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从浓到淡：让深加工回归纯天然
作为一对5岁双胞胎的父亲和一个曾经的食品添加剂公司职员，石先生总是对身边已为人父母的朋友们说，与其整天提心吊胆地纠结于食品安全，不如多花些心思重视一下“蛋白水解物”对孩子味觉引起的破坏。
“蛋白水解物”，嗯，这是一个特别掉书袋的专有名词。事实上它可以简单地被科普为三个大字：添、加、剂。
石先生最常讲起的是这样一个例子。之前所在公司在开发速食鸡骨汤期间，有次他周末加班，属下过来帮忙，把自己4岁的孩子也带来了。调制骨头汤要用到盐、化学调味料、蛋白水解物，在这“三件套”基础上再加入各式各样的提取物。在调味过程中，盛着实验用粉末的容器不小心被打翻了，粉末撒在桌子上。
那个4岁的小孩子跑了过来。他好奇地用手指蘸着撒在桌子上的粉末，闻了闻又舔了舔，然后高兴地说：“叔叔，这个真好吃，再多撒点！”
是的，那就是他经常吃的零食的味道。作为调味添加剂的“蛋白水解物”有着非常浓郁的味道，而孩子们显然已把它当成了“好吃”的味道。
石先生不由想到自己的孩子们。他突然觉得一阵恐慌：在深加工食品大行其道的今天，孩子们的味觉不只是受到麻痹，他们甚至已不知道什么才是真正的好滋味。
现在，石先生的两个孩子几乎都不吃方便食品或零食，家里的餐桌上也尽量不出现现成的副食品及加工食品。他和太太炒新鲜时蔬，只用油、盐和一点糖提味；每周熬一个汤，比如肋排或鸡肉加水放在碗里密封好，上火隔水蒸两三个小时出锅，可以储存一周，烧菜提鲜时浇上一点，至少不会像吃多了味精后那样口干舌燥。以前吃过的加工肉丸，现在孩子们吃完会说“嘴里留着一股怪怪的味道”——这说明他们的舌头已学会辨别各式添加剂的味道，并本能地排斥它们。
这不需要苦口婆心地特别教育，石先生说，“父母变了，孩子的口味自然会跟着变。”
特别提示：拯救“重口味”行动指南
No.1原味，原味，还是原味！
在田间农舍里农妇漫不经心给家人炖的一锅鸡汤，留给味蕾的惊喜有时要胜过城中用几十种昂贵药材及配料精心烹饪的鸡肉。新收的稻米、待到自然成熟才从藤蔓上摘下的黄瓜、从泥土里拱出青青头皮的萝卜……这些没有进过大棚和冰箱，没有用农药、塑料和沙拉酱包裹的食物，往往却能以朴素的清香治愈我们的舌尖，唤回味觉最初的感知力。
不是只有足够的辣、足够的麻、足够的烫才能让人过瘾。事实上，即使一碗白米饭也有百味。回归原味，才能让我们被蒙蔽的味觉渐渐苏醒。
No.2拒绝外食！
为什么有一个词叫“中国餐厅综合征”？就是因味精摄入过多而使人在餐后焦渴无比，甚至有头晕或肌肉酸痛感。许多餐厅里的菜是用味精等调味料提前腌制好，一个简单的鱼香肉丝也肥厚非常，那是嫩肉粉的功劳；松鼠鳜鱼油光鲜亮，是红油淋制的成果；而麻辣菜里往往加了不少辣椒素。外食多了就会发现菜式虽多，但口味雷同，好似从工业化流水线端出的成品。
而真正令舌尖难忘的好味道是什么呢？妈妈做的手擀面朴实筋道，外婆酿的醪糟胜过冬蜜。“青菜豆腐，吃出滋味”，自家出品的饭菜不仅更自然清淡，也更能用爱治愈味觉。
No.3巧妙调味！
不是只有重油猛料才能“调味”。事实上，自然食材大可以用来提鲜增香。香菇和鸡蛋是天然“味精”；柠檬或柑橘的汁水用来做凉拌菜再好不过；而虾头熬制的虾油則鲜香无比。番茄是酸的，洋葱是甜的，试试吧，当你的舌头适应了这些原汁原味，才会发现许多食材本身 已足够“厚味”。
