存在过，真令人感慨、欣慰！我乘坐的出租车好不容易摆脱了拥堵的人流，驶向北海岸。
桑给巴尔北海岸，那里是东非最美的海滩，最靠近天堂的地方！
桑给巴尔的石头城是非洲、阿拉伯、印度和欧洲等地区多民族、多元文化的汇集地，因其不同民族和文化持续长达千年的融合，被人称为桑给巴尔的一部“活的历史”。
轮船经过鱼市，浅滩上停靠着上百条小船，渔民忙碌地把各种海鲜运上岸，这是他们一夜的劳动成果。大群海鸥在渔船上空盘旋飞舞，伺机冲下来啄食漏网之鱼。“乞力马扎罗”号渐渐驶离了大陆，海岸线若有若无，海水变成了靛蓝色，浪花像盛开的睡莲一样迎面涌来。海浪推动船体上下起伏，人好像在摇椅中前仰后合。船上的乘客一半是白人游客，一半是当地人。因为距离较近，交通便利，许多达市人选择去桑岛度周末。不知道桑岛人又会去哪里度周末呢？
从达累斯萨拉姆前往桑给巴尔有两种方式：一种是乘坐小飞机，20分钟抵达；另一种是在达市码头乘坐双体快艇，大约需要两个小时。相比飞机，我更愿意体验乘坐海船的优哉游哉，如果运气好，没准儿还能看到海豚在船前跃出海面呢。
清晨6点，我背着包来到达市码头，在海岸（Coastal）轮渡公司售票窗口购买了船票。船票是35美元一张（单程）。去桑岛的船属于好几家公司，海岸轮渡公司属于较贵的一家，但安全性和舒适性最好。海岸轮渡公司的船是双体船，船高而短，分为三层，船舷上标着一排黑字“KILIMANJARO”，即“乞力马扎罗”号。7点，金色的朝阳洒满整个海面，码头对面的达累斯萨拉姆大教堂传来铛铛的钟声。“乞力马扎罗”号鸣笛起航了。
斯瓦西里风格的帆船
晨曦中的达累斯萨拉姆港口
站在王宫顶上俯瞰桑给巴尔港口
将近9点，桑给巴尔白色高大的王宫建筑群跃入眼帘。就要到港了，海水呈现出宝石般的蓝色，一些彩色的小鱼在码头柱子旁游动，和达累斯萨拉姆的海景大不相同。我办完入境手续，刚走出港口，就被一群黑人导游包围，他们争先恐后地兜售自己的旅游线路。我好不容易逃出了包围圈。
距离港口不到1公里，就是苏丹的旧王宫，这是一幢白色阿拉伯风格的建筑，现在已成为桑岛人民博物馆。桑岛从17世纪中叶沦为阿曼苏丹国的海外殖民地，用于输出两种重要商品——丁香和黑奴。1832年，颇有作为的赛义德苏丹将阿曼首都从马斯喀特迁到了桑给巴尔。塞义德迁都桑岛主要有两个目的：一是桑岛战略位置重要，港湾适合停靠大吨位舰只，对巩固其与西印度洋盟友关系至关重要；二是桑岛具有商业优势。当时苏伊士运河尚未开凿，欧洲开往印度洋和远东的商船必经非洲东海岸，而桑岛有纯净的饮用水和食品可做补给，这给阿曼苏丹国带来了重要商机和巨大财富。
这座王宫建于19世纪末，其时作为苏丹的寝宫。王宫共分三层，大厅内满满当当地摆放着一排斯瓦西里风格的帆船。环绕大厅的是一些房间，陈列着当地的渔具、渔船、典礼用具、苏丹部分家具、历任苏丹画像等。其中一个房间内展示着桑给巴尔第一任总统卡鲁梅使用过的一辆老式汽车。苏丹的卧室装潢华丽、古色古香，桌椅、衣柜 、床铺为木制，装饰有各种宝石、珊瑚，桌上和床上摆放着日记、衣服和日用品，还陈列着象牙、瓷器、香料等奢侈品。王宫的顶层有一个会议室，旁边是一座观景台，可以俯瞰桑岛海港。
高大的珍奇宫
