如果说很多古城都含蓄委婉地展示它们的魅力，塞哥维亚一定不属于这样的地方，神话中大力神建造的这座城市最有魄力的景致就在城市的入口处。倒不是说这座城市只有一条路可供出入，而是因为绝大多数游客都是从这里开始探索塞哥维亚的，大概是一座大型地下停车场就在这里的缘故吧。我所說的这个开门见山的经典画面的核心就是塞哥维亚的古罗马高架渠。
　　这座让人印象深刻的古代供水设施可以追溯到公元50年，是古罗马统治这里时留下的永久纪念。比较著名的是眼前这座长894米、高28米的庞大建筑并未使用砂浆黏合，而是完全依靠花岗岩巨石相互支撑而成。尽管如今人们都仰头赞叹这项工程奇观，实际上这只是昔日高架供水系统的冰山一角而已，这条水道的起点在15公里外的山上，而终点曾经连接着大概1公里以外的城堡。烈日之下，看来没什么人愿意顺着旁边的阶梯爬到毫无遮蔽的石头堆上面去欣赏景色，大家都顺着石板路进行游览，看起来那也是进城唯一的一条路。

　　往前走了没几步，看到了个非常熟悉的形象，那是我曾经参观过的酒庄标志性的红衣美女，原来酒庄正在这里举办促销活动。眼前这条蜿蜒的老街集中了古城里大部分店铺和景点，可谓一步一景。首先会看到“钻石尖之家”，这是一座文艺复兴风格的大宅，如今是一座艺术学院与博物馆，比较特别的是它的外墙上布满了钻石形状的装饰。
　　路上遇到的第一个值得驻足的地方是圣马丁广场，一条优美的阶梯把广场分割成几个不同高度的层面，使周围的建筑突显出错落有致的层次感。阶梯的中间有一尊高举塞哥维亚旗帜的青铜人物雕像，这座1921年树立的作品风格极为写实，生动展现塞哥维亚城市英雄胡安·布拉沃。占据广场很大面积的是圣马丁教堂，总体保持着罗马建筑风格，而回廊和塔楼则呈现出后来的穆德哈尔式风格，这种混搭在西班牙极为常见。
　　英雄胡安·布拉沃从洪达公社起义这一重要历史事件中出名，这场西班牙内战缘起于伊莎贝尔之后的西班牙国王卡洛斯一世被选为神圣罗马帝国皇帝，然而卡斯蒂利亚莱昂的“中产阶级”以及一些开明的或许带有某种私心的贵族们反对卡洛斯一世前去登基，理由是不希望西班牙彻底变成封建独裁统治。尽管包括胡安·布拉沃在内的这些起义者最终惨败，但这次事件却在西班牙人民心中形成了一种反封建帝制的理念，加速了西班牙资产阶级的发展。
　　整个塞哥维亚的中心是壮观漂亮的马约尔广场，广场周围环绕着塞哥维亚最重要的几座建筑。毋庸置疑，绝大部分人的眼光都会直接瞄向极具魅力的塞哥维亚大教堂，但在此之前不要忘记看一眼进入广场路旁的另一座圣米盖尔教堂，也就是那座有着四方形尖塔的低调建筑，那里是西班牙天主教双王中的伊莎贝尔一世加冕成为卡斯蒂利亚女王的地方，可惜的是我到的时候圣米盖尔教堂不对游客开放。

　　无论你在西班牙参观多少座规模宏大的巨型教堂，最好还是参观一下塞哥维亚大教堂，它曾经在卡斯提尔战争中被烧毁，几十年后才得以修复重建，1525年始建，200年后竣工，是西班牙最年轻的哥特式大教堂。

　　塞哥维亚大教堂的装饰并不似很多同时期建筑那般奢靡无度，但论建筑本身的恢弘壮观则不输给任何大教堂。个人认为这里别具魅力的看点有两个，其一是大教堂一侧极为梦幻的哥特式回廊，尽管花园不让进去，但仅仅从回廊窗户射进来的道道阳光走过去，就足以让人陶醉了。另外一处漂亮景观则需要爬到教堂顶端的塔楼上去欣赏，而这需要参加大教堂里的导游行程才可以。
　　毫无疑问，塞哥维亚大教堂是方圆几十公里内的制高点，在这里登高看到的景观极美 ，攀爬的过程中可以近距离观看房顶上的几百座哥特式尖塔，远处的其他镇子以及附近地形一览无余。
　　我发现，在塞哥维亚城里，最美丽的景色总是在西边。站在高处往西看就会发现，旅途的最终目的地——“睡美人城堡”已经不远了。尽管我觉得从这个角度看阿尔卡萨尔城堡并不是它最美的角度，但眼前呈现出让人沉醉的画面，让我至今仍记忆犹新。蜿蜒盘踞在丘陵高地上的塞哥维亚古城里没有一座现代建筑，橘红色的屋顶看上去和十五世纪风景画里的样子并无二致。位于画面中心的阿尔卡萨尔城堡有着童话般的圆锥形尖塔，以城堡为核心的区域绿树成荫，置于一望无际的干燥田野背景之中，就像是一片沙漠中的绿洲，充满了梦幻色彩。