从快到慢：
从囫囵吞枣到慢煮细咽
作为“特别有追求的吃货”，肖肖觉得，现代人对食物少了份耐心。菜要快快种，果子要快快熟，肉要拼命催熟，烹饪追求“快手菜”，吃饭更是“快餐”“速食”最当红。一切都是匆匆忙忙、狼吞虎咽，我们的舌头还能在囫囵吞枣中品出好味道么？
因为“想在有食物的氛围下工作”，肖肖填大学志愿时毫不犹豫地报考了观光系旅游管理专业。大三她终于可以去法国餐厅实习，她在那里深深体会到美食与耐性的关系：一道洋葱汤需要耗时7个小时；而为了做出地道的蛤蜊汤，要一个一个小心翼翼地挑拣开口蛤蜊，否则就会因一个坏蛤蜊而毁了一锅汤。尽管并未成为大厨，但肖肖把这份“耐心”记在了心里。
现在她常在周末花半天时间专心为先生和女儿做一两道菜。比如酿豆腐，早晨八九点钟要去菜场买来新鲜鱼虾，调馅要花1个小时；再把豆腐放到盐水中浸泡，用筷子把馅戳入豆腐洞中——馅太多容易撑破豆腐，太少又不好吃，所以心急的话万万做不好。同时用鱼骨熬汤，文火慢炖，这便又要1个小时。一个人慢悠悠地做，费工夫，但有心。“特别喜欢这样做菜，耐性会在等待炖煮的过程中熬出来，真正的好味道也呼之欲出。”
肖肖说，法国人在用餐前必向同桌人说：Bon appetit（祝好胃口），而我们中国人都说：请慢用。仔细想想，“慢用”两字更有深意，因为只有美好的东西才值得我们花时间，用心地慢慢享受。
这就像很懂美食文化的巴黎人早在几年前就创造出的“fooding”（food+feeling）一词，所谓美食，大抵是食物与感情的合成。我们唯有在进食时慢慢地、细细地动用五官去体会它的色、香、味，真正品出其中的好味道，才对得起栽种它、烹煮它的人。
从多到少：半饱才是生活高潮之所在
元祺对待早餐，曾经严阵以待。
几年前她偏好吃饭，一份米饭配上蔬菜及三文鱼（对，一大早吃肉这件事她完全可以接受），再加一碗清润的莲子羹，就是色香味全的和风早饭。再往前细数，她还偏好过英式全餐：香肠、腌肉、煎蛋、土司、司康、茄汁焗豆……对此她笑言：“我胃口大得很。”
而这两年身心的变化，令元祺对自己的早餐餐单作出调整。“早些时候看到一位日本中医师写的饮食手札，他的理念很独特，主要是讲现代人其实每天只需要进食一餐，便可以满足我们身体机能一天的能量。”想到自己已有较长一段时间感觉味蕾麻木，食欲低下，元祺开始怀疑自己是不是真的“饮食过度”。
于是元祺身体力行，先从早餐开始改革。“由于工作和作息的关系，我的早餐和午餐时间较接近，于是我开始减少早餐分量，用流质食物去唤醒我的胃口。”元祺的试验品是鲜榨红萝卜与苹果汁。“两者的分量1：1，只需记住要保持室温。我本身不嗜冰冷食物，倘若有人觉得这两种食材都略显寒凉，还可以加入姜糖。”
这样两周试下来，元祺觉得胃口舒服了不少。接着她开始对午餐和晚餐有意控制分量。作为一个美食撰稿人，元祺经常到各地品尝美食，并且她还天生有一个包罗万象的胃：北京的豆汁、麻豆腐她视若甘醴，去上海一趟，假如没吃到小笼或生煎，也会沮丧得简直要哭出来——“但是，吃一两个，也就够了”，这是她对自己的新要求。“以前遇到好吃的就拼命吃，结果把自己撑得饱饱的，口味也给撑坏了。而现在无论对哪个菜有多好奇，尝过味道之后就适时停住。让自己不在很饱的状态下，反而能保持味觉的弹性和味蕾的敏感度。”
元祺说她很喜欢早几年欧阳应霁写的一本书《半饱》——书里主张：饮食坚持“半饱”，才能让人有足够敏锐的味觉去体验更多美味。“其实书的副标题更妙，叫‘生活高潮之所在’。 生活的高潮不在于你得到的多少，而在于你品到的滋味。嗯，诚哉斯言。”