离开王宫，沿着海边朝前走，不远处就是“珍奇宫”（House of Wonders），这是一座四四方方的白色建筑，看起来像一个会场或议事厅，高大的钟楼十分显眼，它是桑岛的标志性建筑。珍奇宫始建于1883年，为赛义德苏丹的儿子巴加西苏丹所建，用于承办典礼、宴会等活动。它被称为珍奇宫的原因在于，这是桑岛第一座装电灯的建筑，也是整个东非第一座安装电梯的房子。珍奇宫的设计师是英国人，建筑材料有珊瑚礁屑角砾岩、红树林木和钢筋。珍奇宫的外围由40根粗大的圆柱支撑着，谁能想到，每根圆柱下活埋着60个黑奴！据说巴加西苏丹喜欢在珍奇宫展出他豢养的猛兽，故而珍奇宫的前门修得非常高、非常大，便于他骑着大象进出。
珍奇宫的旁边是一座黄褐色的古城堡，四面围墙皆由珊瑚石筑成，人们可以看到上面腐蚀褪色的痕迹。城堡始建于1698年，是石头城最悠久的建筑，它最初是一座防御工事。1832年，赛义德苏丹将它改建成一座监狱。如今，古城堡成为石头城内最有名的景点之一，游客可在城堡内欣赏有名的廷加廷加（Tinga Tinga）油漆画。城堡也会举办一些大型文艺表演活动，如桑给巴尔国际电影节。
古城堡的对面是一座花园，绿树红花交相辉映。这里也是桑岛最热闹的夜市。每天日落之后，黑人商贩就摆出各种海鲜烧烤，吸引如织的游客。桑岛的海鲜价格便宜，一条中等大小的海鱼，只要5000先令，约3美元；一只2公斤重的烤龙虾不过2万先令，仅合十几美元。
古堡是石头城历史最悠久的建筑，距今300年
石头城的龙虾物美价廉
从古城堡出来继续朝前走，不到500米，眼前出现了一条狭长的青石路，路旁是密密匝匝的店铺和民居。这就是石头城商业街的主入口了。石头城已有200多年的历史，大多数建筑建于19世纪。墙体的建筑材料几乎全部取材于珊瑚石。珊瑚石虽然容易腐蚀，但也可以降温，将印度洋季风吹来的炎热阻隔在外。
石头城文化是伊斯兰文化和班图文化的结合体，城内居民大部分是黑人，此外还有阿拉伯人、伊朗人和印度人，他们均是一身长袍，头戴圆帽，典型的穆斯林装扮。桑给巴尔90%的居民信奉伊斯兰教。妇女们大多一身黑袍，连脸也用黑布遮盖，只露出一双大眼睛。我在石头城中漫步，只能偷偷拿出相机拍摄街道，以免被拍摄者发现而引起不必要的冲突。 伊斯兰文化：是中世纪阿拉伯帝国的各族人民在吸收融汇东西方古典文化的基础上共同创造出的具有浓郁伊斯兰特色的新文化。它与中国文化、印度文化、希腊文化及罗马文化并称世界五大文化体系。伊斯兰教与基督教、佛教文化并称世界三大宗教。
石头城内的街道，这里的房屋几乎全是珊瑚石建造的
班图人：是班图尼格罗人的简称，是非洲南半部说班图语系诸语言的各族人民的统称，是非洲最大的民族。班图语言中最重要的语种是斯瓦西里语，它现在已成为东非最通行的语言，坦桑尼亚和肯尼亚更是以它作为官方语言。
石头城中曲径幽深，四通八达，每条路似乎都是一个模样。城里有纪念品商店、菜市场、比萨店、清真寺，还有富丽堂皇的阿拉伯式房屋。房屋主人为了彰显高贵大气上档次，不惜任何代价极力装饰他们住所的大门。因此，现在仍能见到那些木质大门上林林总总的雕刻。高大的木门上布满铜钉，精雕细刻着华丽的图案。据估计，这些手工雕刻艺术品可达500多种，它们的存在更加鲜明地体现了桑岛曾经奢靡的攀比风气。
石头城富有特色的大门
我在石头城中像无头苍蝇一样到处乱撞。此时接近正午，阳光强烈，我被晒得汗滴如雨。肚子饿得咕咕直叫，腿脚也酸痛难忍，于是我便找了一家当地餐厅吃午饭。餐厅装饰得古色古香，桌椅都是印度风格。我点了一份海鲜比萨饼和一份水果沙拉，不到10美元。桑岛的比萨饼和其他地方的比萨饼做法不同，是将香蕉、鲜虾混合，再与鸡肉搅拌，加上奶酪烤制而成。不过，享用美食也得付出代价，那就是等待。桑岛的餐厅大都上菜奇慢，这可能和桑岛悠闲的生活习惯有关。幸好，餐桌上有一张石头城的地图，我拿起来仔细研究，打发无聊时光。