　　经过一番艰苦的攀爬，最终来到有着数十口巨钟的钟塔顶端，这些使用了几百年的铜钟即便被连上了自动敲击装置，那些装置看起来也有些年代感了。我靠着墙壁坐在地上，一阵阵凉风很快就吹干了汗水，同时还有阳光洒在身上，感觉非常舒服，让人不想离开。不过所有人都要在敲钟之前下楼，这些钟一起响起来的威力可不是闹着玩儿的。
　　从大教堂下来，下一站就是那座睡美人城堡了。阿尔卡萨尔城堡最漂亮的角度是在城外山脚下，而从塞哥维亚市内看上去有点难以将它和睡美人联系起来，此时它让人觉得格外严肃。走过悬在护城河上的橋门时，如果往下看会发现下面简直是个深渊，而且靠近底部的地方还有小门和暗道。由于阿尔卡萨尔城堡不单单建筑在地面上，整个建筑的实际高度远比目前看到的高大很多，在当年应该也算是格外宏大的建筑了。
　　相较于它的外形，参观城堡内部则稍显平庸，尽管里面有一系列复原完好的穆斯林风格的奢华房间。这些房间里包括进谏室，进谏室内放置有伊莎贝尔和她丈夫的王座，以及格外华丽的方形木雕屋顶，长条形的舞厅同样金碧辉煌，墙壁上的巨幅壁画描绘了伊莎贝尔为出征前的骑士祷告的场景。值得注意的是，塞哥维亚对于伊莎贝尔来说有着非同一般的意义，她正是在这座城市里巩固了自己对卡斯蒂利亚·莱昂的统治，并且在这座城堡里和阿拉贡国王斐迪南举行了盛大的婚礼。这两个人的结合，使得两个西班牙最强大的王国合为一体，加快了西班牙统一的历史进程。

　　不难看出，1862年这里遭遇的大火是毁灭性的，因为几乎所有房间都堪称“家徒四壁”，墙壁上很少悬挂画作，如今唯一撑场面的就是接连不断带给人震撼的精致屋顶，完全体现不出这座见证西班牙最辉煌时代的城堡的气派。重建之后，这里长时间作为西班牙皇家炮兵学院的院址，或许也是因为这个原因才让城堡呈现出今天这种略显朴素的面貌，而且内部的展品绝大多数都是武器。
　　一如很多中世纪城堡的共同风格，塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡内部通道也犹如迷宫，在按顺序逐步游览的过程中，风景往往不期而遇。从露台往城外看，可以看到昔日圣殿骑士团的据点，以及城外虽干旱但又充满韵味的如画风景。从陡峭的旋转楼梯来到城堡最外侧的天台上，会发现，其实整个城堡是呈三角形的，天台则是三角形的一个角，指向西边的远方。
　　登上整个城堡最高的塔楼并不轻松，而且由于墙实在是太高了，所以看到的风景未必比得上之前的很多角度。眼前360度全景里最好看的角度是西侧的蓝色屋顶，这大概是看到城堡弧顶结构最好的位置了吧。我在塔楼顶端的天台上站了一会儿，很快就被晒蔫儿了，迫不及待地下了楼。
　　暴晒的时候阿尔卡萨尔城堡可以让人充分感受到西班牙中部的干旱，睡美人城堡让我又累又渴，要不是出来后在城堡旁边的建筑里找到一个咖啡馆，我恐怕就要当场崩溃了。这个名不见经传的小咖啡馆后院有个小小的户外区域，想不到竟是个出奇惬意的地方。那里的座位安放在一片整齐的草坪上，远处是塞哥维亚城墙以及墙内的城市远景，虽说这景色算不上特别动人，但配合上此时喷着水雾的电风扇让我瞬间满足了。
　　从引水渠到城堡，大部分游客估计都按这个线路贯穿了塞哥维亚，然而回去的时候我们换了条沿着城墙延伸的路走，那里远离旅游线路，有大片的公共绿地，住在古城里的西班牙人都会到这里散步、遛狗，向我们展现了塞哥维亚宜居宜人的一面。建议找个时间去城外城堡山下的位置远眺一下睡美人城堡，因为从那里才能看到为什么这座城堡会被人描述得如此具有童话氛围。