作为一对5岁双胞胎的父亲和一个曾经的食品添加剂公司职员，石先生总是对身边已为人父母的朋友们说，与其整天提心吊胆地纠结于食品安全，不如多花些心思重视一下“蛋白水解物”对孩子味觉引起的破坏。
“蛋白水解物”，嗯，这是一个特别掉书袋的专有名词。事实上它可以简单地被科普为三个大字：添、加、剂。
石先生最常讲起的是这样一个例子。之前所在公司在开发速食鸡骨汤期间，有次他周末加班，属下过来帮忙，把自己4岁的孩子也带来了。调制骨头汤要用到盐、化学调味料、蛋白水解物，在这“三件套”基础上再加入各式各样的提取物。在调味过程中，盛着实验用粉末的容器不小心被打翻了，粉末撒在桌子上。
那个4岁的小孩子跑了过来。他好奇地用手指蘸着撒在桌子上的粉末，闻了闻又舔了舔，然后高兴地说：“叔叔，这个真好吃，再多撒点！”
是的，那就是他经常吃的零食的味道。作为调味添加剂的“蛋白水解物”有着非常浓郁的味道，而孩子们显然已把它当成了“好吃”的味道。
石先生不由想到自己的孩子们。他突然觉得一阵恐慌：在深加工食品大行其道的今天，孩子们的味觉不只是受到麻痹，他们甚至已不知道什么才是真正的好滋味。
现在，石先生的两个孩子几乎都不吃方便食品或零食，家里的餐桌上也尽量不出现现成的副食品及加工食品。他和太太炒新鲜时蔬，只用油、盐和一点糖提味；每周熬一个汤，比如肋排或鸡肉加水放在碗里密封好，上火隔水蒸两三个小时出锅，可以储存一周，烧菜提鲜时浇上一点，至少不会像吃多了味精后那样口干舌燥。以前吃过的加工肉丸，现在孩子们吃完会说“嘴里留着一股怪怪的味道”——这说明他们的舌头已学会辨别各式添加剂的味道，并本能地排斥它们。
这不需要苦口婆心地特别教育，石先生说，“父母变了，孩子的口味自然会跟着变。”
特别提示：拯救“重口味”行动指南
No.1原味，原味，还是原味！
在田间农舍里农妇漫不经心给家人炖的一锅鸡汤，留给味蕾的惊喜有时要胜过城中用几十种昂贵药材及配料精心烹饪的鸡肉。新收的稻米、待到自然成熟才从藤蔓上摘下的黄瓜、从泥土里拱出青青头皮的萝卜……这些没有进过大棚和冰箱，没有用农药、塑料和沙拉酱包裹的食物，往往却能以朴素的清香治愈我们的舌尖，唤回味觉最初的感知力。
不是只有足够的辣、足够的麻、足够的烫才能让人过瘾。事实上，即使一碗白米饭也有百味。回归原味，才能让我们被蒙蔽的味觉渐渐苏醒。
No.2拒绝外食！
为什么有一个词叫“中国餐厅综合征”？就是因味精摄入过多而使人在餐后焦渴无比，甚至有头晕或肌肉酸痛感。许多餐厅里的菜是用味精等调味料提前腌制好，一个简单的鱼香肉丝也肥厚非常，那是嫩肉粉的功劳；松鼠鳜鱼油光鲜亮，是红油淋制的成果；而麻辣菜里往往加了不少辣椒素。外食多了就会发现菜式虽多，但口味雷同，好似从工业化流水线端出的成品。
而真正令舌尖难忘的好味道是什么呢？妈妈做的手擀面朴实筋道，外婆酿的醪糟胜过冬蜜。“青菜豆腐，吃出滋味”，自家出品的饭菜不仅更自然清淡，也更能用爱治愈味觉。
No.3巧妙调味！
不是只有重油猛料才能“调味”。事实上，自然食材大可以用来提鲜增香。香菇和鸡蛋是天然“味精”；柠檬或柑橘的汁水用来做凉拌菜再好不过；而虾头熬制的虾油則鲜香无比。番茄是酸的，洋葱是甜的，试试吧，当你的舌头适应了这些原汁原味，才会发现许多食材本身 已足够“厚味”。
从快到慢：
从囫囵吞枣到慢煮细咽
