文艺青年聊古巴，很容易就掉入由海明威、雪茄烟、朗姆酒、小岛风情、夜生活等关键词织就的大网里。据说是海明威《老人与海》主角原型的老渔民，现在与旅客聊天按分钟收费。西方游客背包里揣上一本海明威的书，在哈瓦那大街小巷寻找风情，不光那里的人、风景与音乐，就连当地慢吞吞的服务效率，也是风情之一。
　　极少数人也会跟当地人聊天，但这不包括年轻人。他们懂什么呢？既没经历过那个年代，也不曾看过外面的世界，哪里有什么发言权。
　　但他们也像世界各地的年轻人那样，将切·格瓦拉奉为偶像。这个英俊的男人在1967年，遭到玻利维亚军队和美国中央情报局的逮捕杀害后，成为全世界人的英雄，跨越了东西方国界，你会在西方无数摇滚音乐会的电子显示屏上见到他的经典头像—游击队扁帽，卷发，络腮胡子，眼神坚定。在他年轻时骑着摩托车漫游拉美后，他写下了“所到之处，我们尽情地呼吸着那里的更为轻松的空气。那些遥远的国家，那里的英雄业绩，那里的美丽姑娘，都永留我们的脑海中。”
　　切·格瓦拉也曾经是这样一个年轻人，跟现在在古巴长大的这些人，没什么两样。意气风发、不满、愤怒、憧憬……一样一样的。
　　于是在古巴的那些玩音乐的年轻人，也开始批判起这个国家的不足之处。跟他们的上一辈比起来，这些青年，表达方式更直接，更多元化。你当然无法指望他们的“吐槽”能多么地直击国家本质，他们其实是在用自己的方法，去表达一种对物质的向往—iphone，好莱坞大片，超级大电视，国外旅游……
　　古巴有大量的西方游客，出入有情调的高级餐厅和酒店，但那不是当地人过的日子。年轻人与他们擦肩而过，旅客身上携带的东西都引起了他们的好奇与憧憬。这是一代在物质时代中成长的古巴人—他们可是眼看着那些西方游客，掏钱买下对海明威的缅怀，或是将切·格拉瓦的敬意印在T恤上的。
　　这一代年轻人，距离当年革命的光荣与理想实在太远了。切·格拉瓦的头像并未褪色，但他们似乎更希望在大型摇滚音乐会的电子屏幕上看到他的出现，甚至是出现在东南亚路边小摊档的帽子或衣服上。有的年轻人开始发声：“为什么古巴人不能到国外去旅游？不能入住旅店？”他们有的人，尝试在音乐中表达这些感受。
　　古巴当局听到了年轻人的声音。他们开始被允许可以使用手机，电脑，或者去旅客入住的旅店。他们开始在商店外徘徊，隔着橱窗看自己想买的商品。女孩子们学习使用化妆品—在他们的父辈，这些奢侈虚荣的行为都是不受欢迎的。
　　但他们正年轻，而一切都在路上。
　　包括古巴与美国的关系，也正在路上—自冷战以来，这两个只有90英里之隔的国家就呈对立的姿态。1961年，两国断交;次年，时任美国总统约翰·肯尼迪签署法令，正式宣布对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。时隔多年，美国和古巴终于在今年夏天正式建交，两国关系启动正常化。几乎整个古巴的人都围在电视机前收看这一新闻，他们的第一反应是惊讶，随后是欢喜雀跃。年轻人的反应则更为直接—他们毫不吝惜自己的掌声与欢呼声。
　　尽管美国国内反对声不少，也有学者态度谨慎，他认为对于古巴而言，“岛上的改变将是缓慢而渐进的。”
　　但古巴不怕。他们有敢于发声灵魂自由的古巴人，他们年轻，他们热泪盈眶，他们在路上。