黑奴贸易纪念碑
饭后，我叫了辆出租车，前往奴隶市场遗址。桑岛的出租车没有计价器，都可以砍价。石头城内的地点，一般2至5美金即可。前面说到，桑给巴尔被阿曼苏丹国统治了260多年，经济繁荣的基础来自血腥的奴隶贸易。奴隶市场遗址就是当年殖民者关押、挑选、拍卖奴隶的地方。当时，阿曼苏丹在桑岛开辟了许多种植园种植丁香，需要大量的奴隶。于是奴隶主们进入非洲大陆腹地，拐骗、抓获原住黑人，给他们戴上手铐锁链，像牲口一样运到桑给巴尔。据统计，阿曼苏丹国刚进入桑给巴尔时，每年贩卖奴隶约8000人。到19世纪中期，数量激增至每年5至7万人。200多年间，约有450万奴隶从桑岛贩运到马达加斯加、阿拉伯半岛、土耳其、印度乃至美洲等地。
进入奴隶市场遗址，右手边有几尊雕像。雕像是黑人奴隶被捆绑关押跪在地牢中的样子，无声地讲述着黑奴贸易的罪恶。左手边是一座华丽的住宅，这是奴隶主居住的房子。房子的地下层是狭小阴暗的地牢，当年的奴隶们就被关押在地牢中。我必须低着头弯下腰才能走进地牢。地牢分为两间，一间稍大，一间更小，加起来不足20平方米。据说每10平方米要关押30名奴隶。奴隶们在囚室里一关就是两三天，没有吃喝。他们大小便就解在地牢中央的壕沟里，涨潮时海水涌入，将壕沟里的污秽冲洗干净。地牢只开了两个小窗，用于奴隶们呼吸。地牢的石床上放着粗大的锁链和铁夹，看了让人毛骨悚然。
关押黑奴的地牢
教堂内部
在奴隶纪念碑旁，是一座基督教堂。这个教堂全称为桑给巴尔英国教会基督大教堂（Zanzibar Anglican Cathedral Church of Christ），由爱德华·斯蒂瑞（Edward Steere）主教于1877年所创建，是在原来的奴隶拍卖台上建起来的。教堂内部宽敞，屋顶很高，琉璃窗显得陈旧，雕塑是铜制的。大主教的布施台是原来拍卖奴隶的地方。拍卖市场开张时，关在地牢中的奴隶戴着沉沉的脚镣，被驱赶到这儿进行估价。确定奴隶价格的方法由树条鞭打来决定。一鞭抽下去哭叫者直接被淘汰；10鞭抽下去仍不哭者高价卖出；如果20鞭都能忍住不哭叫者其身价比10鞭不哭者高2倍。总之，能忍受的鞭数越多，其身价越高。而那些拍卖不出去的奴隶又被送回到地牢里，下次拍卖时再牵出来。这部分人多半会在地牢中死去。
惨无人道的奴隶贸易从诞生的第一天起，就受到全世界有识之士的强烈谴责和抗议。1857年，大卫·利文斯顿（David Livingstone）就向英王呼吁废除东非地区的奴隶贸易，并要求英国在桑给巴尔建立教会组织，以解救遭受苦难的黑奴。1873年，在英国政府的压力下，桑岛苏丹政府关闭了奴隶交易市场。尽管如此，桑给巴尔的奴隶制度直到20世纪上半叶才寿终正寝。
离开石头城，我一溜烟朝北海岸驶去
奴隶市场旁边建起了一座基督教堂
告别了奴隶市场和大教堂，我拦了一辆出租车，前往我在桑岛北海岸预订的酒店。车刚开出石头城，赶上当地学校放学。学生们穿着整洁的校服，女生全裹着白色头巾。他们中的大多数应该是当年黑奴的后代吧？今天，各种血统和肤色的人在石头城内和平共处，信奉同一个宗教，没有种族仇恨，似乎当年那段痛苦的殖民历史从来没有存在过，真令人感慨、欣慰！我乘坐的出租车好不容易摆脱了拥堵的人流，驶向北海岸。
桑给巴尔北海岸，那里是东非最美的海滩，最靠近天堂的地方！