作为“特别有追求的吃货”，肖肖觉得，现代人对食物少了份耐心。菜要快快种，果子要快快熟，肉要拼命催熟，烹饪追求“快手菜”，吃饭更是“快餐”“速食”最当红。一切都是匆匆忙忙、狼吞虎咽，我们的舌头还能在囫囵吞枣中品出好味道么？
因为“想在有食物的氛围下工作”，肖肖填大学志愿时毫不犹豫地报考了观光系旅游管理专业。大三她终于可以去法国餐厅实习，她在那里深深体会到美食与耐性的关系：一道洋葱汤需要耗时7个小时；而为了做出地道的蛤蜊汤，要一个一个小心翼翼地挑拣开口蛤蜊，否则就会因一个坏蛤蜊而毁了一锅汤。尽管并未成为大厨，但肖肖把这份“耐心”记在了心里。
现在她常在周末花半天时间专心为先生和女儿做一两道菜。比如酿豆腐，早晨八九点钟要去菜场买来新鲜鱼虾，调馅要花1个小时；再把豆腐放到盐水中浸泡，用筷子把馅戳入豆腐洞中——馅太多容易撑破豆腐，太少又不好吃，所以心急的话万万做不好。同时用鱼骨熬汤，文火慢炖，这便又要1个小时。一个人慢悠悠地做，费工夫，但有心。“特别喜欢这样做菜，耐性会在等待炖煮的过程中熬出来，真正的好味道也呼之欲出。”
肖肖说，法国人在用餐前必向同桌人说：Bon appetit（祝好胃口），而我们中国人都说：请慢用。仔细想想，“慢用”两字更有深意，因为只有美好的东西才值得我们花时间，用心地慢慢享受。
这就像很懂美食文化的巴黎人早在几年前就创造出的“fooding”（food+feeling）一词，所谓美食，大抵是食物与感情的合成。我们唯有在进食时慢慢地、细细地动用五官去体会它的色、香、味，真正品出其中的好味道，才对得起栽种它、烹煮它的人。
从多到少：半饱才是生活高潮之所在
元祺对待早餐，曾经严阵以待。
几年前她偏好吃饭，一份米饭配上蔬菜及三文鱼（对，一大早吃肉这件事她完全可以接受），再加一碗清润的莲子羹，就是色香味全的和风早饭。再往前细数，她还偏好过英式全餐：香肠、腌肉、煎蛋、土司、司康、茄汁焗豆……对此她笑言：“我胃口大得很。”
而这两年身心的变化，令元祺对自己的早餐餐单作出调整。“早些时候看到一位日本中医师写的饮食手札，他的理念很独特，主要是讲现代人其实每天只需要进食一餐，便可以满足我们身体机能一天的能量。”想到自己已有较长一段时间感觉味蕾麻木，食欲低下，元祺开始怀疑自己是不是真的“饮食过度”。
于是元祺身体力行，先从早餐开始改革。“由于工作和作息的关系，我的早餐和午餐时间较接近，于是我开始减少早餐分量，用流质食物去唤醒我的胃口。”元祺的试验品是鲜榨红萝卜与苹果汁。“两者的分量1：1，只需记住要保持室温。我本身不嗜冰冷食物，倘若有人觉得这两种食材都略显寒凉，还可以加入姜糖。”
这样两周试下来，元祺觉得胃口舒服了不少。接着她开始对午餐和晚餐有意控制分量。作为一个美食撰稿人，元祺经常到各地品尝美食，并且她还天生有一个包罗万象的胃：北京的豆汁、麻豆腐她视若甘醴，去上海一趟，假如没吃到小笼或生煎，也会沮丧得简直要哭出来——“但是，吃一两个，也就够了”，这是她对自己的新要求。“以前遇到好吃的就拼命吃，结果把自己撑得饱饱的，口味也给撑坏了。而现在无论对哪个菜有多好奇，尝过味道之后就适时停住。让自己不在很饱的状态下，反而能保持味觉的弹性和味蕾的敏感度。”
元祺说她很喜欢早几年欧阳应霁写的一本书《半饱》——书里主张：饮食坚持“半饱”，才能让人有足够敏锐的味觉去体验更多美味。“其实书的副标题更妙，叫‘生活高潮之所在’。 生活的高潮不在于你得到的多少，而在于你品到的滋味。嗯，诚哉斯言。”